Этнографические куклы
С начала основания народной самодеятельной студии "Хилковские самоцветы", уже больше десяти лет, мастерица Наталья Литвинова вместе с детьми воплощает в изобразительном искусстве этническую "географию". С ее легкой руки первой появилась коллекция кукол в народных костюмах уроженок российских губерний. Вскоре к ним присоединились барышни самарского края – представительницы России, Армении, Чувашии, Татарстана, Мордовии в рамках студийного проекта "Национальности Хилково". Все они представали перед публикой межрегиональных и международных фестивалей в костюмах, сшитых рукодельницей по "историческим" образцам XIX века. Подлинные эскизы и конструкции моделей, включая орнаменты и детали костюмов, она находила в самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина, в фондах которого накоплен богатейший этнографический материал. Будучи профессиональным модельером-конструктором, все свое мастерство и виртуозное владение несколькими видами декоративно-прикладного творчества, в том числе вышивкой, бисероткачеством и вязанием, Наталья вложила в создание этнографических кукол, которые снискали славу в стране и за рубежом.
"Кукол в народных костюмах Орловской, Курской и Тамбовской губерний мы впервые показали в 2004 году на международном фестивале художественного творчества "Мир вокруг нас" в Сызрани и оказались лидерами смотра, - рассказала Наталья, - Позже по заказу Московской епархии были созданы шесть кукол в костюмах губерний, соседствующих с Подмосковьем. Появилась и кукла – уроженка Московской губернии. Эти воссозданные по этнографическим материалам народные костюмы представляли собой не сарафанный, а более старинный – понёвный комплекс, в который входили вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник ("запан"). Со временем коллекция этнографических кукол разрослась до 15-ти. Мы воссоздали женские народные костюмы Тверской, Пензенской, Рязанской и других губерний. Возможность вести изыскательскую и творческую работу давали гранты, завоеванные на региональных профильных конкурсах".
Спустя некоторое время эти куклы "разбрелись" по всей России, многие пополнили частные иностранные коллекции. Однако автору не давал покоя вопрос, который ей часто задавали ценители ее творений: почему в этой коллекции нет народного костюма Самарской губернии. Риторическим это вопрошание не осталось. В поисках ответа мастерица обратилась к самарским этнографам. После общения с экспертами и исследования научной литературы она решила собрать воедино детали костюмов многонациональной губернии.
На стыке Европы и Азии
Руководством в ее "пошивочной" научной работе по созданию единого образа местного костюма позапрошлого столетия, что, к слову, до нее никто не пытался сделать, стала книга "Народный костюм Самарского края" кандидата исторических наук, профессора СГАКИ Тамары Ведерниковой - специалиста по вопросам формирования этнически смешанного населения региона по этнографическим и историческим источникам. Издание посвящено костюму народов Самарского края: русских (в том числе казаков), татар, чувашей, мордвы, украинцев, марийцев и прослеживает развитие традиционного костюма, начиная с XIX века. Кроме этого, немаловажным источником информации стал сборник "Этносы Самарского края: историко-этнографические очерки".
"Поскольку губерния была значительно моложе других территорий России, ее народный костюм попросту не успел сформироваться, - объяснила Наталья Литвинова, - Утверждению этнического единообразия мешало и то, что земли среднего Поволжья занимали срединную позицию, являясь своего рода "проходным" двором. Географическое положение на стыке Европы и Азии предопределило их многонациональный облик. С древнейших времен Среднее Поволжье являлось пограничьем различных по происхождению этнических групп. Рядом селились русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей! Разные культуры, быт, традиции, религии, языки, формы хозяйствования – все это нашло отражение в народном костюме".
Помимо национальной пестроты сложности в работе добавлял и чрезвычайный дефицит подлинных свидетельств. Дело в том, что из-за страшного голода в Поволжье, случившимся в начале XX века, большая часть одежды была продана и поменяна на продукты, поэтому в домах губернии сохранилось немного вещей того времени. По словам Натальи Литвиновой, нашлись единичные фрагменты, например, юбка XIX века жительницы Кинельского района губернии, юбка и кофта нефтегорской женщины, пестравский сарафан. Кроме этого, обнаружился старинный мордовский костюм представительницы Ставропольского уезда, который в XIX веке находился на территории Красноярского района. Что касается более позднего, панёвного комплекса, то основными источниками тут послужили сохранившиеся записи, содержащие рассказы и воспоминания жителей губернии по поводу своей одежды и традиционных нарядов их предшественников.
"Мозаичный" наряд
Не взирая на немногочисленные вещественные материалы, Наталья Литвинова создала наряд самарской барышни по крупицам, как мозаику. Прообраз костюма, который мог бытовать в регионе в первой половине XIX столетия, за полвека до появления, так называемой "фабричной" двойки, вобрал в себя национальные и бытовые особенности народов проживающих на территории губернии. В итоге кукольный наряд сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому наряду Пензенского уезда; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской губернии, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. На голове куклы – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы, так как в Самаре не было жемчуга и янтаря. Этот народный костюм Самарской губернии, представляющий собой авторскую версию, созданную по мотивам исторического костюма, был одобрен экспертной комиссией в 2007 году. Потом началось его создание в натуральный рост.
"К этой работе я подошла еще более детально с соблюдением исторической достоверности, на что ушло несколько лет, - поделилась Наталья, - Например, рубаху скроила с косыми "поликами", сохранив историческую конструкцию, когда в прорез белого полотна вставляется кусок красной ткани. Изменился и платок: он стал шелковым с розами и бахромой. Юбку дополнил карман-лакомка, заимствованный из мордовского костюма. Карман отделан вязаным кружевом ручной работы, которое было в большом почете у женщин губернии. Вместо бус появился гайтан - нагрудное украшение из бисера, которое в старину в Самаре именно ткали, а не плели". Благодаря мастерице наша губерния, спустя много лет, обрела, наконец, свой собственный народный костюм, который вызвал огромный интерес ее коллег из других городов страны. Сейчас она продолжает работу, чтобы на свет появился еще один, более историчный, вариант костюма.
Студия "Хилковские самоцветы" Красноярского района губернии - один из четырех народных коллективов области, занимающихся прикладным творчеством. Основателем и бессменным руководителем мастерской уже более десяти лет является модельер-конструктор Наталья Литвинова. Она и ее воспитанники в копилке своих многочисленных наград имеют дипломы престижных российских и международных конкурсов. Среди основных студийных занятий - создание сувенирной куклы в одежде представительниц Самарской области разных национальностей, бисерное ткачество, вышивка владимирской гладью, ткачество лентами, создание ленточных панно и костюмов из конфетных фантиков.
Самарская область расположена на берегу великой русской реки Волги. На огромной территории проживает более трех миллионов человек. Народы, живущие в несмотря на различия в верованиях, образе жизни и традициях, живут очень дружно. Здесь насчитывается более ста различных национальностей.
Для того чтобы каждому человеку, несмотря на принадлежность к определенной народности, жилось хорошо, в области проводится ряд мероприятий. Они направлены на возрождение культурных традиций. С уважительного и бережного отношения к истории разных народов начинается уважение к истории и традициям своей страны. Какие народы населяют Самарскую область? Что мы знаем об их традициях? Какие проводятся мероприятия для того, чтобы народы Самарской области жили в дружбе и согласии? Какие костюмы они носят по праздникам и в будни?
Разнообразие национальностей и народностей Самарской области
На первом месте по числу проживающих здесь людей идут русские. Они переселялись в районы Поволжья из разных городов России: Москвы, Пензы, Тамбова. Основным занятием становилось земледелие, животноводство и огородничество. Религия - христианство. Жили русские в избах, которые строились из дерева или кирпича.
На втором - татары, первые из них появились здесь ещё в 16 веке. Большая часть из них исповедует исламскую религию. На территории Самарской области построены мечети. У татар принято ярко раскрашивать свои жилища, на внутренние стены вешать полотенца, разноцветные коврики. Какие еще народы населяют Самарскую область?
Чуваши. Они заселялись сюда с конца 17 века. Занимались разведением животных: овец, свиней, лошадей. Первые упоминания о мордве относятся к 14 веку. Цыгане появились в Самарской области намного позже. В середине 19 века вышел закон, который запрещал кочевать этому народу и призывал его жить там, где он находится. Среди народа, населяющего Самарскую область есть калмыки, казахи, евреи, немцы, поляки, марийцы, латыши, эстонцы и многие другие.
Возрождение культурных традиций
Для того чтобы все народы Самарской области находились в равных правах, руководство предпринимает следующие шаги:
Традиции народов Самарской области
Многие из них связаны с важными событиями в жизни каждого человека: свадьбой, рождением ребёнка, семейными обрядами. В этих традициях много общего. Свадьба делится на несколько этапов. Подготовка к ней, само торжество и последующий период. У всех народов свадьба начинается со сватовства. Жених с родителями идут в дом невесты и делают предложение. Обговариваются все важные моменты: приданое, количество гостей, затраты и т. д.
Невеста своими руками должна сделать подарки жениху и будущей родне. В день свадьбы родителям невесты и её подружкам дают выкуп жених и его родственники. Большое количество обрядовых песен сопровождает это значимое событие. Сама свадьба должна проходить в доме жениха. Молодоженов встречали родители и благословляли на хорошую семейную жизнь. На другой день после свадьбы молодая жена обычно показывает свои хозяйственные умения: метет мусор, варит уху. У чувашей топит печь и варит лапшу.
Рождение ребенка отмечают как один из самых радостных и торжественных праздников. Родственники и друзья поздравляют родителей и дарят малышу подарки.
Особое внимание также уделяется похоронам и поминовению усопших. В определенные дни приходят родственники и друзья на обед, говорят об умершем хорошие слова.
Костюмы народов Самарской области
Есть ряд признаков, по которым мы определяем национальную принадлежность. Одним из них является костюм. Конечно, в повседневной жизни нечасто встретишь на улицах людей, одетых в национальную одежду. Но когда проходят различные фольклорные фестивали и другие мероприятия, народы Самарской области показывают всю красоту своих костюмов. В них каждый элемент тщательно подобран и полон особого смысла. Какие они у разных народов?
Сарафаны и кокошники являются традиционной одеждой и штаны, бархатный камзол, тюбетейки входят в комплект одежды татар. Головной убор девушек - это небольшая шапочка, может быть разных цветов: это синий, зеленый, бордовый. Её обязательно украшают монетами, бусинами, бисером, различной вышивкой.
У чувашей женщины носили рубахи белого цвета, передник, украшения. Из обуви - лапти и сапоги из кожи. Мордовская одежда отличается большим разнообразием. Рубаха, халат, штаны, пояс - основа носят длинное платье, камзол, передник и много украшений. Кафтаны - верхнюю одежду - принято украшать монетами и вышивкой. Рубашки украинцев носят название "сорочки". Их можно носить навыпуск или заправлять в штаны или юбки.
Конечно, у всех народов костюмы разные, но есть одна деталь, которая их объединяет. Это украшения: платки, шарфы, пояса, вышивка, бусы, серьги.
Национальные праздники
В Самарской области почитают и чтят традиции разных народов. Проведение национальных праздников пользуется здесь большой популярностью. Тысячи людей посещают подобные мероприятия и принимают в них активное участие. Среди праздников, которые отмечают народы Самарской области, есть следующие:
Характерные черты, объединяющие разные народности
Вывод
Культура и традиции многочисленных народов, заселяющих Самарскую землю, тесно переплелись и дополнили друг друга своим богатством и разнообразием. Здесь созданы все условия для того, чтобы жить в любви и согласии.
Каждый из нас уникален точно так же, как и любая нация. Названия народов Самарской области можно перечислять долго, главное, что как писал в одном из своих стихотворений татарский поэт Габдулла Тукай:
И разве конец этой дружбе придет?
Да, мы родились и растем в вышину,
Нанизаны словно на нитку одну.
Разнообразие культур и религий не мешает народам Самарской области жить и работать рядом, любить и растить детей.
Библиографическое описание: Алыева А. Г., Соболева И. В. Исследование особенностей народного костюма Самарской губернии // Юный ученый. 2017. №2.2. С. 4-6..06.2019).
Ключевые слова: народный костюм, орнамент, головной убор, украшения.
Бабьи рубашки-те же мешки:
Рукава завяжи да что хошь положи.
(народное высказывание)
У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.
Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой орнамент, отделку, формы и фасоны. Она зависела от климатических условий местности, где жил данный народ и от того, чем занимался.
В Самарской области народный костюм особенный т. к. содержит элементы многих костюмов. Именно об уникальности народного костюма нашей области, мы узнали, побывав в доме-музее И. Е. Репина в с. Ширяево. Мне было очень интересно, я узнала, что в нашей области проживает много народностей и у всех очень красивые и интересные народные костюмы. Экскурсовод рассказал нам, в чём ходили раньше, как называли каждый элемент одежды. Я услышала много не понятных для меня названий. И приехав домой, я решила поподробнее узнать о народном костюме Самарской губернии, выдвинув гипотезу, что народный костюм может рассказать историю его обладателя, отразить личность и образ человека.
Объектом исследования послужил народный костюм, его элементы, узоры, орнамент.
Целью исследованиястало изучение особенности народного костюма Самарской области.
В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие задачи: изучить историю места; узнать предания старины; изучить народный костюм в деталях; выделить индивидуальные черты народного костюма Самарской области; подготовить презентацию по теме исследования, провести классный час; способствовать популяризации знаний о народных традициях нашего края.
Актуальность работы заключается в том, что современная молодежь мало что знает о народных русских костюмах. Русскую традиционную одежду можно увидеть только на фольклорных праздниках.
Практическое значение исследования велико, т. к.обращение к народному костюму даёт возможность нам лучше изучить историческое прошлое нашего народа, его мировоззрение, художественно-эстетические взгляды, материалы исследования можно использовать на уроках окружающего мира.
Долгое время Самарский край был пограничной территорией, охранявшей от вражеских набегов русские земли. Шли годы, государство ширилось. Самарская губерния, напоминавшая очертаниями сердце, стала хлебным центром России, местом, где пересекались торговые зерновые пути огромной империи.
1 января 1981 года по указу императора Николая I была учреждена Самарская губерния. В нее вошли уезды нескольких губерний: Оренбургской (Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский), Симбирской (заволжская часть Сызранского, Ставрополький, Самарский), Саратовской (Николаевский и Новокузнецкий). Самарская губерния занимала территории, распложенные по левой стороне великой реки Волги. Население Самарской губернии было неоднородным. Оно состояло из бывших жителей Казанской, Нижегородской, Тамбовской и Пензенской губернии, а также немецких колонистов, татар, мещеряков и тептярей, чувашей, мордвы, черемисов и башкир. Русские сохраняли быт и культуру тех губерний, откуда переселились их предки. Так тульчане и рязанцы, рассеянные по Самарскому и Бузулукскому уездам, между чувашами и мордвой, сберегли не только свой диалект, но и традиционный народный костюм. Они следили за чистотой дворов, тщательно белили избы, в их хатах печи клали с трубой, выходившей на улицу, дома отапливались «по-белому», пол заливался глиной или застилался отструганными досками. Они с успехом занимались хлебопашеством, имели большие поголовья скота и умели наживать капиталы. Быт их и разговорный язык не претерпели изменений.
В Самарской губернии жили трудолюбивые люди, благодаря которым она прослыла родиной талантливых ремесленников.
Главными занятиями населения были земледелие и огородничество, так же занимались пчеловодством. Гончарный промысел, несмотря на трудности добычи глины, получил в Самарской губернии развитие. Керамическая посуда от изделий, произведенных в другой местности, отличалась красным цветом, которого добивались, подмешивая к глине купорос и сурик.
В селениях Бузулукского уезда делали деревянную посуду и прялки. Один из самых известных и распространенных женских промыслов в Самарской губернии - изготовление кушаков (пояс, сшитый из широкого и длинного куска материи).
Одежда русских крестьян Самарской губернии практически не отличалась от нарядов жителей тех мест, откуда они переселились. Мужчины летом носили армяки (верхняя долгополая распашная одежда из грубой шерсти, без пуговиц) или кафтаны из домашнего серого толстого сукна. Зимой жители Самарской губернии кутались в шубы, полушубки, нагольные тулупы из овечьих шкур.
Женщины здесь носили сарафаны из крашенины (однотонная окрашенная льняная или конопляная ткань полотняного переплетения), кумача (льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета) и китайки (грубая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения). Голову, если позволяли средства, украшали кокошниками с фатой или покрывалом из шелковой материи. Девушки, заплетая косу, повязывали широкие ленты из позумента (нарядная лента, тесьма, которой обшивали края одежды) к которым крепили подвязки из белого бисера.
В Самарской губернии русские жительницы носили как сарафанный комплект одежды, так и поневный (рубаха, понева-юбка, передник, нагрудник, кушак). Основу женского костюма, как и во многих уголках России, составляла рубаха. В некоторых уездах под сарафан надевали очень широкую юбку. Поверх сарафана надевали фартук, также известный как «запон». Изначально его шили из холста, затем для праздничных фартуков стали использовать ситец, коленкор (хлопчатобумажная ткань полотняного плетения однотонного цвета, пропитанная крахмалом или клеем) и даже шелк. Верхнюю женскую одежду составляли кафтаны, тулупы, шубы, чапаны и различные куртки (холодники, душегреи, ватошники и стуколки).
Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма. В селениях на юге губернии в праздники молодицы носили венки из полевых цветов с прикрепленными к ним и свободно ниспадающими на плечи и спину лентами. Женщины, Бугурусланского и Бугульминского уездов, недавно вышедшие замуж, носили кокошники в виде полумесяца с закругленным верхом. В Новоузенском уезде невесте в первый день свадьбы надевали на голову кокошник, расшитый серебряными и золотыми нитями. Этот головной убор она не снимала первые три дня свадебных торжеств, а затем надевала лишь во время церковных праздников, прикрывая сверху белым кисейным покрывалом и широким шелковым платком. Повсеместную популярность получили шали и платки. В Самарской губернии существовало несколько способов их завязывания. Будничные платки складывали на угол, завязывали свободные концы узлом под подбородком. Во время работы по дому или в поле концы скрепляли сзади. Платки для торжественных случаев носили «под булавочку».
Вплоть до 1850-х годов в теплое время года женщины в Самарской губернии обували лапти. Их надевали на писанки - узорные шерстяные вязаные чулки длиной до колена. К праздничной женской обуви относились высокие кожаные ботинки с вязаным верхом. Их могли себе позволить зажиточные крестьяне и мещане. Зимой жительницы Самарской губернии носили чунки (валяные туфли) и валенки. Во второй половине XIX века большое распространение получили полусапожки - кожаные ботинки с застежкой спереди на небольшом каблучке, похожие на них по фасану гусарики (вместо застежек у них были шнурки) и штиблеты - плотно облегавшие ногу кожаные сапоги на крючках.
Яркий нарядный костюм дополнялся аксессуарами и украшениями. Непременным атрибутом женского наряда были опояски. В некоторых уездах к ним крепились небольшие мешочки - лакомки, украшенные вышивкой и разноцветной аппликацией. В них держали деньги, нитки с иголками, угощения. Девушки и женщины любили серебряные, медные, а также оловянные кольца и перстни. В уши вдевали серьги различной формы, а также разноцветные пушки из гусиного и утиного пуха. Самыми популярными шейными украшениями были бусы из дутого стекла и янтарные ожерелья - жерелки.
На протяжении столетий основой женского и девичьего наряда была длинная рубаха. В Самарской губернии существовали три ее вида. Рукава всех трех разновидностей рубах, присборенные под обшивку, отличались пышностью. Их длина чаще всего доходила до локтя. Шейный вырез делали с множеством мелких складок, спереди у горловины наличествовал прямой вырез до груди. Его застегивали на пуговицу и петлю из ниток. Их различие заключалось в крое и способе соединения рукавов. В деревнях рубахи не вышивали. Исключение составляло Левобережье, где проживали русские и украинцы. Праздничные рубахи обильно орнаментировали по вороту, груди и рукавам. А в деревнях Фоминовка и Поповка узором из красных нитей декорировали полики и рукава. В других местностях лишь иногда концы рукавов украшали кружевом, а манжеты расшивали двухцветными, чаше всего красными и черными, узорами.
Палитра народного костюма в губернии была многообразна благодаря народностям, населявшим ее территории.
Летний костюм Самарской губернии включал в себя: платок «под булавочку», сарафан на лямках (с лифтом), запон из коленкора, украшенный по нижнему краю растительным орнаментом, рубаха с поликами, тканая опояска из разноцветных нитей.
Ромб, разделенный внутри на четыре части с точками контрастного цвета, один из популярных элементов вышивки мастериц Самарской губернии, означал поле, засеянное семенами.
Вышивкой украшали одежду и предметы обихода. Каждая вышивка имела свое значение. Основным мотивом была женская фигура - Богиня - Мать. Она считалась покровительницей плодородия и земледелия. Так же популярен был мотив руки (ладони). Он сравнивался с пучком растений, что было актуально для сознания ранних земледельцев. Землю, дающую урожай, представляли в форме квадратов, покрытых густой сеткой, т. е. засеянную.
Изучив историю Самарской губернии, ее географию, особенности традиций, мы узнали о культуре одежды, об особенностях ее ношения, о красноречивом языке народного костюма, познакомились с особенностями каждого элемента народного костюма Самарской губернии.
Цель, поставленную в начале работы, мы выполнили, особенности народного костюма Самарской губернии изучили.
Гипотеза подтвердилась. Действительно если внимательно рассмотреть народный костюм, можно многое узнать о его обладателе.
Литература:
- Журнал «Куклы в народных костюмах» Издатель: DeAgostini http://dolls.deagostini.ru/
Ключевые слова: народный костюм, орнамент, головной убор, украшения .
Аннотация: В статье отражено изучение особенности народного костюма Самарской области, доказано что, обращение к народному костюму даёт возможность нам лучше изучить историческое прошлое нашего народа, его мировоззрение, художественно-эстетические взгляды.
Брюнчугина Дарья
Скачать:
Предварительный просмотр:
Исследовательский проект
Народный костюм
Обучающаяся 9 класса
ГБОУ СОШ с. Новокуровка
Хворостянского района
Самарской области
Научный руководитель –
Веселова Александра Владимировна
Учитель истории о обществознания
ГБОУ СОШ с. Новокуровка
Хворостянского района
Самарской области
Новокуровка, 2016 год
Введение………………………………………………………………………………...3
1. Особенности этнического народного костюма Самарской области………………5
1.1 Женская рубаха……………………………………………………………………..5
1.2 Головной убор и украшения……………………………………………………....10
1.3 Обувь………………………………………………………………………….........13
1.4 Верхняя одежда……………………………………………………………………14
2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области………………….16
Заключение…………………………………………………………………………….18
Список используемых источников и литературы …………………………………...19
Приложения……………………………………………………………………………20
Введение
Изучение истории культуры России, свидетельствует о том, что и в системе теоретических воззрений, и в практической деятельности наблюдается циклический процесс обращения к народной культуре. Различные ее проявления исследуются широким кругом гуманитарных дисциплин: этнологией, культурологией, фольклористикой, искусствоведением, историей культуры.
Одежда, как и сам человек, сообщает информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т. д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Таким образом, одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества. Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма.
Актуальность исследования определяется тем, что изучение истории народного костюма позволяет познать тесную связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.
Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует единую знаковую систему. А поскольку знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя другого предмета и используемый для получения информации о нем, то и одежду (как вариант знака или предмета) следует рассматривать как своеобразный язык культуры, который благодаря своей способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.
Цель работы: исследовать особенности этнического влияния на народный костюм Самарской области
Задачи:
1. Определить особенности народного костюма, характерного для Самарской области
2. Определить приоритетное этническое влияние на народный костюм Самарской области.
Объект исследования: народный костюм Самарской области
Предмет исследования: особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области
Гипотеза: интенсивное взаимопроникновение и обогащение материальной и духовной культур различных народов на сравнительно небольшой территории сделало Самарскую область уникальной и неповторимой в этнографическом отношении
Методы работы:
1. Метод сбора информации с использование интернет- ресурсов и специализированной литературы.
2. Метод системного анализа – в первую очередь был важен для выявления этнических особенностей народного костюма на территории села.
Теоретическая значимость данного исследования расширяет существующую информацию о народном костюме, систематизирует знания о культуре в жизни человека, о процессе создания костюма.
Практическая значимость проведенного исследования помогло узнать много нового. Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследования и приложения могут быть использованы на уроках истории культуры, литературы, искусствоведение.
1. Особенности этнического народного костюма Самарской области
Самарский край в этнографическом отношении является уникальным регионом России, где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом различные по происхождению этнические группы (русские, чуваши, татары, мордва, немцы, калмыки, украинцы, башкиры, евреи – всего 135 национальностей).
Издавна Самарская область, формируясь в качестве органичной составной части многонационального Российского государства, стал местом взаимодействия культур Востока и Запада с характерными для них системами хозяйственно- бытового уклада, религиозных верований, общественных норм, менталитета.
У каждой этнической группы есть свои особенности народного костюма, которые проявляются в традициях, эстетической культуре и все это вместе взятое, отражает определенный образ жизни.
Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал.
- Женская рубаха
Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах Самарской области, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские рубахи. Так, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками.(Приложение 1)
Чаще они отличались по расцветкам. Например, "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.
Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.
Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца.
Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.
На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь") холста шириной примерно по 40 см каждая. В месте соединения с рукавами полосы собирали в борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи.
Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Лишь в страдную пору она употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса. В этих случаях ее носили, подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать.
Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. (Приложение 2) Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, так как на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу. Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.
Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или коричневыми, или оранжевыми. А в селе Иловатовка Новоузенского уезда юбки шили из покупной шерстяной ткани в полоску различного цвета: красного, синего, зеленого, голубого и т.д.
Такие юбки были заимствованы русскими у немок, живущих в соседних селениях. (Новоузенский уезд являлся одним из мест поселения немецких колонистов в Самарской губернии.)
В середине XIX века на большей части территории Самарской области бытовал косоклинный сарафан. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и, попав в преимущественное окружение средних великоруссов, постепенно восприняли прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины прошлого столетия.
Был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки, обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток.
Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом .
Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить.
Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал круглый сарафан. Верхний край лифа был выше груди. Лиф застегивался на пуговицах.
Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди), которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была зафиксирована в разных местах Самарской области. Перед у них делался с прямыми длинными полами. Подобная одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой.
Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.
На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.
В южных районах Самарской области широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды.
Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы (или панева) в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года. По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета.
С конца XIX в. начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, разнообразные жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.
Кофты по покрою были с разрезом спереди, сбоку, а также - нераспашные, которые надевали через голову. Грудь и рукава обычно отделывались полосками разнообразной ткани, собранных в небольшие складки.
Зажиточные крестьянки носили бархатные кофты, широкие, отделанные атласом и кружевами.
Были распространены теплые кофты из черного сатина, на вате, с отложным воротником, расклешенные книзу, отделанные полосками черного или синего бархата. Такие кофты носили осенью и весной. Кофты с разрезом спереди были тоже широко распространены. У них была застежка на пуговичках и отложной воротник. Рукава у кисти часто собирались в складки и были украшены кружевами. Грудь, ворот, низ кофты также обшивали цветными лентами, тесьмой.
Обычно кофты были прямого покроя, и носили их поверх сарафана. Во многих селах носили еще кофту под названием "казачок", "казачка". Она кроилась в талию, к которой пришивалась баска, вся насборенная, от чего эта кофта выглядела очень красиво.
К концу XIX - началу XX вв. распространенным общерусским вариантом одежды становится т.н. "парочка".
В этом выразилось и экономическое развитие страны, и влияние городской моды.
Вначале юбку шили как сарафан, которая пришивалась к "рукавам" на уровне груди в том месте, где рукава примыкали к сарафану, точнее к "мышкам". Очевидно, это была переходная форма от сарафана к юбке. Затем уже она стала шиться от талии. Их делали преимущественно из покупных тканей, но в конце XIX века носили еще много и домотканых юбок. Дома их носили, как правило некрашеными, отбеленными на снегу, а в праздники - разноцветные, из покупных тканей.
Свадебный наряд невесты вплоть до 20-30-х годов русского населения Самарской области тоже состоял из юбки и кофты, сшитых из покупных тканей разных цветов. Кофта шилась со стоячим воротником, по груди украшалась кружевами. Голову невесты украшала вуаль из широкого газового шарфа белого цвета примерно 1,5 метра длиной, собранного вверху "брыжами". На них крепили ленту, на нее - "браманты" - блестящие камушки, либо - венок из восковых цветов.
В начале ХХ века в деревню стали проникать платья. Но их носили главным образом представители сельской интеллигенции (жены учителей, врачей, священнослужителей и т.д.). Среди крестьян, считавших платье "городской одеждой", оно не получило широкого распространения.
1.2 Головной убор и украшения
Большое сходство в одежде народов Самарского края проявилось в украшениях- шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал- металл, раковины, бисер, бусы.
Модернизированный традиционный национальный костюм либо его отдельные элементы начали использоватсья только как обрядовые- свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников.(Приложение 3)
Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.
Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". Женщины к поясу пришивали "карманы".
Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.
На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.
Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.
Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами.
В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов.
Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.
Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник".
На праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. (Приложение 4) Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади, под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки "елочкой" " и носили часто без платка. В некоторых селениях такой чехол назывался еще "наколкой", в других - "сеткой-волосником" 262 или "чехольником" .
Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Это было вызвано, с одной стороны, их отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население, пришедшее из южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним исчезновением данного головного убора, что население его не помнит.
Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца, о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. (Приложение 5) Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор, пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в некоторых уезда, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. В продолжении всего первого года он носился в дни церковных праздников, но сверху уже повязывался белой кисеей, а поверх ее - еще шелковым платком.
Во все остальные дни на голове носилась "ширипка", с вышитыми на концах рисунками с зооморфным орнаментом.(Приложение 6)
Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.
Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, то есть "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади.
В некоторых местах, замужние женщины, после того, как надевали платок, оттягивали его верхнюю часть так, что в области темени получался небольшой "носик", как говорили крестьяне, "для красоты".
1.3 Обувь
Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. (Приложение 7) Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки".
В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки.
Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге.
Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.
1.4 Верхняя одежда
Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов. Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой или в дождливую погоду. (Приложение 8)
Наиболее распространенным видом женской одежды были куртки (холодники, ватошники, душегреи, стуколки и т.д.). Это была короткая, длиной до середины бедер одежда, которую шили из домотканого сукна и покупных тканей (с в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством оборов сзади.
В некоторых деревнях куртки были значительно короче. Куртка доходила лишь до пояса. Она была стеганная на вате, с небольшим прямым воротником и застежкой на левой стороне. Эту удобную, легкую, и в то же время достаточно теплую одежду надевали женщины при молотьбе, разнообразной работе по дому. Праздничные куртки шили из цветных тканей, иногда шелка, отделывали бархатом или парчой.
В это же время носили саки и полусаки. Они кроились из сукна с подкладом или стеганые. Шились приталенными, а от талии насбаривались по всему периметру. Носили их в основном молодые девушки, так как они считались модными. Сак был удлиненный как пальто, полусак - покороче. Это была праздничная одежда. Другой ее разновидностью была бекешка.
Здесь же, в ряде селений, было отмечено бытование безрукавной одежды, которую одевали поверх сарафана. Она являлась неприменной принадлежностью одежды украинских женщин. Она широко бытовала и у поволжских украинцев. Очевидно, это и является причиной ее появления у русских, живших в Поволжье).
Зимней одеждой женщин повсеместно были шубы, которые шили из дубленых овчин, окрашенных в желтый и черный цвета. Иногда их покрывали тканями и тогда они назывались суконными шубами. Покрой их был аналогичен кафтану. Они шились в талию с небольшим стоячим воротником и застежкой на левой стороне. Рабочая шуба была без сборов и каких-либо украшений. Такие шубы носили большинство крестьянок. Богатые шили их с большим количеством "боров" сзади, а полы и грудь украшали вышивкой, нашитыми полосками сафьяна или отороченным дорогим мехом.
Описанный комплект широко бытовал на протяжении XIX в., с той лишь разницей, что чем позднее, тем больше появлялось покупных тканей, которые постепенно вытесняли домотканину.
В начале ХХ века в качестве верхней одежды появляются разнообразные жакеты, сшитые из сукна, драпа, шерсти; пальто и шубы городского покроя. Все это носили главным образом жены зажиточных крестьян, торговцев и т.д. Основная же масса крестьянского женского населения сохраняла традиционную одежду и некоторые ее переходные формы.
Вывод: наиболее ярким показателем выработки общих черт в материальной культуре народов края явилась женская одежда, головные уборы и украшения. Общность в традиционном национальном костюмном комплексе населения Самарского края демонстрируется покроем одежды и материалом для ее изготовления. Несомненно, костюмы, должны соответствовать эстетическим требованиям и гигиены.
2. Этническое влияние на народный костюм Самарской области
О многонациональном составе населения региона свидетельствуют данные переписи населения: из общей численности жителей Самарского региона - 83,2 % составляют русские; 3.6 % -мордва;; 3,6 %- татары; 3,7 %- чуваши; 2,5 %- украинцы; 1,2 %- немцы;2,2 % - казахи.
В результате анализа данных, большая часть населения – русские, на втором месте –мордва, на третьем –татары.
Так как целью моей работы является выяснить особенности этнического влияния на народный костюм на территории Самарской области, то сопоставительный анализ будет исходить из приоритетных (в данном случае) национальностей.
В итоге народный костюм сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором, свойственным женскому русскому наряду; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской области, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. Головной убор – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. Налобная повязка – один из главных элементов головного убора, украшена бисером. Украшения - серебряной и медной ковки с цветными камнями: дутые стеклянные бусы.(Приложение 9)
Этот народный костюм Самарской области, представляющий собой авторскую версию. Мастерица из села Хилково Красноярского района Самарской области Наталья Литвинова - презентовала уникальную одежную «Самарочка». Данный народный костюм является «визиткой» Самарской области.
Заключение
Работа по изучению народного костюма интересна и увлекательна. Она дает возможность сосредоточиться на частностях, деталях, сопоставить их с целым, уловить взаимосвязи отдельных элементов. Все это помогает понять глубже специфику художественной композиции народного костюма.
Костюм не живет сам по себе, по существу он неотделим от человека. Возникает желание видеть костюм на людях. И встречи детей с такими людьми обязательно оставят свой след в душе каждого ребенка. Воспитание в человеке уважения и понимания своего народа, знание своих исторических, культурных истоков позволят и поможет стать гражданином, личностью. Возрождение традиций народной культуры может вновь превратить людей из потребителей культурных ценностей в их творцов, что будет способствовать духовному подъему общества.
Список используемых источников и литературы:
1. Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И.
Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В
Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.- 236 с.
2. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура
/ Т. И. Ведерникова.-Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007.-220 с
ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г.о. Самара
Творческий проект.
Народный костюм Самарской губернии.
Выполнили: ученики 12 «А» класса.
Руководитель проекта:
Учитель Корчагина Е. В.
г. Самара.
2015 г.
СЛАЙД 1(Творческий проект)
СЛАЙД 2 (Выбор темы проекта)
Народный костюм – это бесценное достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно развитие любого вида и жанра современного искусства.
Актуальность проблемы
История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется потребностью каждого человека знать историю своего народа.
О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история. Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.
Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.
СЛАЙД 3(Обоснование возникшей проблемы)
Русская народная одежда отличалась большим разнообразием. А как же выглядел национальный костюм нашей, Самарской губернии, чем он был схож с костюмами других губерний и какие имел свои этнические особенности? Желание выяснить этот вопрос и привело нас к проблеме.
СЛАЙД 4(Цель)
Цель: изучить историю женского русского народного костюма, на основании теоретического материала и исследовательской деятельности определить каким был женский русский народный костюм Самарского края.
СЛАЙД 5(Задачи)
Задачи:
Теоретически рассмотреть историю возникновения женского русского народного костюма;
сопоставить материал о региональных особенностях женского русского народного костюма, влияние на него различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека;
способствовать воспитанию патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который дарит нам познание красоты и добра;
воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа.
Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства. Он представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически.
СЛАЙД 6(Народный костюм)
Народный костюм - это еще и традиционный комплект одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, фактуры и колорита ткани, характером декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.Сведения об одежде русских, населяющим Самарскую область, сохранились куда более скудные, чем по другим народам. Этнографическим экспедициям, организованным в последние несколько лет, удавалось зафиксировать устные свидетельства старожилов, так как в годы Великой Отечественной войны практически все крестьянские сундуки опустошались (все продавалось или обменивалось на продукты). Поэтому реконструируемый русский костюм описан со слов информаторов, по их отдельным высказываниям и описаниям. Правда, сохранились некоторые архивные и другие данные, позволяющие составить конкретное представление о том, во что одевались русские крестьяне, а также городские жители Самарской губернии в прошлом столетии.
Самарская губерния – многонациональный край. Здесь проживают люди разных национальностей: русские, татары, чуваши, мордва, украинцы, армяне, азербайджанцы, казахи, немцы, калмыки, башкиры, евреи - всего 135 национальностей!
Слайд 7(Русские девушки)
Слайд (Мордва)
Слайд 9(Чуваши)
Слайд 10 (Башкирские женщины)
Слайд 11(Татары)
Слайд 12(Украинские женщины)
Разные культуры, быт, традиции, религии, языки, формы хозяйствования – все это нашло отражение в народном костюме.
Слайд 13(Русский народный костюм)
Слайд 14(Казачий народный костюм)
Слайд 15(Татарский народный костюм)
Слайд 16(Мордовский народный костюм)
Слайд 17(Чувашский народный костюм)
Слайд 18(Марийский народный костюм)
Слайд 19(Украинский народный костюм)
Русский костюм Самарской губернии своеобразен. Конечно, в разных уголках губернии костюмы отличались своими украшениями и мелкими элементами. Костюм, который изготовили мы, скорее, собирательный образ. Мы соединили воедино наиболее типичные детали костюмов многонациональной губернии. И вот что у нас получилось.
Основой женского костюма Самарской губернии была длинная рубаха.
Слайд 20(Рубаха)
Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных районах Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи - горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета.
Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.
СЛАЙД 21(Вышивка)
Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.
Несмотря на то, что рубахи отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. Вокруг шейного выреза делалось большое количество бориков. Рукава шили широкими, пышными.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.
Выделялись следующие типы рубах:СЛАЙД 22(Типы рубах)
1. Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. 2. Рубаха с "ложными поликами". Плечевые вставки и рукав выкраивались вместе. 3. Бесполиковая рубаха
СЛАЙД 23(Рубаха с поликами)
СЛАЙД 24(Бесполиковая рубаха)
Рубахи подпоясывали. Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски".
СЛАЙД 25 (Пояса)
В южных уездах губернии женщины к поясу пришивали "лакомки", "карманы" - небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным рисунком.
СЛАЙД 26 (Карманы-лакомки)
Они служили не только украшением, но имели практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.
Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку. Праздничный сарафан отделывали лентами, кружевом и бисером.
Сарафаны раньше обязательно носили с поясами. В середине XIX века на большей части территории Самарской губернии в основном бытовал косоклинный сарафан.
СЛАЙД 27 (Косоклинный сарафан)
Позднее стали шить сарафаны с «перекладинкой» и прямые на лямках.
СЛАЙД 28 (Сарафан с перекладинкой)
Низ юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами -"уборочками", нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.
СЛАЙД 29 (Юбка)
На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны шили из холста, ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок. В южных районах Самарской губернии широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой".
СЛАЙД 30 (Запон)
Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы в некоторых местах нашего края, (Понева - это набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины, одна из древнейших одежд восточных славян). Ее надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром. По своему крою поневы делились на распашные и глухие.
СЛАЙД 31 (Понева)
Таким образом, женский русский народный костюм Самарской губернии включает в себя и сарафановый комплекс, на что повлияли переселенцы с северных губерний, и поневный комплекс, где прослеживается влияние переселенцев южных губерний России.
В Самарской губернии женщины на работу надевали рубаху и юбку, а при выходе из дома – сарафан. Также юбки женщины надевали и под сарафан, для того чтобы «толще казаться».
С конца 19-го века начинают появляться различные переходные формы от сарафана к платью и юбке, жакеты городского, мещанского покроя; стали входить в быт нижние рубашки, сшитые без рукавов, с большим шейным вырезом и с широкими проймами.
СЛАЙД 32 (Верхняя одежда)
Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, тулупов. Покроены они были в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой, в дождливую погоду и т.д.
В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов – «жерелки». На руках носили кольца и перстни.
СЛАЙД 33 (Украшения)
Головные уборы у русских Самарской губернии были разнообразными по форме, но все они сводились к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца. Это был праздничный головной убор. Во все остальные дни на голове носилась "ширипка", (Ширипка - полоса красного холста, завязывавшаяся вокруг головы) с вышитыми на концах рисунками, изображающих различных животных и птиц.
СЛАЙД 34(Головные уборы)
Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали. В южных уездах губернии в праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине. Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол)
Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.
Наиболее распространенной обувью можно считать лапти. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. Несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь – лапти, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.
Таким образом, прообраз костюма, который мог бытовать в регионе в первой половине XIX столетия, вобрал в себя национальные и бытовые особенности народов, проживающих на территории губернии.
СЛАЙД 35
СЛАЙД 36, 37 (Варианты костюмов)
В итоге наряд сложился из длиннополой рубахи с чередующимися белыми и красными вставками, украшенными вышивкой с геометрическим узором; из клетчатой пёстротканой юбки-панёвы, символизирующей распаханное поле и земледельческие традиции. К слову, коричневато-бардовые поневы часто встречались в самарской губернии, так как местные сельчане нередко красили ткань с помощью коры дуба, которая дает характерный цвет. Популярность такого способа окраса одежды объяснялась тем, что в то время на территории региона дубовые рощи имелись в избытке. Юбка сшита с характерной черной вставкой, имитирующей передник. Костюм дополняет пояс-кушак с концами одинаковой длины, символизирующими семейное равноправие. На голове – платок, повязанный назад, как у татарок и мордовок. СЛАЙД 37 (Наша модель)
Заключение
СЛАЙД 38 (Народные костюмы)
Народный костюм, его колорит, удивительные отделки, вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться этим произведением искусства. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народных песен и танцах.
Изучение истории народного костюма позволяет познать тесную связь времени и общества, приобщить наше новое поколение к исторической памяти народа, привить уважительное отношение к родной земле, к народным традициям, обычаям, искусству.
Литература.
1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г.
2. Ведерникова Т.И. Статья «Одежда русских Самарской губернии».
3. Лотман Ю.А. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.
4. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. Книга для раскрашивания.
6. Преображенский Л.А. История раскрывает тайны. М.,1991 г.
7. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.
8. Шпикалова Т.Я В мире народного творчества М.,1998 г.
9. Ж-л «Народное творчество» № 6 - 1990 г., № 1 -2006 г.10.Бородина, Н. В. Народный костюм Самарского края / Н. В. Бородина, Т. И. Ведерникова; рук. и гл. ред. Т. И. Ведерникова; фото: С. А. Осьмачкина, Н. В. Бородина.- Самара: Издат. дом «Агни», 2007.- 236 с.
11.Этносы Самарского края: ист.-этногр. очерки / Администрация Самар. обл.; рук. проекта: Н. П. Осипова, М. Г. Федоров; редкол.: Т. И. Ведерникова [и др.].- Самара: Администрация Самар. обл., 2003.- 288 с.
12. Ведерникова, Т. И. Русские Самарского края: история и традиционная культура / Т. И. 13.Ведерникова, Т. И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края / Т. И. 14.Галыгина, Г. В. История костюма по материалам фонда общества истории, археологии и этнографии / Г. В. Галыгина // Самарская область. Этнос и культура.- 2002.- N 3.- С.21–29.
СЛАЙД 39 (Спасибо за внимание)
