¿Deben ser auténticos los disfraces de las películas históricas? Siglo XX

..películas en las que puedes confiar

La pequeña mira fijamente la pantalla sin parar. ¡Vera! ¡Plumas! ¡Sombreros! Y, lo más importante, vestidos. No sólo son inusuales, sino que además son tan largos que ni siquiera se puede ver la punta del zapato. Y durante muchos años, cualquier película sobre un tema histórico seguirá siendo para ella "aquellas con mujeres con vestidos largos".

La historia de la moda no es más sencilla (aunque, por supuesto, a veces más brillante) que otras disciplinas históricas. Y si no hay ganas ni tiempo para profundizar en ello, ¿dónde se puede saber cómo se vestía la gente de siglos pasados, si no en las películas? ¿Libros? Si seguro. Pero incluso si las descripciones de los disfraces son detalladas, lo cual no es tan común, todavía hay que imaginar todo esto. Pero basta con echar un vistazo a la pantalla, y frente a ti están los héroes revividos de alguna época, valientes o no. Y ahora parece que todo está claro: entonces se vistieron así. Eh... ¿estás seguro?

La autenticidad del vestuario y su correspondencia con la época no siempre es el objetivo que se propone a la hora de rodar una película. A veces son increíblemente hermosas, pero muy lejos de lo que realmente vestían. A veces se observa la silueta general y eso es todo. A veces reflejan la época en todos los detalles, incluso en los más pequeños. El director y el diseñador de vestuario pueden tener sus propios objetivos, y los trajes "históricos" pueden estar al final de una larga lista. En otros casos, estarían encantados de cumplir con todos los detalles, pero simplemente no hay posibilidad. Incluyendo los materiales.

Y, advirtamos, todo esto no tiene nada que ver con si la película es buena o si gusta. Sí, el vestido azul cielo de Ana de Austria en el baile en el ayuntamiento de la adaptación cinematográfica soviética de "Los tres mosqueteros" es muy convencional: no hay corsé, la forma del escote es "incorrecta", etc., etc. Pero... ¿quién de nosotros no ha recordado a Alice Freundlich en esta mágica imagen desde pequeña? ¿Y a quién de los fans de la película le impide amarla sus propios defectos de vestuario? La gente no te quiere por sus disfraces...

Aunque a veces lo es para ellos.

La película "La Duquesa", protagonizada por Keira Knightley, se estrenó en 2008. Esta es una adaptación cinematográfica de la biografía de Lady Georgiana Spencer, quien se convirtió en duquesa de Devonshire, una de las bellezas más famosas (y, tenga en cuenta, mujeres inteligentes) de su época, la segunda mitad del siglo XVIII. La duquesa brilló en la sociedad no solo como una mujer hermosa con una vida personal escandalosa, un "matrimonio para tres". También era dueña de un salón y estaba involucrada en política... Pero, lamentablemente, el público no la vio con estos disfraces. Pero vimos a una mujer hermosa con atuendos impresionantes.

La película recibió merecidamente un Oscar por ellos; a veces parece que el vestuario simplemente surgió de las obras de Gainsborough o Reynolds, famosos retratistas de la época. Sin embargo, no es de extrañar: Michael O'Connor, el diseñador de vestuario, se inspiró, entre otras cosas, en los retratos de Georgiana y, a menudo, pintó a la famosa duquesa con trajes sobrecargados de lazos. , volantes, encajes y otras “alegrías femeninas” hasta las menos pretenciosas, reflejadas en la película casi a la perfección. Parece que los trajes simplemente se escaparon del Victoria and Albert Museum para ser admirados en la gran pantalla. Francaise”, un delicado vestido de boda de seda color crema (Georiana se casó en 1774) es bastante consistente con la moda de la corte de esa época (los vestidos más simples al estilo “inglés” ya habían comenzado a suplantar a los “franceses”). , pero la moda de la corte era muy conservadora. En el museo mencionado se conservan vestidos muy similares, y entre ellos también hay, imagínense, color crema, por lo que el vestido de novia de la duquesa es claramente primo del del museo.

A Keira le gustó tanto el lujoso sombrero negro con copa alta y exuberantes plumas que, después de filmar la película, la actriz no quiso separarse de él: hay un retrato de Georgiana donde se la representa con un sombrero muy similar. En una escena, viste un traje azul oscuro, que recuerda al uniforme militar de la época, con ribetes dorados, una lujosa manguita de zorro y un ribete de piel a juego en el sombrero. Los colores del partido Whig, que patrocinaba la duquesa de Devonshire, eran el azul y el naranja, por lo que los colores del traje de Georgiana en este episodio, donde muestra sus simpatías políticas, apoyan con gracia estas simpatías.

Ahora avancemos un poco en la escala temporal y nos situemos a principios del siglo XIX. Si en la adaptación cinematográfica de 2005 de la famosa novela de Jane Austen "Orgullo y prejuicio", con la misma Keira Knightley en el papel principal, los atuendos son a veces muy controvertidos, entonces la miniserie de la BBC de 1995 es mucho más querida por los fanáticos (o más bien , fans femeninas) del libro. Incluyendo la atención con la que trabajó la diseñadora de vestuario.

Sí, todavía no se utilizaban telas conservadas de principios del siglo pasado; estos materiales eran demasiado delicados, en el sentido literal. Pero crearon otros nuevos, con los patrones correspondientes. Las cinco hermanas Bennett, de una familia de recursos muy modestos, visten vestidos ligeros y modestos, y los invitados que vinieron de Londres van vestidos con sedas gruesas de colores brillantes, tocados decorados con plumas - a la última moda [no, hay algo de qué quejarme, pero no lo haré; lo digo hoy en mi nombre :) ]. El actor en el papel del personaje principal, el Sr. Darcy, tenía que verse atractivo no sólo a los ojos de los demás personajes, sino también a los ojos de los espectadores modernos. Bueno, se seleccionaron para él trajes y accesorios históricamente correctos, pero que muchos caballeros usarían felizmente un siglo después y, al mismo tiempo, sentirían que lucen geniales.

Sí, lo que está de moda no necesariamente te conviene, y lo que te conviene no necesariamente está de moda. Hay que dedicar tiempo a buscar el punto medio... Tanto en la vida como en el cine.

Una de las heroínas de la película "La era de la inocencia" (una adaptación de la famosa novela de Edith Wharton sobre la vida de la alta sociedad en Nueva York, ambientada en la década de 1870), le pregunta al héroe: "¿Realmente necesitas ¿Se preocupan seriamente por la moda? - Sólo aquellos que no tienen otras preocupaciones serias".

La palabra "moda" aparece muy a menudo en esta novela: "vestido de moda", "salón de moda", etc., y los creadores de la adaptación cinematográfica abordaron la recreación de los detalles de moda con extraordinario cuidado. Prácticamente impecable. Los héroes pasean, escuchan ópera, cenan, se divierten practicando tiro con arco, bailan en un baile...

Y para cada episodio, su propio baño; exquisito, correspondiente a la época, no solo hasta una década o un año, ¡hasta varios meses! Y como resultado, botones interminables, volantes y exuberantes pliegues de tela enfatizan aún más la pasión y la pasión de los héroes. Un cuello alto y unos guantes ajustados pueden resultar mucho más seductores que el escote más profundo.

Bueno, avancemos ahora hasta el siglo XX, o, más precisamente, hasta 1912. El fin de La Belle Époque, la “época bella” como luego se llamaría, ya está cerca. En unos años, arrastrados por los vientos de las guerras y las revoluciones, el provocativo lujo y la sofisticación de los vestidos de mujer desaparecerán, pero por ahora... mientras las damas brillan en todo su esplendor. Europa se vuelve loca con el “ballet ruso”; los famosos modistos Mariano Fortuny, Paul Poiret y Jeanne Paquin crean sus trajes; sus nombres figurarán en cualquier obra sobre la historia del traje. Reina el "orientalismo": la influencia de Oriente en el arte y, por supuesto, en la moda. Sombreros y boas enormes y lujosos; vestidos, cuya silueta convierte a los dueños felices (y no tan felices) en elegantes figuras; faldas ajustadas que te obligan a dar pequeños pasos.

Brillante, espectacular, extravagante: ¿quieres imaginar cómo era la moda de esta época? Entonces mira Titanic de James Cameron. La historia del famoso barco, que se hundió en 1912 tras una colisión con un iceberg, ha sido recreada teniendo en cuenta los más mínimos detalles (no, hubo algunos errores y errores, pero ¿dónde estaríamos sin ellos)? Sólo en disfraces se gastaron millones de dólares, pero no en vano. Y no en vano la película recibió un Oscar para ellos. Entre los trajes y accesorios comprados para la película, había muchos originales de “esa” época, y el resto fueron creados según las imágenes y patrones correspondientes.

La joven Rose, el personaje principal cuya historia de amor sirve de telón de fondo al hundimiento del Titanic, visitó París recientemente. No es de extrañar que sus atuendos probablemente evocaran miradas de admiración de otros pasajeros (aunque esto no se nos muestra), y miradas no menos admirativas de los espectadores. El espectacular vestido de noche de Rose, negro y rojo, con humo y fuego brillando a través de él, se convirtió durante varios años en modelo para las jóvenes estadounidenses que ciertamente querían usar lo mismo en su fiesta de graduación. El vestido azul oscuro de la que quizás sea la escena más famosa de la película (los personajes en la proa del Titanic se elevan literalmente sobre el océano) fue cosido según el modelo de un vestido conservado que perteneció a la esposa del gobernador de Pensilvania; El encaje utilizado para adornar el atuendo de la película también era antiguo. La estrecha falda del vestido de seda dorado con el que Rose camina por la cubierta con su amante, el traje blanco a rayas y el sombrero con un enorme lazo con el que Rose sube al Titanic: todo esto parecía sacado de fotografías de revistas de moda de ese momento. Lo único es que las medias que Rose luce mientras baila alegremente son claramente de nailon, aún no ha llegado el momento de tenerlas, pero este pequeño anacronismo de la película se puede perdonar por todo lo demás.

Bueno, las películas que ilustran la historia del traje no son tan comunes como nos gustaría. Pero cada uno de ellos es una verdadera fiesta, agradable a la vista. Y para aquellos que entienden la moda, porque “por fin está bien”, y para los que no, ¡porque, después de todo, es hermosa!

Anna-Maria, “Sr. Decorador”, 1988

Una atmósfera fantasmagórica de decadencia, que respira perfumes y brumas, se arremolina en cada fotograma de esta increíble película. “Mister Decorator” es sin duda una de las películas más bellas del cine soviético. Uno de los artículos sobre la película dice: El diseño visual de la pintura está diseñado en el estilo Art Nouveau de la decadencia rusa de principios de siglo. Esta pretenciosa sofisticación está subordinada a la plasticidad rota del personaje principal, obsesionado con el engaño de su propio genio. La elección de los actores principales no es menos ingeniosa que la del artista-héroe Avilov: la atractiva fealdad de su asombroso rostro se ve realzada por la belleza absolutamente sobrenatural de la desconocida actriz Anna Demyanenko, que apareció de la nada y desapareció después del rodaje. la película para siempre, siendo un misterio.

Los trajes de los personajes están confeccionados al más alto nivel - diseñadora de vestuario Larisa Konnikova Mereció con razón un premio por su trabajo en el Premio Nika. Los atuendos de Anna-Maria no sólo son hermosos, sino que están integrados de manera increíblemente orgánica en el lienzo caprichoso de la película. Toda su apariencia, desde su vestido hasta sus joyas, parece encarnar el espíritu mismo de la decadencia, esta "hermosa muerte". Quieres examinar y escudriñar cada conjunto, y el precioso conjunto de pulsera y anillo en forma de serpiente que adorna la mano del maniquí es una verdadera obra de arte joyero.

La apariencia fenomenal, absolutamente atemporal y etérea de la actriz es en sí misma el mejor elemento de la imagen creada: a decir verdad, a veces uno tiene la sensación de que realmente hay un maniquí de cera que cobra vida en la pantalla. La impresión se ve reforzada por el maquillaje, que transmite con mucha precisión las características históricas del maquillaje de esa época: un rostro pálido, ojos muy oscuros que "caen", cejas redondeadas y labios escarlata. Un toque adicional sutil y brillante: uñas afiladas y depredadoras pintadas con esmalte rojo, encaja perfectamente en la imagen, aunque es un anacronismo (el primer esmalte de uñas de color apareció en 1932 y la película tiene lugar en 1914).
Los peinados no son menos históricamente precisos y también son inusualmente sutiles y elegantes.

Cenicienta, Cenicienta, 1947

No importa cuántas variaciones sobre el tema de este cuento de hadas hayamos visto en nuestras vidas, la película de Nadezhda Kosheverova, que ya tiene 61 años, probablemente seguirá siendo la más querida en los corazones de quienes la vieron en la infancia. La participación de la gran Ranevskaya y el inimitable Garin, improvisadas con un presupuesto escaso, pero de alguna manera sigue siendo una imagen increíblemente mágica, y la Cenicienta más asombrosa del cine mundial: Yanina Zheimo, que ya tenía 38 años en el momento de filmando, y que tuvo entonces dos hijos. Uno de los artículos sobre la película dice: Para crear los hermosos interiores del palacio real y el vestuario de los personajes principales, el equipo de filmación literalmente aportó muebles y telas. Amigos y vecinos trajeron hermosas sillas, se cosieron vestidos con retazos o intentaron construir con varios trajes algo que al menos vagamente recordaba a la ropa de "palacio". Pero el mayor problema fueron las zapatillas de cristal. Yanina Zheimo, que interpreta el papel de Cenicienta, usaba la talla 31 y fue imposible encontrar zapatos adecuados y fabulosamente hermosos para sus pies. Tuve que pedir dinero extra y hacer accesorios por encargo.

Y el vestido de Cenicienta, creado a partir del lujo de otra persona con retazos y jirones de elegancia desvaída, seguirá siendo para siempre el más hermoso de todos, y sus zapatillas de cristal serán la encarnación de los sueños y los cuentos de hadas.

La propia Yanina Zheimo es, por supuesto, uno de los fenómenos del cine: una cara casi de dibujos animados, giros plásticos, una sonrisa increíble, un sentimiento animado y cálido por parte de la heroína. El mismo artículo dice: Después de Cenicienta, la actriz Yanina Zheimo se hizo muy popular. Un día caminaba por Nevsky Prospect y estaba rodeada de fans, pero ellos no intentaron pedir un autógrafo ni tocar a su actriz favorita. Simplemente la miraron con santo horror y hablaron de lo pequeños que eran sus piernas, sus brazos y su hermoso cabello.

La película en blanco y negro neutraliza el brillo del maquillaje de Cenicienta, que en color habría parecido bastante tosco. Pero el contraste le da la expresividad necesaria para esta película, aunque sigo pensando que los labios de la actriz deberían haberse saturado menos.

Pero la elección del peinado es muy buena: ambigua, pero increíblemente interesante. Cenicienta tiene mechones rubios luminosos y rizados infantilmente, adornados con una corona pastoral de flores. El rostro medio infantil de la actriz adquiere un sonido sorprendentemente inusual, y en su apariencia aparecen rastros de un elfo, una especie de hada de las flores, aireada y sobrenatural.

Diana de Belleflore "El perro en el pesebre", 1977

Como sabes, Jan Fried filmó la belleza de su Nápoles en Crimea, pero al ver la película parece que esta es casi la única convención permitida. La película es increíblemente hermosa: naturaleza maravillosa, magníficas vistas del palacio y el parque de Diana (de hecho, el antiguo palacio de la familia real en Livadia), maravillosos actores de carácter en papeles secundarios y deliciosamente jóvenes Mikhail Boyarsky y Margarita Terekhova en los papeles principales.

Los trajes de Terekhova asombran la imaginación con su lujo incluso hoy, en la era de las infinitas posibilidades del cine. Esto es lo que dice la propia actriz al respecto: Recuerdo a nuestra diseñadora de vestuario. Tatiana Ostrogorskaya funcionó de maravilla. En aquella época todos vivíamos como mendigos, pero aquí... ¡Estos vestidos, cuellos extraordinarios hechos con el encaje más sencillo! Tatyana los impregnó con una composición especial para que quedaran tan bonitos que sabía encontrar las telas más raras...

Además de su esplendor y riqueza, el vestuario de Diana se distingue por su variedad: un caso raro en el cine soviético de esa época: ¡la heroína cambia de atuendo en casi cada nueva escena! Por cierto, lo mismo se aplica a las joyas: la condesa, como una verdadera aristócrata, las usa en una gran variedad y variedad, y sus joyas de pantalla se distinguen por un gusto impecable. Ahora los vestidos de la película se han convertido en auténticas antigüedades guardadas en los almacenes de Mosfilm. Y esto no es de extrañar: el trabajo más fino, el bordado a mano y el encaje hecho a mano son trajes reales de una dama noble de esa época.

en su articulo Un cuento de hadas musical en el que los sueños se hacen realidad. corresponsal de NTV Pável Ryzhkov. escribe: ... ella (Terehova) era ideal para el papel del disfraz.

Uno de los trajes más exitosos de la condesa Bellefleur todavía se conserva en Lenfilm. El vestido de la actriz, confeccionado en terciopelo con bordados a mano, pasó posteriormente a otra película de Jan Fried, "Pious Martha", también con la participación de Margarita Terekhova. Los diseñadores de vestuario lo explican de forma muy sencilla. Rara vez se crearon cosas caras dignas de un modisto, pero durante mucho tiempo. En una época de escasez total, los diseñadores de vestuario encontraron terciopelo y brocado auténticos. En ese momento, el estudio de cine apenas tenía fondos suficientes para comprar materiales.

Se hicieron varios conjuntos más originales para Margarita Terekhova. No todas las películas para la pantalla grande pueden presumir de tal cantidad y calidad de vestidos para el personaje principal, y aquí, para una película para televisión. Pero el secreto de tal extravagancia fue que el estreno de “Dog in the Manger” tuvo lugar en el bloque de Año Nuevo.

Es cierto que tuve que ahorrar en el vestuario masculino. La camisola de Teodoro fue tomada del Hamlet de Kozintsev. Mikhail Boyarsky, Artista del Pueblo de Rusia, intérprete del papel de Teodoro en la película “El perro en el hortelano”: “Esto sucedió gracias a la magnífica diseñadora de vestuario Tatyana Ostrogorskaya. Ella siempre apoyó a los artistas, nos vistió y dijo: “¡Dios, qué belleza! No hay necesidad de jugar nada”.

Por otra parte, me gustaría destacar el alto nivel de calidad del trabajo de los peluqueros y maquilladores. El lujoso cabello de Terekhova dio cabida a las posibilidades de los peluqueros. Los peinados variados y magníficamente ejecutados corresponden plenamente a la moda del siglo XVII. Y el maquillaje, afortunadamente, no oculta los rasgos faciales de una de las actrices más bellas del cine ruso, sino que los enfatiza con gracia. Los maquilladores prescindieron del amor de la vieja escuela por el maquillaje intenso, y esto sólo benefició la apariencia de la orgullosa Diana.

Olga Voznesenskaya “Esclava del amor”, 1976

La conmovedora película de Mikhalkov también glorifica (o entierra) la era de la modernidad, pero lo hace de manera completamente diferente que el director de la infernal “Mr. No hay misticismo en la imagen, pero, a pesar de la abundancia de luz solar, se siente un cierto colapso, encarnado en la imagen en acuarela creada por Elena Solovey (quien, por cierto, protagonizó la película estando embarazada).

en el diario “Propia” Elena Lazareva escribe: Sí, por supuesto, en la actriz de cine favorita del público, Olga Voznesenskaya, cualquiera que esté al menos un poco familiarizado con la historia del cine ruso reconocerá los rasgos de la primera estrella de cine rusa, Vera Kholodnaya. Pero Voznesenskaya no es sólo Kholodnaya. Su imagen absorbe los rasgos más llamativos de una mujer rusa de la Edad de Plata, una mujer-musa, una mujer-sueño, que personifica el "ideal en lo real" de esa época: belleza, gracia, ingenuidad casi infantil de la cosmovisión y perseverancia infantil. , fuerza interior y disposición para futuras pruebas.

En fotografías en blanco y negro del rodaje de la película, Elena Solovey es simplemente imposible de distinguir de las bellezas de la era de la decadencia, esta imagen “cae” tanto sobre ella. Y quiero hacer todo lo posible para estar de acuerdo con Lazareva. Mikhalkov por primera vez le dio el papel principal en una película a Belleza femenina.

Luego Lazareva habla sobre la decisión artística de la película: "Slave of Love" recibió inmediatamente el reconocimiento como una película inusualmente "elegante", realizada con gracia dandy y enfático cumplimiento de las reglas de la "buena forma", no solo en las habilidades interpretativas, sino también en la calidad visual y el diseño artístico. El interior del pabellón de rodaje, diseñado por los artistas Alexander Adabashyan y Alexander Samulekin, y el vestuario. Alina Búdnikova No sólo nos trasladan a la era de la modernidad y los intentos de dominar sus capacidades de los “grandes tontos”. Estas sillas de mimbre, palmeras en las bañeras, un piano junto a una piscina casi de juguete, tiendas de campaña y cortinas transparentes, además de sombreros y cofias, vestidos aireados, trajes de tres piezas blancos como la nieve y abrigos con los cuellos más modernos: lo mejor sabor de la estilización Art Nouveau

Los frutos de esta estilización se ven increíblemente hermosos y se ven inusualmente orgánicos en Elena Solovey.

El trabajo de los maquilladores de los peluqueros es de primera categoría: la mejor recreación de una imagen histórica hasta el más mínimo detalle. La belleza encarnada de la Edad de Plata.

Ana de Austria "D"Artagnan y los tres mosqueteros", 1978

En esta película, muy apreciada por el público soviético, se superponen convenciones sobre convenciones, con el resultado de que el espectáculo a veces parece una farsa poco convincente. Y, sin embargo, la película tiene su propio encanto colosal, que no se ve disminuido por deficiencias y exageraciones.
La elección de Alisa Freundlich para el papel de la bella reina, quizás, parece la más controvertida: Alisa Brunovna es una gran actriz, pero, por decirlo suavemente, no es una belleza clásica y, sin embargo, Anna de Austria era considerada la mujer más bella. en Europa. Sin embargo, el director dice: Cuando comencé a filmar, sólo estaba seguro de dos cosas: que Tabakov interpretaría a Luis XIII y Alice Freundlich interpretaría a Ana de Austria.

Un artista trabajó en el vestuario de la película. Tatiana Ostrogorskaya, que hizo un trabajo maravilloso en Dog in the Manger. Pero la ropa de los personajes de "Los mosqueteros" ni siquiera se puede comparar con la vestimenta de los actores de la película de Jan Fried. Sospecho que el punto fue el escaso presupuesto y cierta laxitud y descuido general que distingue a la película.
Pero, a pesar de esto, el vestido azul de Anna de Austria, que le hizo para el baile, sigue siendo uno de los más llamativos del cine soviético, y sus famosos colgantes de diamantes son sin duda la decoración más famosa del cine ruso. El vestido no sólo luce espectacular, sino también (casi el único elemento de la película) verdaderamente lujoso y caro.

Los peinados de Anna están hechos a un alto nivel, un toque particularmente exitoso es el moño en la parte posterior de su cabeza, rebobinado con hilos de perlas y decorado con una pluma en forma de media luna; muy históricamente preciso y definitivamente hermoso.
Pero el trabajo de los maquilladores deja mucho que desear: un rostro demasiado pálido con un tono desigual, "flechas" ásperas en los párpados (un anacronismo flagrante), un tono de lápiz labial fallido.

Natasha Rostova “Guerra y paz”, 1967

Como saben, la debutante en el cine Lyudmila Savelyeva, que interpretó a Natasha, ni siquiera era una actriz profesional. Lyudmila es una bailarina que al principio no le gustaba nada a Bondarchuk. Sin embargo, el director decidió darle una oportunidad: Lyudmila estaba vestida con un traje histórico, peinada y teñida en consecuencia, apareció de esta forma ante el director y, ¡oh, milagro!, de repente vio en ella a su heroína y quedó cautivado. por su gracia.

El personaje femenino principal creado por Lyudmila no pasó desapercibido en el contexto de la escala de la película sin precedentes en ese momento y junto a los grandes actores que desempeñaron otros papeles. Por el contrario, Natasha se convirtió en la encarnación de la gracia juvenil, la frescura y la floreciente feminidad. Y su sencillo vestido de muselina blanco, confeccionado a la moda de la época del Imperio, usado en el primer baile, literalmente pasó a la historia: las chicas todavía buscan un vestido "al estilo de Natasha Rostova" para su fiesta de graduación.

Una nota sobre el cuarto festival de cine ruso en Essen dice que allí se exhibieron trajes de las mejores películas del cine soviético, incluidos los trajes de los personajes de Guerra y paz. La nota dice: Todos los trajes se hicieron en los talleres de costura y utilería de Mosfilm según los bocetos de famosos artistas rusos: O. Kruchinina, M. Abar-Baranovskaya, T. Vadetskaya, S. Titova, L. Novi y otros.

El maquillaje y el peinado de la actriz en la película deleitan gratamente: el trabajo se realizó con habilidad y no discrepa con las imágenes de esa época.

Princesa "Un viejo, viejo cuento", 1968

Otro cuento de hadas asombroso de Nadezhda Kosheverova con el gran Oleg Dahl y una afluencia de actores igualmente maravillosos. La joven e increíblemente encantadora Marina Neyolova creó una de las imágenes más encantadoras de una princesa de cine. Su heroína es caprichosa, excéntrica, espontánea y todo esto le sienta de maravilla.

Los trajes de la princesa despiertan la admiración de los niños: combinan de manera inusual y orgánica la moda de la época Biedermeier del siglo XIX y elementos irónicos que convierten los trajes históricos en cuentos de hadas. Diseñador de vestuario María Azizian una de las artesanas más famosas del cine y el teatro ruso. El artículo habla de ello: Marina Azizyan también trabaja para el cine: fue la artista de veinticinco películas, incluidas las que formaron parte del fondo de oro del cine ruso: "Caín XVIII", "Un viejo, viejo cuento", "El pájaro azul", " Monólogo”, “El Invitado”. Marina Azizyan también es conocida como pintora, artista gráfica y artista aplicada; sus obras incluyen muchos dibujos, pinturas, muñecas y juguetes.

Los trajes de la Princesa son algunos de los trabajos más exitosos de la artesana.

El maquillaje brillante está hecho con habilidad y sutileza, para no estropear el rostro medio infantil de la bella Neyolova, y los peinados, al igual que los atuendos, combinan elementos históricos con elementos de fantasía.

Anidag “El reino de los espejos torcidos”, 1964

El papel de la malvada dama de la corte Anidag fue interpretado por la legendaria Lydia Vertinskaya, una mujer noble de nacimiento, esposa de Alexander Vertinsky y una de las actrices más bellas del cine soviético. El artículo habla de ella: Lydia Vertinskaya hizo su debut cinematográfico en el papel del fabuloso pájaro Fénix en la película "Sadko". Su apariencia aparentemente sobrenatural, misteriosa y finamente cincelada siguió atrayendo a directores de cine de cuentos de hadas. En "Las nuevas aventuras del Gato con Botas" era una bruja encantadora, y en "El reino de los espejos torcidos" era una malvada dama de la corte. Los orígenes nobles de Lydia Vertinskaya le permitieron interpretar brillantemente el papel de la duquesa en Don Quijote.

La imagen creada en el “Reino” resultó ser tan impresionante que se convirtió en objeto de admiración incluso... para los fanáticos del BDSM: el insidioso Anidag camina con un montón de fetiches. Los atuendos corresponden al carácter "serpiente" de la heroína: ajustados, brillantes, oscuros, que enfatizan el cuerpo esbelto y flexible. No menos impresionantes son las hermosas joyas masivas: tiaras en forma de serpientes, collares y otros lujos sin precedentes en esa época.

El maquillaje de Vertinskaya es tan tosco que puede considerarse un auténtico kitsch: sombras oscuras, labios escarlata, largas pestañas postizas... Sí, ¡prácticamente estamos ante una reina de las drogas! Sin embargo, este es el raro caso en que el kitsch no parece divertido, pero es sorprendentemente efectivo y realmente se recuerda no como una parodia, sino como una imagen fantasmagórica.

Señora de la Montaña de Cobre “Flor de Piedra”, 1946

Cuesta creer que el cuento de Alexander Ptushko fue filmado en la posguerra, cuando reinaba la pobreza en el país: todo lo que vemos en la pantalla sorprende por su alcance y fabuloso esplendor. Y los trajes de la Señora de la Montaña de Cobre son un verdadero placer para la vista.

La monumental belleza de Tamara Makarova, que interpretó a la amante, asombró no sólo a los espectadores soviéticos de su época. corresponsal de NTV Pável Ryzhkov escribe en un artículo dedicado al centenario de esta maravillosa actriz: Cuando los estadounidenses vieron a Makarova no con el habitual abrigo de piel de oveja y un sencillo vestido de algodón para sus papeles, sino con el lujoso traje de la Señora de la Montaña de Cobre, inmediatamente le hicieron una oferta (sobre filmar). Alexander Pozdnyakov, crítico de cine: “Y ella vino a Cannes, a la costa sur de Francia, a la Costa Azul, y de repente todos vieron a esta bella actriz rusa. Muchos ni siquiera sospechaban que en la Rusia soviética se podían encontrar mujeres tan bien arregladas, tan seguras de sí mismas, hermosas y vestidas con buen gusto. Y las ofertas llegaron a raudales”.

Lamentablemente, Makarova no pudo aceptar todas estas tentadoras ofertas por razones políticas. El papel de la Señora de la Montaña de Cobre sigue siendo su disfraz más llamativo. Trajes verdes brillantes, joyas preciosas y pesadas, peinados hechos con su lujoso cabello negro: todavía lo admiramos.

“Reina Margot”, 1995-1997/“Condesa de Monsoreau”, 1997

Así sucede cuando al dinero se le suma el buen gusto, el conocimiento de las tradiciones históricas y el trabajo duro.
El vestuario de ambas series se creó en los talleres del Gorky Film Studio. Desafortunadamente, no fue posible encontrar información sobre el trabajo realizado en ellos, así que simplemente puedes admirarlos.

"Reina Margo"

"Condesa de Monsoreau"

Pero hay muchas quejas sobre el trabajo de peluqueros y maquilladores. El maquillaje es demasiado brillante, áspero y tosco, y no en el sentido histórico (los rostros de las damas de esa época realmente podían parecerse a una máscara pintada), sino simplemente mal ejecutado.
Además, en “La condesa de Monsoreau” también se pueden observar errores en los peinados. Por ejemplo, en la foto de la heroína a continuación hay un peinado del siglo XVII llamado "fontage" (o "fuente"), y la acción de la serie tiene lugar un siglo antes.

Conservadora de la colección de vestuario del Museo del Cine E.R. Malaya con trajes de Natalia Polyakh de la colección del museo.

Después de la discusión sobre Olga Kruchinina y la lista de maravillosos diseñadores de vestuario que trabajaron en el cine soviético y ruso, compilada por los lectores en los comentarios, publico la primera publicación sobre Natalya Borisovna Polyakh, ya que había bastante información sobre ella en el Internet.

Natalya Borisovna Polyakh nació en 1945 en la ciudad de Chernivtsi, República Socialista Soviética de Ucrania.

Se graduó en una escuela de teatro y arte y trabajó en cine durante muchos años, colaborando principalmente con el Gorky Film Studio. Su trabajo allí comenzó a finales de los años 70 como asistente de diseño de vestuario en el proyecto conjunto con la RDA “Karl Marx. Años jóvenes” | “Karl Marx - Die jungen Jahre” (1980)

Es conocida por su trabajo en el vestuario de muchas películas y series de televisión históricas icónicas.
Para la época de Pedro el Grande, junto con G. Schmidt, creó el vestuario para las películas "La juventud de Pedro" (1980) y "Al comienzo de las hazañas gloriosas" (1980-1981), luego creó de forma independiente trajes masculinos para la serie de televisión "Joven Rusia" (1982), en 1985. En 2012, Natalya Polyakh recibió un premio Emmy estadounidense por diseño de vestuario por su trabajo en la serie de televisión "Pedro el Grande", donde trabajó como asistente de Ella Maklakova.

1986 Pedro Excelente| Peter el genial (EE.UU)

Natalya Andreichenko como Evdokia Lopukhina en la serie de televisión "Pedro el Grande"

La serie estadounidense "Pedro el Grande" se filmó en 1985 y fue la primera serie extranjera filmada en el territorio de la Unión Soviética. La película tardó unos dos años y 27 millones de dólares en realizarse. Se hicieron más de 5.000 disfraces para "Pedro el Grande", por lo que los artistas recibieron merecidamente un premio Emmy.

La diseñadora de vestuario Ella Maklakova se quejó de estar agotada con los actores estrella. Maximilian Schell fue el que causó más problemas. Alguien le regaló una bufanda, que el actor usó sin quitársela. ¡Pero Pedro el Grande no puede llevar un pañuelo negro moderno! Lucharon terriblemente por esto, pero aún así hay varias tomas en las que la bufanda no, no, ¡y hasta parpadea! Y mientras filmaba una boda en una iglesia, Shell logró aparecer con sus guantes de cuero. Está claro que hacía un frío tremendo y, sin embargo, los encajes venecianos y los guantes de los modistos modernos en Petra parecen al menos extraños.

Además de la época de Pedro el Grande, Natalia Polyakh recurrió a la época de Catalina II y recibió en 2000 el Premio Nika al mejor trabajo de diseñadora de vestuario por crear el vestuario para la película histórica "La revuelta rusa".

Esta película en particular tuvo la suerte de que de ella se conservaron una gran cantidad de trajes, que ahora se conservan en el Museo del Cine de Moscú.

1999 disturbios rusos

Mateusz Damencki como Pyotr Grinev, Vladimir Mashkov como Emelyan Pugachev y Sergei Makovetsky como Alexey Shvabrin

Emma Rafailovna Malaya, curadora de la colección de vestuario del Museo del Cine, dice (de una entrevista con CineModa):
Cuando llegué al museo en el año 2000, estaba lleno de entusiasmo. El museo tiene una amplia variedad: bocetos, carteles, equipamiento, etc. Pero había muy pocos disfraces. Sólo algunos ejemplares aislados. Y realmente queríamos agregar algo a nuestra colección. Luego, literalmente, traje disfraces de la película "Russian Revolt", que hizo Natasha Polyakh. ¿Cómo hice esto? La imagen ya ha sido filmada. Era no estatal. Y no tenían dónde poner sus trajes. La enorme sala de disfraces estaba literalmente abarrotada de arriba a abajo: las polillas ya volaban, todo estaba cubierto de polvo. Y conocía al productor. Y entonces digo modestamente: “¿Puedes darme un par de trajes, ahora estoy trabajando en un museo?” Me respondieron: “¡Toma un camión y ven!” Necesitaban vaciar la sala de disfraces, pero no se atrevieron a tirar los disfraces. Y así: la mitad se la comerían las polillas y la otra mitad se la llevarían a las tiendas de disfraces vecinas. Pero tampoco me llevé todo. Había una gran cantidad de disfraces para extras, abrigos de piel de oveja, etc. Sólo elegí los de personajes, y aun así eran bastantes.

Traje de Pyotr Grinev de la película "La revuelta rusa" basada en el cuento de Pushkin "La hija del capitán", actualmente en el Museo del Cine.

Comentario del cuidador: “El traje de Petrusha Grinev reproduce fielmente el uniforme del regimiento Preobrazhensky”

Traje de Masha Mironova de la película "La revuelta rusa" basada en el cuento de Pushkin "La hija del capitán", actualmente en el Museo del Cine.

Comentario del cuidador: “Puede que el vestido de Masha no brille con la decoración, pero transmite muy bien el carácter de una chica de esa época, de esa clase social. A juzgar por el corte y la naturaleza de la tela, vemos que se trata de una chica joven y romántica, una imagen muy brillante”.

Natalya Polyakh creó trajes absolutamente increíbles para películas basadas en la historia y obras literarias de Francia.

En la década de 1990, trabajó simultáneamente como diseñadora de vestuario en dos películas: "La reina Margot" y "La condesa de Monsoreau".

1996 La reina Margot

Trajes de la Reina Margot y el Duque de Anjou para las películas "Reina Margot" y "Comtesse de Monsoreau", actualmente en la colección del Museo del Cine.

Comentario del cuidador: “Los acontecimientos de la película tienen lugar en Francia a finales del siglo XVI. Este es el período de expansión de la moda española en Europa. En Francia ha sufrido cierta transformación. Los trajes corresponden a la época en silueta, colores ricos y decoración”.

Trajes de la Reina Margot y Carlos IX de la película "Reina Margot", actualmente en la colección del Museo del Cine.

Comentario del cuidador: “Estos disfraces están muy bien hechos y con mucho cuidado. Y esto a pesar de que la película fue creada en los años 90, años muy difíciles para el cine, fue muy difícil conseguir las telas y los accesorios necesarios”.

1997 Condesa de Monsoreau

En el centro está Enrique III interpretado por E. Dvorzhetsky.

"La reina Margot" y "La condesa de Monsoreau" se rodaron simultáneamente en pabellones vecinos y Natalya Borisovna Polyakh trabajó en estas películas al mismo tiempo. Como en aquella época no había Internet, pasaba horas en la Biblioteca del Teatro, estudiando información sobre trajes del siglo XVI.

A la izquierda está el duque de Anjou interpretado por el actor K Kozakov.

Dado que muchos de los personajes de la serie eran personajes históricos reales y se conservaron retratos de estas personas, el artista utilizó estos retratos y la ropa que contenían como base para el vestuario de las películas.

El canto del cisne de Natalya Polyakh fue su última película, “El regreso de los mosqueteros”, cuyo estreno no vivió. Natalya Borisovna falleció a finales de 2008.

2009 El regreso de los mosqueteros

De las memorias de Irina Zhigmund:
Me gustaría decir algo especial sobre el último trabajo de Natalya Borisovna Polyakh, "El regreso de los mosqueteros". Para todos estaba claro que el proyecto era un fracaso y que era poco probable que el espectador aceptara incluso a los actores queridos, pero irrevocablemente viejos, en el papel de mosqueteros. Pero aun así, el equipo de filmación trabajó duro. El hecho de que el director, que entonces ya tenía 72 años, sea una persona compleja y en el pasado trabajó como diseñador de vestuario más de una vez, por lo que la gente de esta profesión prácticamente no se lleva bien con él, tampoco lo es. difícil de comprender. Pero lo que no puedo entender en absoluto es cómo sucedió que el diseñador de vestuario desperdició sus últimas fuerzas en el set (y Natalya Borisovna, que en ese momento ya tenía problemas de salud, no supo tomar atajos y no se escatimó). , y el director ni siquiera lo mencionó en el estreno - aquí ni siquiera sé qué decir... O es la falta de cultura básica del director (Natalya Borisovna ya había sido enterrada en ese momento), la falta de respeto hacia aquellos personas que lo ayudaron a crear esta imagen (había 1000 personas en algunas escenas para una extra; imagínense, vistiendo a todos, calzándolos, eligiendo todo esto en tamaño y asegurándose de que el disfraz no se estropee ni se lo roben, porque, entre otras cosas cosas, el diseñador de vestuario es una persona financieramente responsable)?

En el estreno de "Octubre", toda la sala estaba decorada con enormes carteles-dibujos de N. Polyakh, jóvenes actores-extras caminaban entre los invitados vestidos con trajes de la película, y en las ventanas había maniquíes vestidos con trajes de los personajes principales, y al mismo tiempo, desde el escenario no se escuchó ni una palabra sobre Natalya Borisovna...

Trajes de D'Artagnan y Porthos de la película "El regreso de los mosqueteros", actualmente en el Museo del Cine.

Exposición de vestuario para películas de Inessa Snezhkina vita_colorata Escrito el 14 de octubre de 2013.

Inessa Snezhkina es una de las principales diseñadoras de vestuario de Lenfilm, esposa del director Snezhkin. Ha trabajado en Lenfilm desde 1983 después de graduarse en VGIK y ha creado vestuario para más de 20 películas y bocetos para muchas más. Durante un descanso entre trabajos, Inessa decidió organizar una exposición personal. La exposición acaba de inaugurarse y se desarrolla en las mismas acogedoras salas del Palacio Sheremetev en Fontanka, donde ya se han expuesto las colecciones de Vasiliev y Nuriev.
No siempre es posible ver bien el vestuario de las películas, pero a veces uno tiene muchas ganas de verlo, y estas exposiciones brindan esta oportunidad.
No se pueden tomar fotografías con flash, por lo que la claridad depende de la iluminación.

Inessa sacó del almacén su vestuario para las películas "Sonya the Golden Hand" y para la continuación de esta película, para la película "The August Ambassador", y la exposición también se complementó con armarios y espejos antiguos que crearon la atmósfera de la Las salas de vestuario de Lenfilm, por supuesto, no están llenas de antigüedades. Desgraciadamente, durante el rodaje de películas históricas de vestuario, tienen su propio encanto. Allí se pueden encontrar cosas extraordinarias... Parece que viven sus propias vidas. , recuerda los papeles antiguos, algunas cosas ya han aparecido en muchas películas. Y aquí están estos gabinetes al fondo, en los que se esconden algunas cosas misteriosamente hermosas, no por casualidad.

La exposición muestra todo el proceso de trabajo del artista. No comienza inmediatamente con la selección del tejido. Primero se busca una imagen; esta te dice cuál debe ser la ropa del personaje. Una imagen encontrada con éxito a menudo ayuda al director incluso a la hora de seleccionar actores para un papel específico.

Cuando la película es histórica se estudia el vestuario de la época correspondiente. Para ello se seleccionan fotografías, pinturas y cualquier cosa que pueda sugerir o inspirar una idea para un disfraz. Esto está claramente inspirado en el retrato de Gainsborough. A la directora Natalya Kosheverova, a juzgar por su autógrafo, le gustó.

Y aquí recuerdo las miniaturas persas. Sin embargo, las chicas que aparecen en ellos tienen un esquema de color diferente, y aquí el artista elige el suyo.

Los bocetos de "Ruslan y Lyudmila" recuerdan a los iconos rusos.

Una tarea importante es elegir la combinación de colores de los trajes. Depende de muchos factores. La combinación de colores de la época histórica correspondiente, la combinación de colores de toda la película, el interior elegido y el disfraz deben quedar bien en el interior.

Finalmente, el color es una característica adicional de un personaje. Y simplemente tiene que convenir al héroe, especialmente a la heroína, si ella también es la belleza principal de la película.

Estas pequeñas imágenes muestran cómo el artista piensa de antemano la combinación de colores del marco. ¿Necesitas que el héroe se destaque del resto o los disfraces en el marco deberían verse como una masa fusionada de colores?

A medida que avanza la película, queda claro qué tipo de primeros planos habrá. Está claro que en estas escenas no sólo es importante el diseño general del traje, sino también los detalles que pueden verse en el encuadre. Si el director necesitaba mostrar, por ejemplo, cómo la heroína toma la mano del héroe, entonces en su mano verás un hermoso guante, anillo, pulsera, bolso en su mano... Por lo tanto, los accesorios a veces se piensan muy en serio.

Los zapatos antiguos auténticos son muy valiosos en el estudio, pero los pies de la gente eran tan pequeños que había que hacer copias, es bueno tener algo para copiar.

Las telas y los encajes son un problema, la mayoría de los trajes están hechos de telas modernas, luego los envejecen para que parezcan "vividos", a veces les ponen tintes especiales, los frotan con una cuerda de lino, lo que deja pelos y generalmente atormenta el traje. . O se visten y caminan por la sala de disfraces para pasar el rato. Encontrar algo que parezca un artículo antiguo o antiguo a veces lleva mucho tiempo; el instinto y la experiencia del artista sugieren qué aspecto tendrá un aspecto bastante antiguo en el producto. Las telas a menudo se tiñen del color deseado para lograr la combinación de colores deseada.

A veces, un tapiz de algún mueble se convierte de repente en un caftán antiguo y parece bastante auténtico en el marco.

Seleccionar botones también es una tarea; todos los artistas tienen alijos de botones antiguos.

Por supuesto, los vestidos están confeccionados según patrones antiguos; los sastres de los talleres de costura Lenfilm estudian el corte antiguo y conocen muchos detalles.

Vestuario en la película:

Cortesía del respetado http://red-atomic-tank.livejournal.com/ No recuerdo qué publicación se volvió a publicar.

Original tomado de la_gatta_ciara en Bylinno, el mundo de cuento de hadas de Alexander Ptushko, Olga Kruchinina. Parte 1.

Muchos directores prefieren colaborar con uno, “su” diseñador de vestuario, y no tiene nada de extraño: es más cómodo trabajar con alguien conocido, que sea capaz de visualizar tus fantasías. Ya les he hablado de este tipo de uniones extranjeras, hoy hablaremos de un maravilloso tándem creativo nacional.

Fragmento de una fotografía del último día de rodaje de “La historia del zar Saltan”, abril de 1966. En el extremo izquierdo de la fila superior está el director A. Ptushko, en el extremo derecho, en la fila inferior, O. Kruchinina. De los fondos del RGBI.

Todos ustedes, mis lectores, voluntaria o involuntariamente, crecieron con los cuentos de hadas creados por el director A. Ptushko. "La flor de piedra", "Sadko", "Ilya Muromets", "Scarlet Sails", "El cuento del tiempo perdido", "El cuento del zar Saltan", "Ruslan y Lyudmila": estas fueron las películas que despertaron nuestra imaginación. y moldeó nuestro gusto. A pesar de que fueron filmadas en la era anterior a las computadoras, las películas no perdieron su atractivo visual, ya que en ellas todo fue cuidadosamente pensado: desde el concepto de color y la iluminación del escenario hasta el acabado del vestuario.

El diseñador de vestuario de estas películas fue Olga Semenovna Kruchinina, una verdadera Maestra, la diseñadora de vestuario más autorizada del cine ruso, una Maestra que formó a más de una generación de artistas cinematográficos (creó el Taller de Vestuario en VGIK), que habría cumplido 100 años en julio de este año.

O. S. Kruchinina en el rodaje de la película "Caminando por los tres mares", 1957. Con fondos del RGBI

Todos sus trajes se distinguen por una representación sutil del carácter del personaje y una estilización elegante, basada en un profundo estudio de la época. Permítanme recordarles que fueron creados en tiempos difíciles, cuando no había buenas telas ni adornos a la venta, y la información no se obtenía de Internet, sentado en casa, sino de libros de varias bibliotecas y colecciones de museos.

Nuestro cine temprano fue creado por directores-artistas como Eisenstein, Dovzhenko, Pudovkin, Yutkevich, Romm. Trataban sus películas como películas, lienzos artísticos en movimiento, donde una gran carga recaía en la serie visual. Alejandro Ptushko fue uno de ellos. Dibujaba bien y en su juventud actuó como actor, escenógrafo y animador. Sus proyectos de animación "New Gulliver" y "Golden Key" se consideran obras maestras de la animación, muy apreciadas por los especialistas de Occidente, incluidos Disney y Chaplin.

En el set de la película "Ruslan y Lyudmila". En el centro está el director Alexander Ptushko.

Olga Semyonovna Kruchinina se graduó en el departamento de arte del Instituto Textil de Moscú en 1941, pero después de la guerra, en lugar de la moda, entró en el mundo del cine.
"En el instituto, Olga Semyonovna era alumna de nuestro Pável Pávlovich Pashkov, - me dijo el director del Centro de Información Visual del RGBI ( biblioteca artes en Bolshaya Dmitrovka, antigua biblioteca del teatro) Elena Khaplanova, enseñó ornamentación de tejidos en el Instituto Textil.

P. P. Pashkov. De los fondos del RGBI

Pashkov era amigo de Serov, Korovin, Vrubel... su familia era muy famosa en Moscú, tenían su propio taller de pintura de iconos "Herederos de P. P. Pashkov".
Como recordó Kruchinina, Pavel Pavlovich era un maestro de Dios: llevaba a sus alumnos a museos y bibliotecas, en particular, iban a nuestra biblioteca cuando todavía estaba en Pushechnaya. Les enseñó a recolectar material, les mostró los libros, no sólo su contenido, sino también el libro mismo como objeto. Por ejemplo, Olga Semyonovna dijo: “Para el disfraz de Lyubava en Sadko, copié un dibujo de la guarda de un libro antiguo”.

Fotograma de la película "Sadko" y un fragmento de tela bizantina con un patrón común en aquella época: círculos cerrados.

El encuentro entre el director y el artista se produjo por casualidad y destino. En una de sus entrevistas, Kruchinina dice: “Cuando estaba trabajando con Efimov en la película “Dmitry Donskoy” y estaba sentada en su habitación, que estaba ubicada no lejos de la “Casa del Cine”, y estaba ligeramente debajo de la primera En el piso, un hombre miró por la ventana y habló con Efimov. Cuando me di vuelta y lo miré [Ptushko], por alguna razón inmediatamente pensé: ¡Trabajaré con él! Y así sucedió.

O. Kruchinina y A. Ptushko (con sombrero panamá) en el set de la película "Scarlet Sails", 1960De los fondos del RGBI

Elena Khaplanova recuerda que ante la mención de Ptushko, los ojos de Olga Semyonovna se iluminaron: “Era un gran inventor y al mismo tiempo cautivó a todos con sus ideas. Fue un placer trabajar con él, aunque a veces fue difícil, él. Era una persona muy exigente”.

Reportaje del fotógrafo Dmitri Kessel sobre el estudio de cine Mosfilm para la revista LIFE. 1967 Ptushko (derecha) en el set de la película "El cuento del zar Saltan"

La primera película conjunta entre Ptushko y Kruchinina "Flor de piedra" (1946)- esto es también el primer largometraje soviético rodado íntegramente en color.

Todos, el director y los artistas de la película (M. Bogdanov, G. Myasnikov, O. Kruchinina) comprendieron la responsabilidad que tenían en la combinación de colores de la película.

El disfraz de Danila de la película "La flor de piedra". Diseñadora de vestuario O. Kruchinina. De los fondos del RGBI

El disfraz de Katya de la película "La flor de piedra". Diseñadora de vestuario O. Kruchinina. De los fondos del RGBI

“El surgimiento de la cinematografía en color estuvo acompañado de una hipertrofia del color en las películas”, escribió más tarde A. Ptushko. “A veces parecía que los espectadores salían de la pantalla con un torbellino de confeti de colores, ya en el mismísimo momento. A partir de su apelación al color, vio en él no un medio técnico para percibir la naturaleza, sino un medio para su expresión artística.

En el set de la película "Flor de Piedra"

De esto también partimos cuando escenificamos la película “La flor de piedra”. Parecería que su fabulosa textura empujó al artista por el camino de la reproducción cromática más exuberante. Éramos conscientes de este peligro y tratamos de superarlo subordinando el uso del color a estrictas tareas artísticas, extrayendo material para su solución de las obras de nuestros famosos maestros: los Errantes. Estudiamos cuidadosamente sus técnicas pictóricas y tratamos de encontrar en el cine una expresión adecuada de la esencia estética de las mejores pinturas de Peredvizhniki."

Fotograma de la película "Flor de Piedra". He ordenado este y otros marcos por color para que te quede más claro.

V. Perov "Procesión religiosa rural en Semana Santa", 1861

Los artistas dividen convencionalmente la película en tres temas de color principales.
El primero, al comienzo de la película, se basó en pinturas de los Wanderers y en la pintura histórica rusa. El marco está dominado por marrones intensos con algunos colores fríos. La luz juega un papel importante, creando un pintoresco claroscuro al estilo Caravaggio.

“La llegada de un hechicero a una boda campesina”, 1875, V. M. Maksimov.

El segundo tema pictórico (en la parte central de la película) fue tomado de Kustodiev, Malyavin, Ryabushkin y otros. Los trajes presentan mucho rojo en combinación con un blanco nacarado, lo que crea un ambiente festivo y alegre en el espectador.