Características del Océano Ártico. Mensaje sobre el Océano Ártico

Publicado el martes, 19/05/2015 - 08:23 por Cap

Muchos secretos y misterios científicos del Océano Ártico, que preocuparon a las mejores mentes de las generaciones pasadas, han quedado como legado a nuestra era. Uno de ellos son las fluctuaciones climáticas y la influencia del Ártico en el clima en latitudes templadas. Desde hace tiempo se ha observado que de vez en cuando masas de aire frío del Ártico se extienden hacia el sur. Algunas de estas invasiones llegan a la costa del Mar Negro a velocidad de tren y empeoran dramáticamente el clima allí.
Durante esos períodos, se puede decir con razón que el Océano Ártico es la "clave del clima" para una parte importante de nuestro país. Sin embargo, esta “clave meteorológica” no siempre funciona. También hay períodos en los que el Ártico experimenta poderosas invasiones de masas de aire más cálidas procedentes del Océano Atlántico Norte.

Los meteorólogos han rodeado el Océano Ártico con una red de estaciones meteorológicas y monitorean continuamente los cambios climáticos. Su tarea es revelar las razones por las que el Ártico se convierte o deja de ser una "clave climática" para las latitudes templadas y aprender a predecir de antemano la frecuencia y la potencia de las invasiones árticas de los continentes.

Mapa del Océano Ártico

Otro misterio del Océano Ártico es la distribución de aguas de diferentes orígenes y cambios de corrientes. El trabajo de nuestros científicos ya ha permitido descubrir dónde, qué tipo de agua se encuentra y cómo se propaga. Ahora necesitamos descubrir a qué velocidad se mueven y cómo puede cambiar la velocidad de las corrientes en diferentes años y estaciones.

La tercera tarea más importante es descubrir las leyes de los cambios en las condiciones del hielo en los mares árticos. Esto es muy importante para la navegación en hielo.
Nuestros científicos han creado una interesante rama de la ciencia: la ciencia de los pronósticos de hielo, que permite calcular de antemano las condiciones del hielo en los mares. Qué fascinante es seguir el hielo, su movimiento, crecimiento y derretimiento, consolidación y rarefacción. Los científicos realizan estas observaciones en el Ártico desde un barco de transporte, acercándose cautelosamente al hielo; desde un barco de expedición especial o un rompehielos que invade audazmente el reino del hielo; desde la costa del continente o una isla lejana, perdida en la inmensidad del mar. Últimamente, cada vez más vuelan en avión y en pocas horas inspeccionan vastas zonas del mar.

Esto se debe principalmente al hecho de que aquí se han explorado enormes reservas de petróleo y gas. Según datos preliminares, el Ártico contiene alrededor de 100 mil millones de toneladas de petróleo y alrededor de 50 billones. Metros cúbicos de gas. Esta fue la razón por la que los países productores de petróleo comenzaron a explorar activamente nuevos campos y desarrollar campos abiertos. Como resultado, incluso surgió un conflicto entre Rusia y Noruega por las zonas de propiedad. En 2010, Rusia y Noruega se vieron obligadas a celebrar un acuerdo sobre la división de las fronteras en Rusia, pero las disputas aún no han disminuido.

En 2014, Gazprom ya inició la producción de petróleo en la plataforma ártica. En 2014 se produjeron casi 300 mil toneladas de petróleo y, en general, para 2020 está previsto ampliar la producción de petróleo a 6 millones de toneladas por año. La cuestión de la producción de gas en el Ártico sigue abierta, pero científicos de muchos países están trabajando en ello. Actualmente, varias expediciones están operando en el Océano Ártico. Algunos de ellos no son del todo científicos. La mayoría de las veces, su tarea es crear las condiciones para el despliegue de contingentes militares que puedan influir en la situación política en el Ártico. Por eso los submarinos estadounidenses aparecen cada vez más en

En respuesta a estas afirmaciones, Rusia tampoco se queda quieta. En los últimos años, la presencia de las fuerzas armadas rusas ha comenzado a restablecerse en el Ártico. Para ello se están reactivando varias antiguas y se están construyendo nuevas bases. Así, se reconstruyó completamente la base en la isla de Kotelny, donde se construyó un campamento militar prácticamente nuevo y un aeródromo que no funcionaba desde hacía 27 años, donde los aviones de la Fuerza Aérea Rusa estarán de servicio las 24 horas. Ha comenzado la restauración de la base militar rusa en las islas de Nueva Siberia, donde se garantizará la presencia permanente de la Armada rusa.
Se están restaurando y reconstruyendo la base militar y el aeródromo de Rogachevo en Novaya Zemlya. Los cazas MiG-31 estarán estacionados aquí para cubrir de manera confiable las fronteras aéreas del norte de la Federación Rusa. Se está estudiando la utilización de un antiguo polígono de ensayos nucleares en el sur del archipiélago.

mares
El área de los mares, bahías y estrechos del Océano Ártico es de 10,28 millones de km² (70% del área oceánica total), el volumen es de 6,63 millones de km³ (37%).

Mares marginales (de oeste a este): Mar de Chukchi, Mar de Beaufort, Mar de Lincoln, Mar de Groenlandia, Mar de Noruega. Mares interiores: Mar Blanco, Mar de Baffin. La bahía más grande es la Bahía de Hudson.

Mar de Beaufort

El Mar de Beaufort es un mar del norte con un clima bastante duro con un régimen hidrológico único e impresionantes paisajes helados.

El mar de Beaufort está situado entre el archipiélago ártico canadiense al este y el mar de Chukchi al oeste.
Baña la costa norte de Canadá y Estados Unidos (Península de Alaska). Este mar lleva el nombre del famoso almirante inglés Francis Beaufort. En general, el Mar de Beaufort en sus parámetros fisiológicos y oceanográficos no se diferencia de la Cuenca Ártica y es parte integral de ella. Pero históricamente detrás de él quedó firmemente arraigado el nombre del mar.

El mar de Beaufort se encuentra parcialmente en la plataforma continental. Se extiende a lo largo del litoral. Además, esta plataforma es la más estrecha de todas las plataformas continentales entre los mares de la cuenca ártica. Su ancho es de sólo 50 kilómetros. Hielo bajo el agua en el mar de Beaufort - more-boforta-led-pod-vodoiMás allá de sus fronteras, comienza una fuerte disminución del fondo del océano. El descenso se produce hasta una cota de 3940 metros. Este es el punto más profundo de la cuenca canadiense. A lo largo de la costa, la plataforma está salpicada de pequeñas islas, compuestas principalmente de grava, cuya altura sobre el nivel del mar no supera los pocos metros. Sus tamaños y contornos tampoco son constantes. Cambian bajo la influencia del hielo presionado y las fuertes corrientes costeras.

Hirshal y Barter se encuentran entre las más grandes de estas islas. Su superficie es de 19 y 14 kilómetros cuadrados, respectivamente. Muchas características del comportamiento del microrrelieve de la plataforma continental del mar de Beaufort y de la cordillera de Chukchi se explican por la actividad erosiva del hielo, así como por la erosión durante los fenómenos de glaciación cuaternaria. La plataforma está dividida en 4 secciones por tres valles inferiores. El más grande en superficie es Alaska. Alcanza una anchura de 45 kilómetros y comienza en Cabo Barrow.

Tres ríos principales desembocan en el mar de Beaufort: Anderson, Colville y Mackenzie. Una gran cantidad de pequeños ríos que desembocan en el mar transportan grandes cantidades de sedimentos a las zonas costeras y estuarios, lo que en última instancia influye significativamente en la oceanografía. Una variedad de datos geológicos y aeromagnéticos sugieren que el fondo de la cuenca de Beaufort consiste casi en su totalidad en una gruesa capa de depósitos sedimentarios con un basamento cristalino. Hay una pendiente de la cimentación hacia el Este. También se forma depresión, la causa es el efecto de la carga de sedimentación.

Régimen hidrológico del mar de Beaufort
En la cuenca canadiense y en la cuenca Beaufort se produce un ciclo ciclónico del agua. Influye con bastante fuerza en todo el sistema de circulación del agua en el mar. A gran distancia de la costa, la velocidad actual del giro ciclónico alcanza hasta 2-4 kilómetros por día. Sin embargo, aquellas corrientes que se dirigen a lo largo de las costas de Canadá y Alaska son cambiantes, porque dependen del comportamiento y la naturaleza de los vientos locales. Otras corrientes en el sentido de las agujas del reloj traen a la costa enormes masas de hielo de varios años. Este fenómeno hace que la navegación se limite a determinados horarios. Es muy corto y largo en la segunda quincena de agosto - septiembre. Este hecho tiene un gran impacto en el estudio del mar de Beaufort y explica la pequeña cantidad de datos de observación en esta zona.

En la zona del mar se pueden distinguir cuatro masas de agua principales. Se pueden observar cambios estacionales en la capa superficial de las aguas árticas. Cambios de temperatura y salinidad. Depende del derretimiento y congelación del hielo. Debajo de la capa superficial se puede observar una distribución estable y uniforme de salinidad y temperatura durante todo el año. El espesor del agua en la capa superficial del Ártico es de aproximadamente 100 metros. Entre todas las masas de agua, ésta destaca como la más fría. La temperatura media en él no sube a 1,4 grados centígrados bajo cero en los meses de verano y a -1,7 en invierno. La salinidad en invierno es de hasta 32 ppm. Debajo de esta capa hay otra capa más cálida. Es un cuerpo de agua intermedio del Pacífico que ingresa al mar de Beaufort a través del estrecho de Bering. Esto crea condiciones únicas entre las columnas de agua del Océano Mundial.

Debajo de la masa de agua intermedia del Pacífico hay otra: el Atlántico. La profundidad de su ubicación es de aproximadamente 500-700 metros. Estas aguas son las más cálidas. Su temperatura promedio es de 0 grados, y en ocasiones alcanza 1 grado centígrado. La salinidad sigue siendo igual a la salinidad de las aguas profundas y tiene un promedio de 35 ppm. La temperatura a una profundidad de 500 metros alcanza los 0 grados. Luego disminuye con la profundidad. A una profundidad de 900 metros comienzan las aguas del fondo. La salinidad de esta masa de agua es uniforme y prácticamente no cambia. La mayor parte del área del mar de Beaufort está cubierta por hielo flotante. Pero cada verano, las zonas costeras de Canadá y Alaska quedan libres de hielo.

Entiendes que el turismo y las excursiones en la región de Beaufort no están especialmente desarrollados, pero si tienes que visitarla, ¡que tengas un buen viaje!

Mar de Groenlandia

El Mar de Groenlandia es un mar oceánico marginal, rico no sólo en su historia, sino también en una de las zonas pesqueras más grandes de todo el Océano Mundial.

Algunos científicos continúan argumentando que esta masa de agua pertenece al Océano Atlántico y no al Océano Ártico. Tenga en cuenta que el Océano Norte tiene límites muy arbitrarios.

Por primera vez este mar comenzó a explorarse en los años 70 del siglo pasado. Después de esto, aumentó el número de expediciones de investigación en esta dirección. Rusos, noruegos e islandeses visitaron las orillas de la piscina.

La superficie total del embalse es de 1.205 millones de metros cuadrados. km. En 1909, el explorador noruego Fridtjof Nansen hizo una descripción más detallada del mar. En cuanto a las islas bañadas por el mar de Groenlandia, Groenlandia se considera la más grande de ellas.

De particular interés para los turistas son islas como Islandia, el archipiélago de Spitsbergen y Jan Mayen, famosa entre los científicos polares. Si bien la infraestructura en el archipiélago aún está desarrollada, en Jan Mayen solo viven los científicos que monitorean las estaciones meteorológicas y las comunicaciones por radio.

Otros tres están junto al mar: Barents y Norwegian con Vandel. Uno de los estrechos discurre entre el archipiélago de Spitsbergen y la isla del Oso. Gracias al Estrecho de Dinamarca, el Mar de Groenlandia tiene acceso al Océano Atlántico.

Foto del Mar de Groenlandia El Mar de Groenlandia es sólo una parte de una cuenca, a la que también linda el Mar de Noruega. Ambos embalses presentan una topografía no del todo suave. Además, ambas cuencas están unidas por una única dorsal en medio del océano enmarcada por cuencas. Estos últimos se forman con la ayuda de taludes y plataformas continentales que pertenecen no solo a la parte noroeste de Europa, sino también al este de Groenlandia.

La profundidad media del fondo marino es de 1640 m, pero el punto más bajo se encuentra a una profundidad de 5527 m. La superficie del embalse está cubierta la mayor parte del tiempo por hielo a la deriva. Esto es especialmente cierto en las partes central y septentrional del Mar de Groenlandia, donde el transporte marítimo moderno se enfrenta a obstáculos bastante serios para su movimiento.

Las islas lavadas tienen costas en su mayoría rocosas con una estructura costera bastante accidentada. Los viajeros visitantes pueden admirar pequeñas bahías, fiordos pintorescos y bahías igualmente hermosas. Es en estos lugares donde los turistas suelen observar las llamadas "colonias de aves" de aves marinas.

La cuenca del Mar de Groenlandia está notablemente aislada de otros mares y cuencas de agua, especialmente a grandes profundidades. Esta separación se debe a la presencia de levantamientos submarinos. Sus dimensiones pueden alcanzar los 2000 m. El umbral entre Islandia y Groenlandia no permite que el Estrecho de Dinamarca se adentre en zonas más profundas del Atlántico Norte. Y las elevaciones ubicadas en la parte noroeste del archipiélago de Spitsbergen actúan como separador entre la cuenca del Mar de Groenlandia y la cuenca del océano.

Régimen hidrológico del mar de Groenlandia
En esta región predominan las corrientes frías, aunque también se encuentran corrientes cálidas como la Corriente del Golfo. Como resultado de esta característica natural, el flujo de agua en la parte central del mar se mueve en sentido antihorario. Muy a menudo las aguas están agitadas debido a los fuertes vientos. Aquí se consideran frecuentes las nieblas y los icebergs que se mueven en dirección sur.

En cuanto a la estructura del agua, se divide en varios tipos a la vez. Uno de los más grandes es el tipo de Groenlandia Oriental, que se ha generalizado por toda la zona oriental de Groenlandia. Las aguas más frías pertenecen al Océano Ártico; su temperatura puede alcanzar los -1,30 grados. Las más cálidas deben considerarse aguas intermedias, cuya temperatura es de 1,50 y su salinidad es de 35 ‰. En aguas profundas, el nivel de salinidad es casi el mismo que en la superficie del mar.

Flora y fauna del mar de Groenlandia.
Un sorprendente representante de la flora de este mar son varios tipos de plancton. Además de estos organismos, a menudo se encuentran algas costeras y diatomeas. Gracias al rico entorno alimentario del mar, los cetáceos prosperan bien: delfines, orcas, ballenas gigantes, etc.

Además de los animales mencionados anteriormente, en esta zona se pueden observar focas, osos polares, focas encapuchadas, renos y bueyes almizcleros. Entre la fauna pesquera del mar de Groenlandia, cabe destacar la lubina, los representantes de las familias del bacalao y el arenque, así como varias especies de tiburones: el de Groenlandia, el katran y el gigante. Algunos científicos han sugerido que el mar podría albergar la especie más antigua de la familia de los tiburones: el tiburón con volantes.

Si lo desea, los amantes del turismo extremo pueden observar la caza de ballenas y las colonias de aves. También puedes reservar una excursión por mar o un viaje de pesca como servicio.

Mar de Vandel

El Mar de Vandel (nombre no oficial) es la masa de agua más misteriosa del Ártico. Su investigación sigue siendo difícil hasta el día de hoy y hay muchos “espacios en blanco” en la historia de esta zona acuática.

Foto del Mar de Vandel (McKinley) El mar en sí está situado entre dos cabos llamados Nordostrunningen y Peary Land. Sus aguas bañan las costas del archipiélago de Spitsbergen, así como las islas de Groenlandia. Además, la zona de agua está adyacente a masas de agua como el Mar de Groenlandia y el Mar de Lincoln. En cuanto a los límites norte de la zona de aguas, no los tiene como tales. Este embalse pertenece a una de las cuencas del Océano Ártico.

El descubrimiento del embalse se produjo como resultado de otra expedición polar, durante la cual se examinaron minuciosamente las zonas costeras de la isla de Groenlandia. Este evento estuvo encabezado por el famoso explorador polar e hidrógrafo llamado Karl Frederick Wandel. El mar abierto recibió su nombre en su honor.

En la segunda mitad del siglo XX se hicieron varios intentos más de estudiar la zona. La última expedición tuvo lugar en 2008, pero no se lograron avances significativos en el estudio de la zona acuática. Por la misma razón, el mar de McKinley no se encuentra en todos los mapas geográficos. Aunque es posible encontrar alguna información sobre él, es muy escasa y se limita a sólo un par de líneas.

También en el territorio del embalse hay dos grandes bahías, que también son fiordos. Sus nombres son bastante inusuales: Independencia y Dinamarca. La superficie total del mar es de unos 57 mil metros cuadrados. km.

Esta cuestión también está poco estudiada, al igual que otras características geográficas del embalse. Es poco probable que se encuentre un mar así no sólo en la región ártica, sino en todo el Océano Mundial.

El principal problema al estudiar la zona del agua es que su superficie está casi completamente cubierta de hielo y llegar a esta zona no es tan fácil para los investigadores como en el caso de otros mares de la región ártica.

Los científicos sugieren que las profundidades promedio varían entre 100 y 300 metros. Los investigadores también se inclinan a pensar que actualmente el embalse se considera casi el más profundo de esta zona.

En cuanto al fondo en sí, es una especie de cornisa submarina ubicada frente a dos grandes cuencas: Amundsen y Nansen.

En cuanto a sus condiciones climáticas, esta zona de aguas se acerca mucho al clima de las aguas interiores de la Antártida. Casi todo el año, la superficie del embalse está cubierta por una capa de hielo, cuyo espesor en algunos casos alcanza los 15 metros. Algo similar es extremadamente difícil de encontrar en otras masas de agua del Océano Ártico.

La temperatura del agua aquí generalmente no llega a cero grados e incluso en verano puede permanecer baja. No en vano se llama al mar de McKinley la región más dura del Ártico. Lamentablemente, no se sabe nada más sobre el resto de características de estas aguas.

Flora y fauna del mar de Vandel.
La región local sigue siendo extremadamente inaccesible para los investigadores y para cualquiera que desee explorar esta zona inhóspita. Gracias a las duras condiciones climáticas, todos los organismos vivos que viven en el mundo natural del Ártico se han preservado de forma segura. Aquí tampoco hay problemas medioambientales.

En la superficie de las aguas aquí a menudo se pueden observar osos polares, focas o ballenas beluga. Las focas arpa tampoco son infrecuentes en esta zona. También vale la pena señalar que en el mar de Vandel hay una gran cantidad de organismos diferentes de origen vegetal y animal: el plancton. Son estos representantes del mundo viviente los que son el principal alimento de los peces que viven aquí.

Por cierto, en esta región hay más de 100 especies de este último, y muchas de ellas incluyen invertebrados. Las algas viven en las costas del sur del mar. Los principales tipos de pescado comercial incluyen la platija, el jurel, el bagre, la lubina, el eglefino, la caballa y muchos otros. etc.

Sin embargo, debemos aclarar inmediatamente que la pesca aquí no se ha extendido a gran escala sólo por la sencilla razón de que incluso a los rompehielos les resulta difícil atravesar la barrera de hielo que se encuentra como una gruesa capa en la superficie del mar.

Pese a ello, los viajeros más intrépidos no son reacios a entretenerse de vez en cuando con la pesca desde la orilla o en un barco a motor. Algunos operadores turísticos incluso ofrecen a sus clientes pasar unas vacaciones tan extremas como entretenimiento.

Quizás el único atractivo de esta región sea la base militar y de investigación científica bajo el acertado nombre de Nord. También podrá disfrutar de los ruidosos cantos provenientes de las colonias de aves locales. Las principales especies de aves que se pueden observar aquí son las gaviotas gaviotas, los araos y los araos.

Islas
En cuanto al número de islas, el Océano Ártico ocupa el segundo lugar después del Océano Pacífico. En el océano se encuentra (2175,6 mil km²) el segundo archipiélago más grande: el archipiélago ártico canadiense (1372,6 mil km², incluidas las islas más grandes: isla de Baffin, Ellesmere, Victoria, Banks, Devon, Melville, Axel-Heiberg, Southampton, Príncipe de Gales, Somerset, Príncipe Patricio, Bathurst, Rey Guillermo, Bylot, Ellef-Ringnes).
Las islas y archipiélagos más grandes: , Tierra del Noreste), Islas de Nueva Siberia (isla Kotelny), ), Islas Kong Oscar, Isla Kolguev, Tierra de Milna, Isla Vaygach.

A principios del siglo XVII. Henry Hudson, William Baffin y otros exploradores penetraron en latitudes muy altas en busca de la Ruta del Mar del Noroeste. Sin embargo, la idea de organizar una expedición al Polo Norte surgió mucho más tarde. Inicialmente, se intentó encontrar un camino hacia el polo desde el Mar de Groenlandia, y luego la búsqueda se llevó a cabo principalmente desde el área de la Bahía Smith y el Estrecho Kennedy entre la Isla Ellesmere y Groenlandia. Durante la expedición británica al Ártico de 1875-1876, George Nurse logró guiar los barcos Discovery y Alert hasta el borde de una espesa capa de hielo. En 1893, el barco del explorador noruego Fridtjof Nansen, el Fram, se congeló en el hielo marino en el norte del Ártico ruso y fue a la deriva con él hacia el Océano Ártico.

Fridtjof Nansen

Cuando el Fram estaba más cerca del Polo, Nansen y su compañero Frederik Johansen intentaron llegar al Polo Norte, pero, al alcanzar los 86 ° 14 "N, se vieron obligados a dar marcha atrás. En 1898, Otto Sverdrup (participando en la expedición de Nansen) aterrizó en la parte central de la costa oriental de la isla de Ellesmere, donde pasó la primera de cuatro invernadas en altas latitudes. Durante sus expediciones se compilaron mapas de vastas áreas del Ártico, pero el almirante estadounidense Robert Peary se propuso esa tarea. En 1898 pasó el invierno a bordo de su barco Windward, a casi 100 km al norte del punto alcanzado por Sverdrup en el Fram. Otro estadounidense, el Dr. Frederick Cook, afirmó haber llegado al Polo en 1908. Peary afirmó haber llegado al Polo. el 6 de abril de 1909, con su sirviente negro Matt Hanson y cuatro esquimales. Actualmente se cree que ni Cook ni Peary lograron visitar el polaco.

Explorador polar ruso - Georgy Sedov

Expediciones posteriores.
En la primera mitad del siglo XX. Se llevaron a cabo expediciones al Ártico con fines tanto científicos como deportivos. El gobierno canadiense, para afirmar su poder, organizó patrullas y creó puestos de policía en las islas árticas. En 1926, el almirante estadounidense Richard E. Byrd abandonó por primera vez la base de Spitsbergen y regresó.
Un poco más tarde, Byrd, el explorador estadounidense Lincoln Ellsworth y el aviador italiano Umberto Nobile cruzaron el Océano Ártico a través del Polo Norte hasta Alaska en el dirigible Noruega. En 1928, Hubert H. Wilkins y el piloto Carl Ben Eielson volaron en dirección opuesta: de Alaska a Spitsbergen. Los pilotos soviéticos realizaron dos vuelos exitosos de la URSS a los Estados Unidos a través del Océano Ártico en 1936-1937, pero el tercer intento resultó fatal: el piloto S.A. Levanevsky, junto con el avión, desaparecieron sin dejar rastro en el extensiones heladas del Ártico. En 1937, bajo el liderazgo de I.D. Papanin, se organizó una expedición científica polar de un nuevo tipo. Junto con sus compañeros I.P. Shirshov (hidrobiólogo), E.K. Fedorov (geofísico) y E.T. Krenkel (operador de radio), aterrizó cerca del polo sobre un témpano de hielo a la deriva, sobre el cual se construyó un campamento. Durante esta expedición se realizaron periódicamente mediciones meteorológicas y geofísicas, observaciones hidrobiológicas y mediciones de las profundidades del mar. Después de una deriva de 9 meses, el destacamento fue recogido por los rompehielos soviéticos "Taimyr" y "Murman" cerca de la isla Jan Mayen. Desde la década de 1950, muchas estaciones de deriva similares han operado en el Océano Ártico. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la URSS organizaron bases de investigación a largo plazo en grandes islas de hielo, donde el espesor del hielo alcanzaba los 50 m.

Roald Amundsen

Ártico moderno.
En América del Norte, en Alaska, Canadá y Groenlandia, gracias a la creación de estaciones de radar de alerta temprana meteorológicas y militares, se han abierto nuevos puestos de trabajo para muchos residentes locales. La construcción y mantenimiento de estas estaciones implicó el desarrollo de las comunicaciones aéreas y marítimas mediante rompehielos. Los sistemas de comunicación han mejorado significativamente. Hoy en día, recibir una señal de televisión desde un satélite es posible en casi todos los asentamientos.
Varios programas gubernamentales y medidas administrativas tienen como objetivo ampliar la red de asentamientos permanentes y eliminar gradualmente los asentamientos pequeños. El creciente interés en las regiones árticas está provocando una mayor tensión política sobre su estatus. A principios de la década de 1950, el gobierno canadiense estableció puestos de policía y construyó dos asentamientos inuit, Resolute y Gris Fiord, en el alto Ártico para afirmar su soberanía. Estados Unidos ha disputado la soberanía de Canadá sobre las aguas entre las islas del archipiélago ártico canadiense. Los intereses económicos, que antes se centraban principalmente en la vida marina, gradualmente se desplazaron hacia la exploración minera, especialmente petróleo y gas natural. En las décadas de 1970 y 1980, Noruega, la URSS, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca iniciaron programas de exploración de recursos naturales a gran escala. En la URSS se llevaron a cabo enormes proyectos y, tras el descubrimiento de una gran cuenca de petróleo y gas en el norte de Alaska, se construyó el oleoducto Trans-Alaska.
En el Ártico canadiense se introdujeron tecnologías modernas para extraer grandes volúmenes de petróleo y gas, pero luego la producción tuvo que reducirse abruptamente cuando los precios mundiales de la energía cayeron por debajo del nivel mínimo en el que se justifica el uso de equipos costosos desde un punto de vista económico.

Las olas en los mares árticos dependen de los patrones del viento y las condiciones de los glaciares. En general, el régimen del hielo en el Océano Ártico es desfavorable para el desarrollo de procesos ondulatorios. El Mar Blanco es una excepción. En invierno se desarrollan aquí fenómenos tormentosos, durante los cuales la altura de las olas en mar abierto alcanza los 10-11 m. En el mar de Kara, las olas de 1,5-2,5 m tienen la mayor frecuencia, en otoño a veces hasta 3 m. vientos del este en el este En el mar de Siberia, la altura de las olas no supera los 2-2,5 m, el viento del noroeste en casos raros alcanza los 4 m. En julio y agosto las olas son débiles, pero en otoño se producen tormentas. La altura máxima de las olas es de hasta 7 m. En la parte sur del mar se pueden observar olas fuertes hasta principios de noviembre. En la cuenca canadiense, en verano son posibles perturbaciones importantes en el mar de Baffin, donde se asocian con vientos tormentosos del sureste. En la cuenca del norte de Europa, es posible que durante todo el año se produzcan fuertes olas tormentosas, asociadas en invierno con vientos del oeste y suroeste, y en verano, principalmente con vientos del norte y noreste. La altura máxima de las olas en la parte sur del mar de Noruega puede alcanzar entre 10 y 12 m.

No hace falta decir que se trataba de un área poco explorada y sobre la cual los científicos debatieron durante mucho tiempo. Algunos de ellos insistieron en que aquí se encuentra la desconocida Tierra de Garissa, una apariencia de la mítica Tierra de Sannikov, otros en que aquí no hay vida en absoluto y otros en que, por el contrario, sí hay vida en la Tierra de Garissa. Sólo en abril de 1941, el famoso piloto I. Cherevichny realizó aterrizajes sin precedentes de su avión en esta zona directamente sobre un campo de hielo, comprobando que aquí no había tierra. La Gran Guerra Patria interrumpió la investigación adicional en esta área.

Y ahora, 45 años después, la vasta región adyacente al Polo de Inaccesibilidad, en las difíciles condiciones de la noche polar con un frío intenso, superando a lo largo del camino numerosas pistas y grietas enmascaradas por la nieve, fue atravesada de este a oeste por D. La expedición de Shparo.

“El polo de la inaccesibilidad se ha vuelto accesible”, anunciaron los temerarios en su emisora ​​de radio el 15 de febrero. “Sus coordenadas son 84 grados norte y 175 grados oeste”. Después de un breve respiro, los valientes investigadores se dirigieron al destino final de su ruta: la estación 27 del Polo Norte, a la que llegaron el 7 de marzo. Así, 11 valientes demostraron una vez más que viajes largos sobre hielo a la deriva en el corazón del Ártico, tras una preparación adecuada, son posibles en cualquier época del año. Se ha escrito otra página geográfica en la historia del desarrollo del Norte.

Y en 1988, D. Shparo, al frente de un grupo de esquiadores rusos y canadienses, completó otro supermaratón transártico inusual, esta vez el más largo, desde las costas de Rusia a través del Polo Norte hasta las costas de Canadá. Después de un largo entrenamiento para determinar la composición final, un grupo internacional de 9 esquiadores rusos y 4 canadienses, liderados por D. Shparo, abandonaron el Cabo Ártico en la isla Sredny en el grupo de las Islas de Nueva Siberia y emprendieron un viaje transártico sin precedentes hacia el Cabo Columbia canadiense en la isla Ellesmere. Por primera vez tuvieron que superar más de 1.800 kilómetros de desierto helado.

Esta vez el grupo estaba formado por 13 personas: el doctor Maxwell Buxton, el ingeniero Alexander Belyaev, el ingeniero Richard Weber, el sacerdote Lawrence Dexter, el artista Fyodor Konyukhov, el investigador Vladimir Ledenev, el doctor Mikhail Malakhov, los ingenieros Anatoly Melnikov y Anatoly Fedyakov, el matemático Yuri Khmelevsky, el programador Christopher Halloway , el trabajador Vasily Shishkarev y el profesor del Instituto de Acero y Aleaciones de Moscú, Dmitry Shparo.

Así comenzó la “construcción” de un puente polar entre los continentes euroasiático y norteamericano, entre la ex URSS y Canadá. Cada uno de ellos llevaba una mochila de gran tamaño que pesaba más de 50 kg detrás de los hombros. Además, el duro clima del norte mostró todos sus “encantos” desde los primeros días de caminata. Al principio se arremolinaba una desesperada tormenta de nieve ártica, y luego llegó un tiempo soleado con heladas de 30 grados C y un viento de cola “fresco” que nos azotaba las espaldas. De vez en cuando teníamos que superar numerosos montículos. El 25 de abril, los valientes alcanzaron un hito intermedio: el Polo Norte Geográfico, donde fueron recibidos calurosamente y solemnemente por numerosos miembros del público que habían volado hasta allí. Naturalmente, un viaje tan difícil de casi un mes y medio no estuvo exento de dificultades: los esquís se rompieron, algunas personas se congelaron... pero la temperatura subió a -15 grados centígrados.

Tuvo lugar una reunión en el Polo, después de la cual, según la tradición establecida, todos tomados de la mano emprendieron una “vuelta al mundo” alrededor del eje de la Tierra. Desde un avión AN-74 se lanzó en paracaídas una caja con un pastel "Kiev" y flores.

El discurso de los participantes de la expedición transártica a los pueblos de la Tierra decía: “Representamos diferentes países, diferentes pueblos, diferentes sistemas políticos... Pero estamos unidos por un objetivo común, tenemos la misma tienda. comemos la misma comida, estamos sometidos a las mismas dificultades, pavimentamos lo mismo. Tenemos un objetivo común: unir dos continentes, dos países - Rusia y Canadá - a través de la amistad, que este maravilloso punto una siempre y no divida a las personas, una. y no países separados, y el Polo Norte será un polo de amistad.

Después de un descanso de dos días, el 29 de abril, los valientes viajeros iniciaron su viaje desde la cima del planeta hacia el sur, hasta las costas de Canadá.

Barco 50 años de victoria en el Polo Norte

“Ahora te resultará más fácil caminar”, les dijeron como palabras de despedida. - “Si antes ibas cuesta arriba, ahora vas cuesta abajo”.
El sol brilló todo el día y la noche. Hace más calor. Las heladas no superaban los 10 y, a veces, incluso los 5 grados C. Pero con mucha más frecuencia aparecían agujeros en el hielo que había que evitar, lo que provocaba sorpresas en las rutas. Además, el grupo se desplazaba hacia el oeste y tenía que hacer ajustes constantemente mientras recorría kilómetros adicionales.
Cuando solo quedaban unas pocas decenas de kilómetros hasta la Tierra, se recibió un mensaje de que más adelante había una amplia franja de agua clara. Esto amenazaba con importantes dificultades para los expedicionarios. Después de todo, sólo tenían un bote de rescate y una pequeña lanzadera. Pero, afortunadamente, no fue necesario ningún barco; sin embargo, los campos de hielo se cerraron formando altos montículos. El 1 de junio, los participantes en la travesía transártica llegaron a la isla canadiense de Ward Hunt, lo que alargó un poco el recorrido, superando con éxito el desierto helado.

Al evaluar esta expedición inusual, en nuestra opinión, mucho puede comenzar con las palabras "por primera vez".
Por primera vez se recorrieron casi dos mil kilómetros sobre hielo a la deriva en una misma ruta.
Por primera vez en la historia de la exploración humana del Ártico, una pista de esquí conectaba dos continentes opuestos: los hemisferios occidental y oriental.

Por primera vez se llevó a cabo un conjunto único de estudios médicos con la participación de centros científicos de dos países: Rusia y Canadá.

Entre los miembros de la expedición reinó la unidad, la amistad y la ayuda mutua, y la barrera del idioma se superó con éxito.

Así, la travesía de esquí sin precedentes de Rusia a Canadá completó dignamente los muchos años de epopeyas árticas dirigidas por D. Shparo.

Los jóvenes participantes de otra expedición polar transcontinental lograron una hazaña gloriosa. El 6 de noviembre de 1982, desde el cabo Uelen, situado en la península de Chukotka, en el extremo oriental de Eurasia, a orillas del estrecho de Bering, que separa los continentes de Eurasia y América del Norte, seis viajeros partieron en trineos tirados por perros en dirección oeste. Además de su líder S. Samoilov, investigador de la Academia de Ciencias de los Urales, estaban P. Ardeev, Yu Borisikhin, V. Karpov, V. Rybin y P. Smolin.

Por primera vez tuvieron que recorrer una larga distancia de 10 mil kilómetros, avanzando hacia el oeste a lo largo de la costa ártica de Rusia hasta llegar a Murmansk. Y todo ello en el duro invierno ártico con sus heladas, a menudo con fuertes vientos, y en parte durante la noche polar. Sin embargo, se eligió el mejor momento para la expedición. Después de todo, en verano, debido a los innumerables pantanos, lagos y ríos, desprovistos de capa de hielo y las nubes de insectos molestos y depredadores, sería imposible estar aquí, e incluso superar distancias tan largas. Los vehículos todo terreno no podrían soportar un viaje tan largo y, además, necesitarían una gran cantidad de combustible. Por lo tanto, se eligió el medio de transporte más fiable y sin problemas: los trineos tirados por perros. Pero, ¿cómo se comportarán estos devotos animales en condiciones de movimiento constante y prolongado? Las circunstancias se complicaron aún más por el hecho de que los habitantes típicos, miembros del destacamento expedicionario, con la excepción de P. Ardeev, no tenían experiencia en conducir trineos. Pero las personas y los perros rápidamente se hicieron amigos y se entendieron bien. Como miembros de pleno derecho de la expedición, los animales, junto con las personas, superaron valientemente todas las dificultades que surgieron durante el inusual viaje.

Los viajeros recorrieron una parte importante del recorrido, ayudando a los perros a arrastrar pesados ​​trineos en los tramos difíciles del recorrido, y cuando la nieve les llegó al pecho y la escarcha alcanzó los -45 grados C, avanzaron con esquís, allanando el camino para el trineos tirados por perros.

Durante una de estas transiciones, al médico del grupo, V. Rybin, se le pegó a la cara una máscara aislante especial con tanta fuerza que tuvo que quitársela... junto con su piel.

En ocasiones, cuando debido al torbellino de nieve la visibilidad con el brazo extendido desaparecía por completo, los perros acudían al rescate.

Utilizando la experiencia de la población local, los miembros de la expedición comían siempre la misma comida: comían pescado crudo y cepillado, cortaban en trozos carne de morsas, focas anilladas y focas. Incluso a una temperatura de -46 grados C y una velocidad del viento de 24-25 m por segundo, nunca usaron tiendas de campaña y durmieron con los animales al aire libre, enterrándose en la nieve cuando era posible. Pero esto no siempre nos salvó del frío. Después de aproximadamente una hora tuve que levantarme y bailar el tradicional “taqué”.

Además, todo el tiempo fue necesario cuidar a los perros, cubrirlos con un manto de nieve para que no se congelaran, inspeccionar si alguno estaba enredado en las líneas o simplemente apoyarlos con cariño. Y así todas las noches. Con varias “pausas para bailar” y cuidando a los “hermanitos”, los viajeros durmieron sólo 3-4 horas. Una vez, durante una fuerte tormenta de nieve, tuvieron que permanecer en la nieve durante más de un día y medio: ¡38 horas completas! La ropa hecha de pieles, la Nenets malitsa, les ayudó a soportar bien el frío. Sin embargo, a pesar de las dificultades de esta caminata, ninguno de los viajeros enfermó. Para evitar que los perros se lastimaran las patas con la dura y helada capa de nieve, a menudo había que calzarlos con botas suaves especiales. Y con la llegada del relativo calor, en la última etapa del viaje desde la desembocadura del Pechora, fue necesario cambiar los trineos por carros especiales con ruedas. Los obstáculos de agua se superaron en un bote inflable. Cruzamos el Mar Blanco en barco.

El principal objetivo científico de la expedición era la investigación médica y biológica sobre la condición de las personas y los animales en condiciones extremas, cuando estaban constantemente al aire libre en viajes de meses. Por ello, los expedicionarios llevaron sistemáticamente diarios y observaciones del comportamiento de sus compañeros y perros.

Al recibir un informe sobre la finalización exitosa de la expedición transcontinental el 4 de julio de 1983 en Murmansk, el jefe del comité organizador e inspirador de esta expedición, el famoso explorador polar, Doctor en Ciencias Geográficas I. D. Papanin, destacó el coraje especial de sus participantes. De hecho, habiendo recorrido 10.000 km en 8 meses (240 días), es decir, casi la mitad de la longitud del Círculo Polar Ártico desde el extremo este al oeste a lo largo de la costa ártica de nuestro país, y superando valientemente las dificultades, los jóvenes entusiastas demostraron una determinación extraordinaria. para lograr el objetivo y continuaron con sus heroicas tradiciones de exploradores rusos. Ninguna expedición había realizado antes un viaje tan largo, incluso en las duras y desfavorables condiciones del Ártico. El viaje transcontinental, así como los viajes a través del hielo del Océano Ártico del grupo de D. Shparo, ampliaron la comprensión de las capacidades humanas.

MISTERIOSA HIPERBÓREA - ARCTIA
ARCTIA (Hiperbórea) es un hipotético continente antiguo o una gran isla que existió en el norte de la Tierra, cerca del Polo Norte y estuvo habitada por una civilización que alguna vez fue poderosa. El nombre se deriva precisamente de la ubicación, Hiperbórea es lo que se encuentra en el extremo norte, “más allá del viento del norte Bóreas”, en el Ártico. Hasta ahora, el hecho de la existencia de Arctida-Hyperborea no tenía confirmación, salvo las antiguas leyendas griegas y la imagen de esta masa de tierra en grabados antiguos, por ejemplo, en el mapa de Gerardus MERCATOR, publicado por su hijo Rudolf en 1595. Este mapa muestra el legendario continente Arctida en el centro, rodeado por la costa del Océano Norte con islas y ríos modernos fácilmente reconocibles.

Por cierto, este mapa en sí generó muchas preguntas entre los investigadores. Por ejemplo, en este mapa, en el área cerca de la desembocadura del Ob, se coloca la inscripción "Mujer Dorada". ¿Es realmente la misma estatua legendaria y milagrosa, un símbolo de conocimiento y poder que se ha buscado en toda Siberia durante siglos? Aquí también se proporciona la referencia exacta de la zona: ¡ve a buscarla!

Según las descripciones de los mismos cronistas griegos antiguos, Arctida supuestamente tenía un clima favorable, donde 4 grandes ríos fluían desde el mar central (lago) y desembocaban en el océano, gracias a lo cual en el mapa Arctida parece un "escudo redondo". con una cruz”. Los hiperbóreos, los habitantes de Arctida, que tenía una estructura ideal, eran especialmente amados por el dios Apolo (sus sacerdotes y sirvientes existían en Arctida). Según un calendario antiguo, Apolo apareció en estas tierras cada vez exactamente 19 años. En general, los hiperbóreos no estaban menos, y quizás más, cercanos a los dioses que los etíopes, los feacios y los lotófagos, “amados por Dios”. Por cierto, muchos dioses griegos, el mismo Apolo, el también conocido Hércules, Perseo y otros héroes menos famosos tenían un epíteto: Hiperbóreo...

Quizás esta sea también la razón por la que la vida en la feliz Arctida, junto con oraciones reverentes, estuvo acompañada de canciones, bailes, fiestas y diversión duradera en general. En Arctida, incluso la muerte se producía sólo por fatiga y saciedad de la vida, más precisamente por suicidio: habiendo experimentado todo tipo de placeres y cansados ​​​​de la vida, los viejos hiperbóreos solían arrojarse al mar.

Los sabios hiperbóreos poseían una enorme cantidad de conocimientos, los más avanzados en ese momento. Fueron los habitantes de estos lugares, los sabios apolíneos Abaris y Aristeo (considerados ambos sirvientes y hipóstasis de Apolo), quienes enseñaron a los griegos a componer poemas e himnos y descubrieron por primera vez la sabiduría, la música y la filosofía básicas. Bajo su liderazgo, se construyó el famoso Templo de Delfos... Estos maestros, como informan las crónicas, también poseían los símbolos del dios Apolo, entre ellos la flecha, el cuervo y el laurel con poderes milagrosos.

Sobre Arctida se conserva la siguiente leyenda: una vez sus habitantes regalaron la primera cosecha cultivada en estos lugares al propio Apolo en Delos. Pero las niñas enviadas con regalos fueron abandonadas a la fuerza en Delos y algunas incluso fueron violadas. Después de esto, ante el salvajismo de otros pueblos, los hiperbóreos cultos ya no se alejaban de su tierra para realizar sacrificios, sino que depositaban regalos en la frontera con un país vecino, y luego, ante Apolo, los regalos eran llevados por otros pueblos para una tarifa.

El historiador del mundo antiguo Plinio el Viejo se tomó muy en serio la descripción de un país desconocido. De sus registros se puede rastrear casi sin ambigüedades la ubicación del país poco conocido. Llegar a Arctida, según Plinio, era difícil (para las personas, pero no para los hiperbóreos, que podían volar), pero no tan imposible, sólo había que saltar unas montañas hiperbóreas del norte: “Detrás de estas montañas, al otro lado de Aquilón, gente feliz... que se llaman Hiperbóreos, llegan a años muy avanzados y son glorificados por maravillosas leyendas... El Sol brilla allí durante seis meses, y este es sólo un día en que el Sol no se esconde... de Desde el equinoccio de primavera hasta el otoño, las luminarias sólo salen una vez al año en el solsticio de verano y se ponen sólo en el invierno... Este país está situado enteramente al sol, con un clima fértil y libre de vientos nocivos. Los hogares de estos habitantes son las arboledas y los bosques; allí el culto a los Dioses lo llevan a cabo los individuos y toda la comunidad; allí se desconocen las discordias y todo tipo de enfermedades, la muerte sólo llega por la saciedad de la vida... No se puede dudar. la existencia de este pueblo..."

Hay otra evidencia indirecta de la existencia anterior de una civilización polar altamente desarrollada. Siete años antes de la primera vuelta al mundo de Magallanes, el turco Piri Reis trazó un mapa del mundo, que indicaba no sólo América y el Estrecho de Magallanes, sino también la Antártida, que los navegantes rusos descubrirían sólo 300 años después...
La costa y algunos detalles del relieve se presentan con tal precisión que sólo se puede lograr mediante fotografías aéreas o incluso desde el espacio. ¡El continente más austral del planeta en el mapa de Piri Reis no tiene capa de hielo! Tiene ríos y montañas. Las distancias entre los continentes han cambiado ligeramente, lo que confirma el hecho de su deriva. Una breve entrada en los diarios de Piri Reis sugiere que compiló su mapa basándose en materiales de la época de Alejandro Magno. ¿Cómo conocieron la Antártida en el siglo IV a.C.? Por cierto, en la década de 1970, una expedición antártica soviética descubrió que la capa de hielo que cubre el continente tiene al menos 20 mil años, lo que significa que la edad de la verdadera fuente primaria de información es de al menos 200 siglos.
Y si es así, entonces resulta que cuando se compiló el mapa, ¿tal vez había una civilización desarrollada en la Tierra que, en tiempos tan antiguos, pudo lograr éxitos tan colosales en la cartografía? El mejor contendiente para los mejores cartógrafos de esa época podrían ser los hiperbóreos, afortunadamente también vivían en el polo, solo que no en el sur, sino en el norte, que, recordemos, en ese momento estaban libres de hielo y frío. . La capacidad de volar que tenían los hiperbóreos hacía posible volar de polo a polo. Quizás esto explique el misterio de por qué el mapa original fue elaborado como si el observador estuviera en la órbita de la Tierra...

Pero pronto, como ya sabemos, los cartógrafos polares murieron o desaparecieron y las regiones polares quedaron cubiertas de hielo... ¿Adónde llevan sus huellas ulteriores? Se cree que la civilización altamente desarrollada de Hiperbórea, que pereció como resultado de un cataclismo climático, dejó descendientes en forma de arios, y estos, a su vez, eslavos y rusos...

La búsqueda de Hiperbórea es similar a la búsqueda de la Atlántida perdida, con la única diferencia de que aún queda una parte de la tierra de la Hiperbórea hundida: este es el norte de la actual Rusia. Sin embargo, interpretaciones poco claras (esta es nuestra opinión personal) nos permiten decir que la Atlántida e Hiperbórea podrían ser en realidad el mismo continente... Sea cierto o no, hasta cierto punto, las expediciones futuras deberían acercarse a la solución del gran misterio. En el norte de Rusia, numerosos grupos geológicos han encontrado repetidamente rastros de la actividad de los antiguos, sin embargo, ninguno de ellos se propuso intencionadamente la búsqueda de los hiperbóreos.

En 1922, en la zona de Seydozero y Lovozero en la región de Murmansk, tuvo lugar una expedición encabezada por Barchenko y Kondiaina, que se dedicó a una investigación etnográfica, psicofísica y simplemente geográfica. Por casualidad o no, los motores de búsqueda encontraron una extraña boca de acceso subterránea. Los científicos no pudieron penetrar en el interior; lo impidió un miedo extraño e inexplicable, un horror casi tangible, que literalmente brotó de la garganta negra.
Un residente local dijo: "¡Se sentía como si te estuvieran desollando vivo!". Se conserva una fotografía colectiva [publicada en NG-nauka, octubre de 1997], en la que 13 miembros de la expedición fueron fotografiados junto al místico agujero. Después de regresar a Moscú, los materiales de la expedición fueron estudiados con mucho cuidado, incluso en Lubyanka. Aunque parezca mentira, la expedición de A. Barchenko contó con el apoyo personal de Félix DZERDZHINSKY incluso en la fase de preparación. ¡Y esto fue durante los años de mayor hambre para la Rusia soviética, inmediatamente después del final de la guerra civil! Lo que indirectamente sugiere que no conocemos de forma fiable todos los objetivos de la expedición. Ahora es difícil saber exactamente para qué acudió Barchenko a Seydozero; el líder fue reprimido y fusilado, y los materiales que obtuvo nunca fueron publicados.

En la década de 1990, el doctor en Filosofía Valery Nikitich DEMIN llamó la atención sobre los escasos recuerdos que nos han llegado sobre los hallazgos de Barchenko, y cuando estudió en detalle las leyendas locales y las comparó con las griegas, llegó a la conclusión de que debemos mirar aquí. !

Los lugares son realmente sorprendentes; Seydozero todavía evoca asombro o al menos respeto entre los residentes locales. Hace apenas uno o dos siglos, su costa sur era el lugar más honorable para el entierro en una tumba de piedra para los chamanes y otros miembros respetados del pueblo sami. Para ellos, el nombre Seydozer y el paraíso del más allá eran simplemente la misma cosa. Aquí, incluso se permitía pescar sólo un día al año... En la época soviética, la zona al norte del lago se consideraba una base estratégica de materias primas; aquí se descubrieron grandes reservas de metales de tierras raras; Ahora Seydozero y Lovozero son famosos por la frecuente aparición de diversos fenómenos anómalos, e incluso... una pequeña tribu de gente de las nieves que se ha vuelto extremadamente rampante en la taiga local...

En 1997-1999, en el mismo lugar, bajo el liderazgo de V. Demin, se realizaron nuevamente búsquedas, solo que esta vez de los restos de la antigua civilización de Arctida. Y la noticia no se hizo esperar. Hasta el momento, durante las expediciones "Hyperborea-97" e "Hyperborea-98" se encontraron lo siguiente: varios edificios antiguos destruidos, incluido un "observatorio" de piedra en el monte Ninchurt, un "camino" de piedra, una "escalera", un "ancla etrusca ", un pozo bajo el monte Kuamdespahk; se seleccionaron algunos productos artificiales antiguos (por ejemplo, un reparador de Revda, Alexander FEDOTOV, encontró una extraña “muñeca matrioska” de metal en el desfiladero de Chivruay); Se estudiaron varias imágenes del “tridente”, el “loto”, así como la imagen en forma de cruz de roca gigante (70 m) de un hombre conocido por todos los veteranos locales, el “viejo Koivu” (según las leyendas, el El dios sueco “alienígena” derrotado fue derrotado e incrustado en la roca al sur de Karnasurta).

Al final resultó que, el “viejo Koivu” está formado por piedras ennegrecidas, a lo largo de las cuales el agua ha estado rezumando de la roca durante siglos. Con otros hallazgos tampoco las cosas son tan sencillas. Los geólogos y arqueólogos profesionales se muestran escépticos ante los hallazgos mencionados anteriormente, considerándolos nada más que un juego de la naturaleza, construcciones de los samis hasta hace varios siglos y restos de las actividades de los geólogos soviéticos en los años 1920-30.

Sin embargo, al estudiar los argumentos a favor y en contra, no se puede ignorar el hecho de que siempre es más fácil criticar que obtener pruebas. Ha habido muchos casos en la historia de la ciencia en los que investigadores que fueron criticados en pedazos finalmente se salieron con la suya. Un ejemplo clásico es el del “no profesional” Heinrich SCHLIEMANN, que descubrió Troya donde “no debería estar”. Para repetir tal éxito, al menos es necesario tener pasión. Todos los oponentes del profesor Demin lo llaman "demasiado entusiasta". Entonces, podemos decir que hay algunas esperanzas de éxito en la búsqueda.

Es necesario buscar, ya que no estamos hablando solo de las huellas de uno de los pueblos antiguos, sino de una civilización muy desarrollada, quizás, como cree V. Demin, la patria ancestral de los pueblos arios y eslavos, el lugar. “de donde vinieron los pueblos”. ¿Podría suceder esto realmente en nuestro Norte inhóspitamente frío y plagado de mosquitos? No se apresure a responder: hubo un tiempo en que el clima del actual norte de Rusia era mucho más favorable. Como escribió Lomonosov, “en las regiones del norte en la antigüedad había grandes olas de calor, donde los elefantes podían nacer y reproducirse... era posible”. Quizás el fuerte enfriamiento se produjo como resultado de algún tipo de cataclismo o como resultado de un ligero desplazamiento del eje de la Tierra (según los cálculos de los antiguos astrónomos babilónicos y sacerdotes egipcios, esto sucedió hace 399 mil años). Sin embargo, la opción de girar el eje no funciona; después de todo, según las antiguas crónicas griegas, una civilización altamente desarrollada vivió en Hiperbórea hace sólo unos miles de años y precisamente en el POLO NORTE o cerca de él (esto se ve claramente desde la descripciones, y se puede confiar en estas descripciones, porque es imposible inventar y describir “fuera de la cabeza” el día polar tal como se ve en el polo y en ningún otro lugar).

No está claro dónde podría estar esto; a primera vista, ni siquiera hay islas cerca del Polo Norte. Pero... hay una poderosa cresta submarina, que lleva el nombre del descubridor, la cresta Lomonosov, y cerca está la cresta Mendeleev. Realmente llegaron al fondo del océano hace relativamente poco tiempo, según conceptos geológicos. De ser así, entonces los posibles habitantes de esta hipotética "Arctida", al menos algunos de ellos, habrían tenido tiempo de trasladarse al continente actual en la zona del archipiélago ártico canadiense o en las penínsulas de Kola, Taimyr y la mayoría. ¡Probablemente en Rusia al este del delta del Lena (exactamente donde los antiguos aconsejaban buscar a la famosa "Mujer Dorada")!

Si Arctida-Hyperborea no es un mito, entonces ¿qué mantuvo el clima cálido en el gran territorio circumpolar? ¿Poderoso calor geotérmico? Un país pequeño bien puede calentarse con el calor de los géiseres (como Islandia), pero esto no lo salvará de la llegada del invierno. Y en los mensajes de los antiguos griegos no se mencionan espesas columnas de vapor (era imposible no notarlas). Y esta es una hipótesis completamente buena: los volcanes y los géiseres calentaron Hiperbórea, y luego un buen día la destruyeron... Segunda hipótesis: ¿Quizás la causa del calor sea la cálida corriente del Golfo? Pero ahora su calor no es suficiente para calentar un área grande (como le dirá cualquier residente de la región de Murmansk, donde la "cálida" Corriente del Golfo termina su curso). ¿Quizás la corriente era más poderosa antes? Bien puede serlo. De lo contrario, nos veremos obligados a suponer que el calor en Hiperbórea era generalmente de origen artificial. Si, según los mismos historiadores griegos, allí, en este lugar celestial de Dios, se resolvieron los problemas de la longevidad, el uso racional de la tierra, el vuelo libre en la atmósfera y muchos otros, entonces ¿por qué los hiperbóreos no deberían “al mismo tiempo “¿¡Resolver el problema del control climático!?

__________________________________________________________________________________________

FUENTE DE INFORMACIÓN Y FOTO:
Nómadas del equipo
Agranat G. A. Extranjero Norte. Experiencia en desarrollo. - M., 1970.
Atlas de los océanos. Términos, conceptos, tablas de referencia. - M.: GUNK MO URSS, 1980.
Vise V. Yu. Mares del Ártico soviético. Ensayos sobre la historia de la investigación. - M.-L., 1948.
Diccionario enciclopédico geográfico. - M.: Enciclopedia soviética, 1986.
Gakkel Ya. Ciencia y desarrollo del Ártico. - L., 1957.
Gordienko P. A. Ártico. - L., 1973.
Zubov N. N. En el centro del Ártico. Ensayos sobre la historia de la exploración y geografía física del Ártico central. - M.-L., 1948.
Historia del descubrimiento y desarrollo de la Ruta del Mar del Norte, vol. - M.-L., 1956-1962.
Kozlovsky A.M. SOS en la Antártida. Antártida en blanco y negro. - San Petersburgo: AAII, 2010.
Geografía física de continentes y océanos / Ed. A. M. Ryabchikova. - M.: Escuela Superior, 1988.
Paul Arthur Berkman, Alexander N. Vylegzhanin Seguridad ambiental en el Océano Ártico. — Springer, 2013.
Robert R. Dickson, Jens Meincke, Peter Rhines Flujos del océano Ártico-Subártico: definición del papel de los mares del Norte en el clima. - Springer, 2008. - 736 p.
R. Stein Sedimentos del océano Ártico: procesos, sustitutos y paleoambiente: procesos, sustitutos y paleoambiente. - Elsevier, 2008. - 608 p.
http://www.weborbita.com/list3i.html
Instituto de Investigaciones Árticas y Antárticas
Laboratorio climático ártico ruso-noruego Fram
Laboratorio ruso-alemán de investigaciones polares y marinas que lleva el nombre de Otto Schmidt
Historia de los descubrimientos geográficos. Océano Ártico
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.photosight.ru/
http://igo.3dn.ru/load/severnyj_ledovityj_okean/

• 13810 vistas

El representante más pequeño de los océanos de la Tierra es el Océano Ártico. Cubre el territorio del Polo Norte y limita con continentes en diferentes lados. La profundidad media del Océano Ártico es de 1225 metros. Es el océano menos profundo de todos.

Posición

Una reserva de agua fría y hielo que no se extiende más allá del Círculo Polar Ártico baña las costas de los continentes del hemisferio y Groenlandia desde el norte. La profundidad media del Océano Ártico es bastante poco profunda, pero sus aguas son las más frías. Superficie: 14.750.000 kilómetros cuadrados, volumen: 18.070.000 kilómetros cúbicos. La profundidad media del Océano Ártico en metros es de 1225, mientras que el punto más profundo se sitúa a 5527 metros bajo la superficie. Este punto pertenece a la piscina.

Relieve inferior

Los científicos aprendieron hace bastante tiempo sobre la profundidad media y máxima del Océano Ártico, pero hasta la guerra de 1939-1945 no se sabía casi nada sobre la topografía del fondo. Durante las últimas décadas, se ha recopilado una amplia variedad de información mediante expediciones submarinas y rompehielos. En la estructura del fondo hay una cuenca central, alrededor de la cual se ubican los mares marginales.

Casi la mitad del área del océano está ocupada por la plataforma. En territorio ruso se extiende hasta 1300 km de la tierra. Cerca de las costas europeas, la plataforma es mucho más profunda y muy dentada. Hay sugerencias de que esto sucedió bajo la influencia de los glaciares del Pleistoceno. El centro es una cuenca ovalada de gran profundidad, dividida por la cresta Lomonosov, descubierta y parcialmente estudiada en los años de la posguerra. Entre la plataforma euroasiática y la cresta indicada hay una cuenca cuya profundidad oscila entre 4 y 6 km. Al otro lado de la cresta hay una segunda cuenca, cuya profundidad es de 3400 m.

El océano Ártico está conectado con el océano Pacífico a través del estrecho de Bering; a través de él pasa la frontera con el Atlántico. La estructura del fondo se debe al desarrollo generalizado de la plataforma y la región continental submarina. Esto explica la profundidad media extremadamente baja del Océano Ártico: más del 40% de su superficie total no supera los 200 m, el resto lo ocupa la plataforma.

Condiciones naturales

El clima del océano está determinado por su posición. La severidad del clima se ve agravada por la gigantesca cantidad de hielo: en la parte central de la cuenca la gruesa capa nunca se derrite.

Los ciclones se desarrollan sobre el Ártico durante todo el año. El anticiclón está activo principalmente en invierno, mientras que en verano se desplaza hasta la unión con el Océano Pacífico. En verano los ciclones abundan en la zona. Gracias a estos cambios, la variación de la presión atmosférica sobre el hielo polar es claramente visible. El invierno dura de noviembre a abril, el verano, de junio a agosto. Además de los ciclones que se originan sobre el océano, a menudo deambulan por aquí ciclones que vienen del exterior.

El régimen del viento en el polo es heterogéneo, pero prácticamente nunca se encuentran velocidades superiores a 15 m/s. Los vientos sobre el Océano Ártico tienen predominantemente una velocidad de 3-7 m/s.
La temperatura promedio en invierno es de +4 a -40, en verano, de 0 a +10 grados centígrados.

La nubosidad baja tiene cierta periodicidad a lo largo del año. En verano, la probabilidad de nubes bajas alcanza el 90-95%, en invierno, el 40-50%. Los cielos despejados son más típicos de la estación fría. En verano hay nieblas frecuentes, que a veces no desaparecen hasta una semana.

Las precipitaciones típicas de esta zona son la nieve. Prácticamente nunca llueve, y si llueve suele venir acompañado de nieve. Cada año caen entre 80 y 250 mm en la cuenca ártica y un poco más en la región del norte de Europa. La capa de nieve es fina y desigual. En los meses cálidos, la nieve se derrite activamente y a veces desaparece por completo.

En la región central, el clima es más suave que en las afueras (cerca de las costas de la parte asiática de Eurasia y América del Norte). El Océano Atlántico penetra en la zona del agua y forma la atmósfera en toda la zona del océano.

Flora y fauna

La profundidad media del Océano Ártico es suficiente para la aparición de una gran cantidad de organismos diferentes en su espesor. En la parte atlántica se puede encontrar una variada cantidad de pescados, como bacalao, lubina, arenque, eglefino y abadejo. El océano es el hogar de ballenas, principalmente ballenas de Groenlandia y minke.

La mayor parte del Ártico no tiene árboles, aunque en el norte de Rusia y la península escandinava crecen abetos, pinos e incluso abedules. La vegetación de la tundra está representada por cereales, líquenes, varias variedades de abedules, juncos y sauces enanos. El verano es corto, pero en invierno hay una gran afluencia de radiación solar, que estimula el crecimiento activo y el desarrollo de la flora. El suelo puede calentarse en las capas superiores hasta 20 grados, aumentando la temperatura de las capas de aire inferiores.

Una característica de la fauna ártica es el número limitado de especies con abundancia de representantes de cada una de ellas. El Ártico es el hogar de osos polares, zorros árticos, búhos nivales, liebres, cuervos, perdices de tundra y lemmings. Manadas de morsas, narvales, focas y belugas chapotean en los mares.

No sólo la profundidad media y máxima del Océano Ártico determina el número de animales y plantas, sino que hacia el centro del océano disminuye la densidad y abundancia de especies que habitan el territorio.

El Océano Ártico es el más pequeño, el menos profundo y el más fresco de todos los océanos.

Descripción y características

El Océano Ártico se divide convencionalmente en tres partes: la cuenca canadiense, el norte de Europa y el Ártico. Se encuentra entre América del Norte y Eurasia. El pequeño tamaño de la zona de agua permite a algunos geógrafos considerar el océano como un mar interior del Atlántico.

Área: 14,75 millones de kilómetros cuadrados

Profundidad media: 1225 m, mayor - 5527 m (punto en el Mar de Groenlandia)

Temperatura media: en invierno - de 0°C a -4°C, en verano el agua puede calentarse hasta +6°C.

Volumen: 18,07 millones de metros cúbicos

Mares y bahías: 11 mares y la Bahía de Hudson ocupan el 70% de la superficie oceánica.

Corrientes del Océano Ártico

La navegación en el Ártico está menos desarrollada que en otros océanos y, por lo tanto, las corrientes están lejos de estar completamente estudiadas. Actualmente se conocen los siguientes:

Frío:

Groenlandia oriental- baña Groenlandia desde el este y el oeste y lleva las frías aguas del Ártico al Atlántico. Velocidad: 0,9-1,2 km/h, la temperatura del agua en verano sube a 2°C.

Transártico- una de las principales corrientes oceánicas. Se origina cerca de las costas de Chukotka y Alaska gracias a las aguas de escorrentía de los ríos que desembocan en el océano. Luego, la corriente atraviesa todo el Océano Ártico y, a través del estrecho entre Spitsbergen y Groenlandia, ingresa al Atlántico.

Esta corriente atraviesa todo el océano en una amplia franja, capturando el Polo Norte y asegurando el movimiento continuo del hielo.

Cálido:

Corriente del Golfo representado en el Ártico con sus ramas. En primer lugar, se trata del Atlántico Norte, que llega parcialmente a las aguas del Océano Ártico, así como a Noruega y el Cabo Norte.

noruego- baña las costas de la península escandinava y avanza hacia el noreste, suavizando significativamente el tiempo y el clima en Escandinavia. Velocidad 30 m/seg, temperatura del agua 10-12°C.

Cabo Norte- se bifurca de la corriente de Noruega y se extiende a lo largo de la costa norte de Escandinavia hasta la península de Kola. Gracias a las cálidas aguas de la corriente del Cabo Norte, una parte del mar de Barents nunca se congela. Velocidad 0,9-1,8 km/h, temperatura en invierno 2-5°C, en verano - 5-8°C.

Spitsbergen- otro brazo de la Corriente del Golfo, una continuación de la Corriente de Noruega, que avanza a lo largo de la costa de Spitsbergen.

El mundo submarino del Océano Ártico

Las duras condiciones de la zona ártica han provocado la pobreza de la flora y fauna oceánica. Las excepciones son la cuenca del norte de Europa, los mares Blanco y Barnets con la flora y fauna más ricas.

La flora oceánica está representada principalmente por fucus y algas marinas. Las aguas del océano también son ricas en fitoplancton, del que existen más de 200 especies.

La fauna está distribuida de manera desigual. Los hábitats de los animales están muy influenciados no solo por la temperatura del agua, sino también por las corrientes de los océanos Pacífico y Atlántico.

Peces: más de 150 especies (entre ellos los peces comerciales se encuentran el salmón, el bacalao, la platija y el arenque).

Aves: alrededor de 30 especies: araos, gansos blancos, eiders, araos, gansos negros. Las aves viven aquí en colonias.

Mamíferos: ballenas, narvales, morsas, belugas, focas.

Cabe señalar que la fauna del Océano Ártico tiene dos características: gigantismo y longevidad. Las medusas pueden alcanzar un diámetro de 2 metros, las arañas, hasta 30 cm. Y la longevidad se explica por el hecho de que en condiciones climáticas adversas el desarrollo de los ciclos de vida se produce mucho más lentamente.

Investigación del Océano Ártico

Aún persisten las disputas sobre si se debe distinguir esta zona como un océano independiente. Muchos países lo llaman oficialmente mar. Incluso los nombres son diferentes en diferentes idiomas.

En 1650, el geógrafo holandés Varenius denominó por primera vez a las aguas del norte océano, dándole el nombre de Hiperbórea. Otros pueblos lo llamaron escita, tártaro, ártico, respirante. En los años 20 del siglo XIX, el almirante ruso F. Litke propuso por primera vez el nombre completo: Océano Ártico. En Europa occidental y América, este océano se llama Océano Ártico.

La primera mención escrita del océano se remonta al siglo IV a.C. Hasta el siglo XVI, la investigación era de carácter local. Los pueblos que vivían en las costas del norte de Islandia, Irlanda, Escandinavia y Rusia vagaban por las aguas costeras donde pescaban y cazaban.

Estudios más completos y a gran escala del área del agua comenzaron con el desarrollo de las relaciones comerciales entre estados. Aquí tenéis las principales fechas y las mayores inauguraciones:

1594-1596: tres expediciones de V. Barents con el objetivo de encontrar una ruta del norte hacia Asia. Barents fue el primero en pasar el invierno en el Ártico.

1610 - G. Hudson llegó al estrecho que ahora lleva su nombre.

1641-1647: expedición de S.I. Dezhnev, descubrimiento del estrecho entre Asia y América, que más tarde se llamaría estrecho de Bering.

1733-1743 - Gran Expedición al Norte. En él participaron más de 550 personas. Se crearon 7 destacamentos bajo el liderazgo de V. Bering, H. Laptev, D. Laptev, S. Chelyuskin, F. Minin, G. Gmelin, G. Miller. A cada destacamento se le asignó una sección separada de la costa y las aguas costeras. Como resultado, los científicos recibieron mapas detallados de la costa de Siberia, se redescubrieron el estrecho de Bering y las costas de América del Norte, y se describieron y cartografiaron numerosas islas.

1845: expedición del inglés D. Franklin, descubrimiento del Pasaje del Noroeste.

Década de 1930: conquista de la Ruta del Mar del Norte.

1937-1938: se organizó el trabajo de la primera estación de investigación polar "Polo Norte" sobre un témpano de hielo a la deriva.

1969 – La expedición de W. Herbert llega al Polo Norte. Se trata de una fecha reconocida oficialmente, aunque allá por 1908-1909 dos estadounidenses, R. Peary y F. Cook, afirmaron haber visitado el Polo. Pero muchos investigadores han expresado dudas sobre la fiabilidad de estas afirmaciones.

1980 – Los científicos rusos compilaron un atlas detallado del océano.

Desde finales del siglo XX se han llevado a cabo un estudio exhaustivo del océano; se han creado numerosos institutos y laboratorios en Rusia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos.

El Océano Ártico almacena casi una cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo.

Las aguas del océano forman un efecto de “agua muerta”. Una vez atrapado, el barco no puede moverse, incluso si todos los motores están funcionando a máxima potencia. Esto sucede porque las aguas superficiales y subterráneas tienen diferentes densidades y se forman ondas internas en el punto de su conexión.

En cuanto al número de islas, el Océano Ártico ocupa el tercer lugar después del Océano Pacífico. Y la mayoría de las islas pertenecen a Rusia.

Los témpanos de hielo a la deriva son utilizados tanto por humanos como por animales como medio de transporte: la gente construye aquí estaciones de investigación y los osos polares utilizan los témpanos de hielo para recorrer largas distancias.

No hay tiempo en el Polo Norte (ni tampoco en el Polo Sur). Todas las líneas de longitud convergen aquí, por lo que la hora siempre muestra el mediodía. Las personas que trabajan en el polo suelen utilizar la hora del país de donde proceden.

¡Y el amanecer y el atardecer en el polo ocurren una vez al año! En marzo sale el sol, marcando el comienzo del día polar, que dura 178 días. Y en septiembre se pone y comienza la larga noche polar (187 días).

El Océano Ártico es el más pequeño y poco profundo de los cinco océanos designados del mundo.

Se encuentra en el hemisferio norte y está rodeado casi por completo por los continentes de América del Norte y Eurasia. Está rodeado por los países de Rusia, Noruega, Islandia, Groenlandia, Canadá y los Estados Unidos de América.

El Océano Ártico está casi completamente cubierto de hielo en invierno y permanece parcialmente cubierto de hielo durante todo el año.

Durante la mayor parte de la historia europea, las regiones polares del norte permanecieron en gran medida inexploradas y su geografía era especulativa.

Los cartógrafos y los creadores de cartas de navegación tendían a pintar el área como vacía, delineando solo fragmentos de la costa conocida. Esta falta de conocimiento dio origen al mito del "Mar Polar Abierto" que se encontraba al norte de la cambiante barrera de hielo.

Varias expediciones intentaron penetrar más allá del Círculo Polar Ártico, pero sólo alcanzaron pequeñas islas como Novaya Zemlya (siglo XI) y Spitsbergen (1596).

La primera persona que cruzó el océano Ártico en barco fue Fridtjof Nansen en 1896.

La primera travesía oceánica en trineo tirado por perros fue liderada por Wally Herbert en 1969, en una expedición desde Alaska hasta Spitsbergen, apoyada por aviones.

En 1958, un submarino llamado USS Nautilus pasó bajo el hielo helado del Océano Ártico. Esto sirvió como prueba de que la enorme capa de hielo descansa sobre el agua y no sobre la tierra.

Y el primer tránsito marítimo a través de la superficie del océano lo realizó en 1977 el rompehielos Arktika.

Datos interesantes sobre la exploración del Océano Ártico

El Océano Ártico tiene una superficie de 5.427.000 millas cuadradas. Es casi del tamaño de Rusia.

El Polo Norte está situado en el Círculo Polar Ártico dentro del Océano Ártico.

El Océano Ártico incluye los mares: Baffin, , y el Estrecho de Hudson, y otros cuerpos de agua tributados.

El Océano Ártico está conectado con el Océano Pacífico por el Estrecho de Bering y con el Océano Atlántico a través del Mar de Groenlandia y el Mar de Labrador.

Y aunque el Titanic se hundió en el Atlántico, se estrelló contra un iceberg que se desprendió de un glaciar en el Océano Ártico.

Los tres tipos de capa de hielo en el Océano Ártico incluyen el hielo polar, el hielo fijo y el hielo congelado.

1. El hielo polar no se derrite y puede ser fino, de hasta 2 metros de espesor en verano y 50 metros de espesor en los meses de invierno.
2. El hielo que se encuentra en el borde de la capa de hielo polar se llama banquisa. Se congela por completo sólo en invierno. Este hielo se conoce como hielo a la deriva.
3. El hielo fijo que se forma durante el invierno alrededor del hielo a la deriva y la tierra alrededor del Océano Ártico es hielo fijo.

El Océano Ártico tiene un ecosistema frágil y está lleno de vida.
La gran variedad de vida marina en el Océano Ártico incluye medusas, ballenas, peces, focas y morsas, entre otros.

Hay especies de peces que se encuentran únicamente en el Océano Ártico y no viven en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, el tipo de pez Banded Gunnel.

• 4 especies de ballenas en el Océano Ártico: ballena de Groenlandia, ballena gris, narval y ballena beluga.
• 6 especies de focas: foca barbuda, foca común, focas, focas manchadas y focas encapuchadas.

Cuando el hielo del Océano Ártico se derrite, libera nutrientes y organismos en el agua, lo que fomenta el crecimiento de algas. El zooplancton sirve de alimento a la vida marina.

Entre las criaturas marinas que viven bajo el hielo del Océano Ártico y habitan el fondo se encuentran las anémonas de mar y las esponjas.

Debido a la baja evaporación y las grandes entradas de agua dulce, debido a la conectividad limitada con otros océanos, el Océano Ártico tiene la salinidad más baja de todos los océanos. Su salinidad no es constante; varía según la congelación y el derretimiento de las capas de hielo.

Aunque el Océano Ártico está cubierto por una capa de hielo, su capa de hielo se está reduciendo de tamaño año tras año debido al calentamiento global. Si continúa derritiéndose, eventualmente no quedará hielo en el Océano Ártico. Esto podría suceder en 2040.

Si el hielo desaparece, los osos polares que viven y cazan en el hielo del Océano Ártico desaparecerán con él. El hielo les sirve de plataforma. Sin plataformas de hielo morirán de hambre. Hay que tener en cuenta que el Ártico es el único lugar del planeta donde vive el oso polar.

El hielo del Ártico contiene aproximadamente el 10% del agua dulce del mundo. Este gigante blanco, como un depósito helado, juega un papel muy importante en el mantenimiento de la estabilidad del clima global del planeta.

El Océano Ártico tiene sus propias características submarinas. Una cresta submarina (Lomonosov Ridge) divide la cuenca del Polo Norte en dos cuencas oceánicas: la euroasiática y la amerasiática (a veces llamada cuenca hiperbórea).

La batimetría del fondo del océano señala que la profundidad promedio del Océano Ártico es de 1.038 m (3.406 pies). El punto más profundo, Litke Trench, se encuentra en la cuenca euroasiática a 5.450 m (17.880 pies).

Las dos cuencas principales se dividen en crestas:

• Cuenca canadiense (entre Alaska/Canadá y Alpha Ridge),
• Cuenca de Makarov (entre las crestas Alpha y Lomonosov),
• Cuencas Nansen (entre Lomonosov y Gakkel),
• Cuencas de Amundsen (entre las crestas de Gakkel y la plataforma continental, incluida la Tierra de Francisco José).

En cuanto al número de islas y archipiélagos, el Océano Ártico ocupa el segundo lugar después del Océano Pacífico. Este océano contiene las islas y archipiélagos más grandes, como Groenlandia, la Tierra de Francisco José, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, la isla Wrangel, las islas de Nueva Siberia y el archipiélago ártico canadiense.

El Océano Ártico se divide en tres grandes zonas de agua:

1. Cuenca Ártica; El centro del océano, su sección más profunda alcanza los 4 km.
2. Cuenca del norte de Europa; Incluye el Mar de Groenlandia, el Mar de Noruega, el Mar de Barents y el Mar Blanco.
3. Banco continental; Incluye los mares que bañan los continentes: el mar de Kara, el mar de Laptev, el mar de Siberia Oriental, el mar de Chukchi, el mar de Beaufort y el mar de Baffin. Estos mares representan más de 1/3 de la superficie total del océano.

Es bastante sencillo imaginar la topografía del fondo del océano de forma simplificada. La plataforma continental (ancho máximo 1300 km) termina con una fuerte disminución de la profundidad a 2-3 km, formando una especie de escalón que rodea la parte central del océano profundo.

Este cuenco natural tiene más de 4 km de profundidad en el centro. salpicado de muchas crestas submarinas. En los años 50 del siglo XX, la ecolocalización del fondo demostró que el Océano Ártico está dividido por tres dorsales transoceánicas: Mendeleev, Lomonosov y Gakkel.

Las aguas del Océano Ártico son más frescas que otros océanos. Esto se explica por el hecho de que en él desembocan grandes ríos de Siberia, desalinizándolo.

Clima

De enero a abril, hay una zona de alta presión en el centro del océano, más conocida como Alta Ártica. En los meses de verano, por el contrario, en la cuenca del Ártico predomina una presión más baja. La diferencia de presión trae constantemente ciclones, precipitaciones y vientos de hasta 20 m/s desde el Atlántico al Océano Ártico. En su camino hacia el centro del océano, una gran cantidad de ciclones atraviesan la cuenca del norte de Europa, provocando cambios repentinos en el clima, fuertes lluvias y niebla.

La temperatura del aire oscila entre -20 y -40 grados. En invierno, cuando 9/10 de la superficie del océano está cubierta de hielo a la deriva, la temperatura del agua no supera los 0 grados centígrados y desciende a -4. El espesor de los témpanos de hielo a la deriva es de 4 a 5 metros. Los icebergs se encuentran constantemente en los mares que rodean Groenlandia (Mar de Baffin y Mar de Groenlandia). Al final del invierno, la superficie de hielo alcanza los 11 millones de metros cuadrados. km. Sólo los mares de Noruega, Barents y Groenlandia permanecen libres de hielo. En estos mares desembocan las cálidas aguas de la corriente del Atlántico Norte.

En la cuenca del Ártico flotan islas de hielo, cuyo espesor de hielo es de 30 a 35 metros. La “vida útil” de estas islas supera los 6 años y a menudo se utilizan para operar estaciones a la deriva.

Por cierto, Rusia es el primer y único país que utiliza estaciones polares a la deriva. Dicha estación consta de varios edificios donde viven los miembros de la expedición y se encuentra un conjunto de equipos necesarios. La primera estación de este tipo apareció en 1937 y se llamó “Polo Norte”. El científico que propuso este método de exploración del Ártico es Vladimir Wiese.

Fauna del Océano Ártico

Hasta el siglo XX, el Océano Ártico era una “zona muerta”; allí no se realizaban investigaciones debido a las condiciones muy duras. Por tanto, el conocimiento sobre el mundo animal es muy escaso.

El número de especies disminuye a medida que nos acercamos al centro del océano en la cuenca del Ártico, pero el fitoplancton se desarrolla en todas partes, incluso bajo el hielo a la deriva. Aquí se encuentran los campos de alimentación para varias ballenas minke.

Las zonas más frías del Océano Ártico se ven favorecidas por animales que pueden soportar fácilmente las duras condiciones climáticas: narval, ballena beluga, oso polar, morsa y foca.

En las aguas más favorables de la cuenca del norte de Europa, la fauna es más diversa debido a los peces: arenque, bacalao, lubina. Allí también se encuentra el hábitat de la ahora casi exterminada ballena de Groenlandia.

La fauna del océano es gigantesca. Aquí viven mejillones gigantes, medusas gigantes de cianuro y arañas de mar. La lenta progresión de los procesos de vida dotó de longevidad a los habitantes del Océano Ártico. Recordemos que la ballena de Groenlandia es el vertebrado más longevo de la Tierra.

La flora del Océano Ártico es inusualmente escasa, porque... El hielo a la deriva no deja pasar los rayos del sol. Con la excepción de los mares de Barents y Blanco, el mundo orgánico está representado por algas sin pretensiones, que predominan en los bajíos continentales. Pero en términos de cantidad de fitoplancton, los mares del Océano Ártico pueden competir fácilmente con los mares más australes. Hay más de 200 especies de fitoplacton en el océano, casi la mitad de ellas son diatomeas. Algunas de ellas se han adaptado a vivir en la misma superficie del hielo y durante el período de floración lo cubren con una película de color marrón amarillento que, al absorber más luz, hace que el hielo se derrita más rápido.