До недавнего времени раскладные стульчики никак не ассоциировались с уютным интерьером кухни. В большинстве своем это была дешевая и несуразная мебель для леса и рыбалки, в крайнем случае – для дачи. Но постепенно все поменялось. Сейчас дизайнеры научились создавать красивые и практичные изделия, которые отлично справляются со своими функциями. Их можно с гордостью продемонстрировать гостям, добавив таким образом сидячие места у обеденного стола.
Раскладные стулья для кухни в интерьере
Раскладные стулья удобны в первую очередь для небольших кухонь
Современные модели раскладных стульев для кухни удобны, компактны, универсальны и, что немало важно, выглядят стильно. Они легко раскладываются и также просто собираются в тонкую планку, которую можно убрать в кладовку, на балкон или просто поставить к стене, чтобы не мешали на небольшой .
Раскладные стулья прекрасно сочетаются с любым интерьером кухни, а также хорошо смотрятся на фоне бытовой техники.
Преимущества и недостатки
Чем хороши раскладные стулья для кухни :
- Значительная экономия пространства. Это самый первый и самый большой их плюс. После использования мебель легко складывается и убирается.
- Множество вариантов оформления в зависимости от стиля и . Изделия можно выбрать под любой кухонный интерьер – от классики до хай-тека.
- Ультрамодный дизайн . Вид раскладных стульев, выполненных в актуальном современном стиле, меняет помещение, добавляет ему изысканность и завершенность.
- Долговечность . выполняются из прочных материалов, которые прослужат долгие годы.
- Мобильность и простота использования . Изделия можно взять с собой на отдых для , аккуратно поместив в багажник автомобиля штабелями. Их легко передвигать, раскладывать и хранить.
- Примитивная конструкция позволяет избежать поломок при постоянной эксплуатации.
- Ценовая категория . Раскладные стулья с металлическим каркасом стоят дешевле, чем деревянные.
Недостатков у подобной мебели немного , но они существуют:
- На просторной кухне раскладное изделие будет выглядеть нелепо и неуместно.
- Это касается и шикарных .
- Твердые наконечники на ножках «раскладушек» могут скользить по кафелю.
Виды
Раскладные стулья впишутся в любой интерьер
Один из основных критериев выбора стульев – материал, из которого они изготовлены. Пластиковые модели идеальны для периодического применения. Если на кухню требуются стулья для постоянного использования, то стоит обратить внимание на более надежные материалы.
На металлическом каркасе
Металлические раскладные стулья долговечные и крепкие
Каркас выполнен из алюминия, покрытие хромированное , чаще это .
Положительные их стороны в повышенной прочности, устойчивости. Способны выдерживать большой вес, не боятся коррозии. Прочная и долговечная система фиксации. И цена их вполне доступна.
Стулья на алюминиевом каркасе легкие и долговечные
Из отрицательных качеств: при отсутствии накладок металлические ножки скользят по гладкому полу из .
Возможный дизайн: мягкие сиденья из ткани или пластика, вставки из кожи .
Пластиковые
Пластиковые стулья недорогие и удобны для загородного отдыха
Плюсов у такой мебели множество: стулья имеют малый вес, быстро очищаются мыльным раствором, эргономичны. Существуют модели пластиковых стульчиков для кухни, которые трансформируются в плоскую и тонкую пластину. Найти место для ее хранения не составит труда .
А вот такие пластиковые стулья вполне впишутся в концепцию современной кухни
К минусам можно отнести боязнь повышенных температур. Близко расположенный источник огня или накаленная поверхность может деформировать изделие. После такого воздействия стульчик придется выбросить, восстановлению он не подлежит.
Максимальный вес, который выдерживает раскладной стул из пластика – 120 кг. С системой фиксации также следует быть аккуратнее, она не очень надежна.
Деревянные
Деревянные стулья складные - стильно и изяно
Дерево имеет сплошные плюсы: экологичность, безопасность, привлекательный внешний вид, надежность. Такой стул прослужит долгое время, если его поверхность обработать специальным раствором.
Минус у деревянных раскладных стульев один – это их высокая стоимость.
Как сделать своими руками
Сделать такой стул не трудно
Сделанный собственными руками раскладной стул для кухни станет предметом семейной гордости. Изготовить его сможет даже человек, далекий от столярного дела. Все, что понадобится – набор инструментов, инструкция и немного смекалки, а из оставшегося материала хватит на .
Необходимый инструментарий:
- рулетка и простой карандаш ;
- угол строительный;
- зажимные приспособления ;
- шлифмашина;
- фрезер ручной ;
- лобзик электрический;
- дрель-шуруповерт .
Также для работы понадобятся следующие материалы:
- клей;
- прут стальной;
- болты, шайбы, саморезы;
- бруски сосновые;
- щит мебельный;
- нагель для сруба.
Древесина может быть любой, при этом меняются свойства изделия. К примеру, березовый стул будет прочнее своих собратьев, а сосновое изделие весит меньше остальных. При этом конструкция из сосны быстро расшатывается. Проблема решается периодическим подтягиванием деталей.
Раскладной стул своими руками:
Суть раскладного механизма – в поднимающемся сиденье. Двигается оно благодаря брускам, соединенным между собой с помощью петель. В собранном виде рамы крепко примыкают одна к другой. Система раскладывания поднимает сиденье, рамы раздвигаются, сидячая поверхность опирается на головки саморезов.
Процесс работы :
- Для создания каркаса соединяют при помощи болтов перекладину с верхними сторонами ножек. На них будет ставиться сиденье. Две перекладины прикрепляются снаружи к ножкам внешним, две фиксируются к ножкам внутренним.
- Полученные шарнирные изделия соединяются внешними брусками для сиденья . Оставляется резерв 1,5–2 см. По краям перекладины крепятся широкие брусочки: один устанавливается к торцам внутренних перекладин, другой – к внешним.
- Обязательно делают накладные проножки в десяти сантиметрах от нижней стороны ножек. Крепят с помощью саморезов.
- Пришло время крепить средние бруски. Тут работает такое же правило: один крепится к внешним перекладинам, другой – к внутренним .
- От места расположения внутренних брусков зависит высота раскладного стула . Обычно их ставят на 2 см дальше от широких брусков. В этом случае размер изделия будет 30–40 см. В зависимости от желания высоту можно менять, поместив между брусками дополнительную перекладину.
Чтобы сервированный стол смотрелся цельным, на раскладные .
Еще один вариант самодельного складного стульчика своими руками:
Мебель, сделанная своими руками, сэкономит немало средств из семейного бюджета. Такое изделие ценится намного выше фабричных стульев. В него вкладывается частичка души.
Раскладной стул в интерьере
Раскладной стул в интерьере кухни
Раскладной стул – это важный предмет мебели, в . Изделие должно сочетаться с общим видом помещения, подходить по цветовой гамме и не раздражать глаз.
- Минимализм или холостяцкая кухня . Минимум мебели, на кухне только самое необходимое. Много свободного пространства. Пластиковые раскладные стулья – прекрасный вариант для встречи друзей. Их легко и быстро расставить, а после вечеринки также просто убрать.
В современном стиле раскладные стулья подчеркивают его легкость и мобильность
- Кухня-студия . Интересное и большое помещение с множеством различных аксессуаров и атрибутов. С свисает люстра с канделябрами. Обеденный стол внушительных размеров позволяет не только принимать пищу, но и играть в настольные игры, устраивать вечера с чтением любимых книг, заниматься учебой и просто устраивать семейные посиделки. Для этой цели прекрасно подойдут металлические раскладные с мягкими сиденьями.
Кухня студия может использовать раскладные стулья с яркими сиденьями, которые помогают создавать правильные акценты
- На кухне скандинавского и нет занавесок . Тут приветствуется свободное пространство, пол в клеточку и обои «под дерево». отлично будут смотреться высокие раскладные стулья из светлых пород дерева.
Скандинавский интерьер с легкими складными стульями
Неплохой вариант, когда необходимо быстро убрать стулья
Пластик и металл в конструкции стула.
Выбор раскладного стула для кухни будет намного легче, если предварительно ознакомиться с существующими моделями. Нужно оценить преимущества и недостатки тех или иных материалов, из которых изготавливается мебель. А если удастся соорудить раскладной кухонный атрибут своими руками, то будет чем похвастаться перед родственниками и друзьями.
Какого бы изделия это не касалось, но с деревом работа всегда является творческой. Ведь материал-то живой, а обрабатывать его довольно-таки легко. К тому же, если его правильно обработать, то она прослужит Вам очень долго и качественно! А в атмосфере с деревянными изделиями будет уют и тепло, и все родное. Предлагаем рассмотреть, как сделать стул из дерева своими руками, который всегда можно применить в самых различных целях, начиная с декоративной. На самом деле, это совсем не трудоемкий, и не длительный процесс. Главное, понимать, какую модель Вы предпочтете, и какие основные функции изделие будет выполнять.
Для изготовления добротного стула купите, не пожалев денег, древесину высочайшего качества. Даже в таком случае, это будет меньше стоить, нежели покупать готовое, от производителя, изделие. Больше всего в этих целях подходят бук, сосна, дуб. Каркас делается из бруса с сечением 40 на 40 и 40 на 60, а планки и перемычки будете делать из досок, толщиной один – полтора сантиметра. Если Вам нужен стул и со спиночкой, и с мягеньким сиденьем, подготовьте также лист фанеры.
Подготовьте такие инструменты:
- Лобзик
- Стамеску
- Рубанок
- Молот
- Шуруповерт
- Наждачку
- Киянку
- Струбцины
- Степлер
- Рулетку и линейку треугольной формы
- Клей для столярных целей
- Лак/краску
- Саморезы
- Скобы
Как сделать стул из дерева своими руками? Чертежи. Видео
Самый простой способ изготовления деревянной мебели – это табурет, то есть стул без спинки, у которого может быть твердое или мягкое сидение. Просмотрите фото и видео по их изготовлению, благодаря которым Вам будет все предельно ясно.
И так, как сделать стул своими руками? Для этого нужно взять четыре бруса, сечение которых 40 на 40, и длина каждого 44 см. Работая с древесиной, нужно следить, чтобы на ней не было заусенцев. В этом поможет наждачка. В случае наличия сильных шероховатостей, применяйте грубее. Если не сильная шероховатость, тогда примените меленькую наждачку.
Также нужно подготовить четыре царги, на эти перемычки будут опираться сиденье стула. Габариты царг 2 на 5 на 28, см. Чтобы укрепит конструкции, подготовьте четыре перемычки размерами 3 на 2 на 28 см.
Отлично будет, если сидение из цельной широкой доски. Если такой нет, возьмите доски и соедините их «паз-шипом».
Сделайте шипы на проножках и царгах (их концах). Соответственно, пазы нужны и на ножках. Шипы и пазы по 2 см, вторые от 27 см от пола на высоте.
Чтобы проверить, насколько плотно каждая деталь прилегает друг к другу, их следует собрать, словно в единое целое, и после этого можете склеивать специальным столярным клеем уже окончательно все детали. Там, где крепятся царги, усильте конструкцию при помощи саморезов.
В каждую ногу стула нужно вкрутить с лицевой стороны по саморезу, утапливая их шляпки в дерево, а места крепежа замаскируйте при помощи замазки и заглушки из пластика.
По итогу табурет необходимо окрасить, или просто вскрыть лаком, это уже на Ваше усмотрение.
Разнообразие форм и вариантов изготовления деревянных стульев
При наличии фрезерного станка, Вы можете делать самые разнообразные формы и виды стульев.
Если у Вас есть собственный участок, а на нем еще и спиленные деревья, используя их, сделаете очень оригинальные чурбачки с мягкими подушечками. А еще очень интересно обработать ствол таким образом, чтобы у него была спинка.
Также для собственноручного изготовления стульев можете использовать толстые необработанные ветки, удалив с них корку и вскрыв лаком. Здесь важно предусмотреть отсутствие сучков и иных выступающих частиц, вскрыв лакокрасочным материалом.
А вот еще вариант, если сделать самый обыкновенный вариант стула обычной качалкой. Для этого прикрепите полозья к ножкам, а также сделайте подлокотники.
Для ребенка стульчик должен быть без заусенцев и безопасным – это важнейшие факторы!
Керамическая плитка всегда будет находиться в ряду самых востребованных материалов для облицовки пола и стен ванной комнаты. Прежде чем класть плитку...
Как перевезти бытовую технику без потерь? Бытовые приборы и устройства основательно проникли в нашу жизнь. На кухне современной хозяйки обязательно е...
Ремонт является комплексным понятием, в котором хаотические решения могут обернуться полнейшим коллапсом. Довольно часто мы наблюдаем ситуации, когда...
Кашпо – современная альтернатива цветочным горшкам. В них растения чувствуют себя комфортно, на подоконниках и в других местах не остаются следы от во...
Мастер Том Маклафлин разработал проект этого стула, скомбинировав элементы разных мебельных стилей и не жертвуя при этом удобством ради красоты. С помощью шаблонов легко сделать криволинейные детали. Для изготовления соединений Том пользуется тремя станками: ленточной пилой, круглопильным и долбежным станками (вместо последнего можно использовать сверлильный станок с долбежной насадкой). Завершив столярную часть работы, дополните стул комфортным сиденьем, которое изготавливается простым и проверенным способом.
Прежде чем пилить, хорошо подумайте
Конструкция стула состоит из многих деталей, требующих внимания и сосредоточенности при их изготовлении и подгонке. Вот что советует Том.
Придайте форму ножкам
1. Ориентируясь по схемам, начертите контуры задней ножки А в натуральную величину (рис. 1). Наклейте чертеж на 6-миллиметровый оргалит и выпилите шаблон, разметив на нем положение гнезд. Обведите контуры шаблона на заготовке задней ножки и выпилите ленточной пилой, ведя пропил рядом с контурной линией. Затем выпилите вторую заднюю ножку.
Том советует! Чтобы добиться лучшего внешнего вида , текстурный рисунок на передней стороне обеих задних ножек должен быть зеркально симметричным. Для этого при разметке контуров вто рой ножки переверните шаблон, поменяв его концы местами (фото А ). Затем нужно расположить несколько ножек рядом по ширине доски. Это гарантирует получение парных деталей, похожих на отражения в зеркале (фото В).
2. Двухсторонним скотчем приклейте шаблон к выпиленной заготовке ножки. Закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, длинную ко
пирующую фрезу с подшипником и отрегулируйте ее вылет, выравнивая подшипник с кромкой шаблона. Обработайте задние ножки по контуру до окончательной формы. Карандашом пометьте верх и низ каждой ножки, снимите шаблон и отшлифуйте ножки до линий контура.
3. Выпилите передние ножки В («Список материалов» и рис. 1). Пометь те их передние грани. Наклоните диск пильного станка на угол 7° и опилите скос на внешней стороне каждой ножки, чтобы передняя грань стала шире задней. Не меняя наклона диска, выпилите под тем же утлом из обрезков две планки клиновидного сечения длиной 250-300 мм, которые потребуются при выборке гнезд в ножках.
Выпилите заготовки деталей спинки
1. Выпилите нижнюю перекладину С спинки (рис. 4), но пока не делайте скосы на ее верхней грани. Разметьте положение четырех гнезд.
2. Выпилите верхнюю перекладину D спинки (рис. 5) с припуском 10 мм по длине. Сделайте две копии шаблона верхней перекладины. Приклейте одну копию к нижней грани, но пока не выпиливайте криволинейную форму.
3. Для средней доски Е и боковых брусков F спинки сделайте заготовку размером 13 x 178 x 533 мм (рис. 6). Вы отпилите боковые бруски позднее после выпиливания шипов.
Выберите все гнезда
1. Разметьте положение гнезд на ножках А, В (рис. 1 и 2) , помня, что детали должны быть зеркальными копиями.
2. Выберите 10-миллиметровое гнездо для передней царги G в передних ножках В (фото С , рис. 2). Поверните переднюю ножку В так, чтобы ее скошенная грань прилегала к упору на столике долбежного или сверлильного станка (фото D ) и сделайте 10-миллиметровое гнездо под углом для боковой царги Н. То же самое проделайте со второй передней ножкой.
КЛИНЬЯ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Чтобы стенки гнезда были параллельны передней грани, положите ножку скошенной гранью вниз, подложив планку клиновидного сечения.
Положите деталь передней гранью на клин и с помощью второго закрепите в зажиме. Не используйте второй клин, если на вашем станке нет такого зажима.
3. Если у вас нет достаточно большого обрезка заготовки, оставшегося от выпиливания задних ножек, сделайте криволинейную опору (цулагу) размером 90×525 мм (фото Е) из обрезков, толщина которых равна или чуть меньше толщины ножки. Она поможет удерживать ножку под нужным углом при выборке гнезда для боковой царги.
Перенесите крайние метки гнезда для царги на обрезок доски, обведите шаблон ножки и выпилите криволинейную опору-цулагу ленточной пилой.
Совместите линии разметки гнезда на ножке и цулаге. Если ножка опирается на столик станка, гнездо будет выбрано под углом.
4. Используя криволинейную опору (фото F ), выберите в задней ножке А 10-миллиметровое гнездо для боковой царги Н . Проделайте то же самое со второй задней ножкой.
5. Для выборки 10-миллиметровых гнезд для нижней перекладины спинки С в задних ножках А прижмите плоскую грань ножки (в которой только что сделали предыдущее гнездо) к упору станка и выберите гнездо на внутренней стороне детали.
6. Сделайте 8-миллиметровое гнездо для верхней перекладины D спинки в верхней части задних ножек А на внутренней стороне, прижимая к упору переднюю сторону детали.
7. Выберите 6-миллиметровые гнезда в нижней перекладине С спинки для средней доски Е и боковых брусков F (рис. 4).
8. Сделайте такие же 6-миллиметровые гнезда на нижней грани верхней перекладины D для средней доски Е (рис. 5). Делая гнезда для боковых брусков F , вставьте клин с углом 4° между перекладиной D и упором (шаг 2).
Теперь выпилите шипы
1. Сделайте простое приспособление для выпиливания шипов, показанное в статье «Выпиливайте шипы безопасно и просто».
2. Чтобы выпилить шипы трех размеров, сделайте из обрезков три проставки толщиной 6, 8 и 10 мм, а также проставку, толщина которой равна толщине пильного диска. Ширина проставок — 75-100 мм.
Для выпиливания 10-миллиметровых шипов на царгах G, Н подберите проставку необходимой толщины для первого пропила. Перед вторым пропилом удалите ее.
3. Выпилите переднюю G и боковые Н царги сиденья (рис. 7). Удерживая рукой или струбциной соответствующие проставки между приспособлением и деталью (фото G ), опилите под утлом 90° щечки шипов на концах передней G и боковых Н царг, нижней С и верхней D перекладин спинки, а также на заготовке средней доски и боковых брусков E/F спинки (рис. 4, 5, 6 и 7).
Примечание. На боковых царгах Н формируйте шипы под углом 90° только на переднем конце деталей.
(Хотя шипы верхней перекладины спинки должны иметь окончательную длину 17 мм, на этом этапе сделайте их длиной 22 мм, чтобы не настраивать пильный станок специально для этого.)
Том советует! Сделав на пробных обрезках пропилы, формирующие щечки шипов, удалите лишний материал с помощью ленточной пилы, но оставьте у плечиков припуск около 6 мм, чтобы избежать заклинивания обрезка между диском и продольным упором пильного станка. Проверьте подгонку пробных шипов к соответствующим гнездам. Если шип вставляется слишком свободно, наклейте на проставку одну-две полоски малярного скотча и выпилите еще один пробный шип.
Используя те же настройки, но наклонив пильный диск на угол 7°, прижмите к приспособлению внешнюю сторону царги и выпилите щечки шипа.
4. Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и сделайте в нижней и верхней перекладинах С, D , в заготовке для средней доски и боковых брусков E/F , а также в передней царге G пропилы, формирующие плечики шипов.
5. Наклоните пильный диск на угол 7° от вертикали и опилите щечки косого шипа толщиной 10 мм на заднем конце боковых царг Н (фото Н).
6. Не меняя наклона пильного диска, сформируйте под углом плечики передних и задних шипов на боковых царгах (фото I , J , К).
Сделайте первый пропил так, чтобы диск еле касался щечки шипа. С помощью малки и разметочного ножа продлите линию под углом 7° до ребра, где требуется сделать второе плечико. Наконец расположите деталь по другую сторону диска и выпилите второе плечико по разметке.
7. Увеличьте угол наклона пильного диска до 8°. Сформируйте щечки и плечики косых шипов толщиной 6 мм на нижнем конце заготовки средней доски и боковых брусков E/F так же, как в шагах 5 и 6 (рис. 6а). Верните пильный диск в вертикальное положение и продольными распилами отделите боковые бруски F с каждого края заготовки. С помощью лобзика и стамески сделайте вырез в середине широкого шипа на обоих концах средней доски Е (рис. 6) и добавьте вырезы шириной 6 мм по краям (см. «Совет мастера» внизу).
Сделайте первый поперечный пропил лобзиком от одного продольного пропила до заднего края другого. Затем отпилите остальное.
Оттачивайте навыки работы с ручными инструментами для точной подгонки средней доски
Сделать вырез посередине широкого шипа только с помощью станков или электроинструментов непросто. Есть лучшее решение. Ленточной пилой или хорошо заточенной обушковой пилой сделайте пропилы до плечиков шипа, затем используйте лобзик, узкая пилка которого легко повернется в пропиле, чтобы удалить лишнее, оставив небольшой припуск у основания. Наконец с помощью стамески срежьте остаток вровень с плечиками.
Направляйте стамеску внутрь под небольшим углом. Это гарантирует плотность стыка по линии плечиков.
8. Сформируйте верхние плечики шипов на передней и боковых царгах G , Н (рис. 7). Укоротите концы шипов верхней перекладины D на 5 мм.
9. Насухо (без клея) соберите каркас стула, подгоняя шипы слишком тугих соединений с помощью зензубеля или напильника. Сначала вставьте среднюю доску и боковые бруски в гнезда верхней и нижней перекладин спинки, а затем подгоняйте шипы перекладин к гнездам задних ножек. Потом займитесь подгонкой шипов царг к гнездам ножек. Закончив подгонку всех соединений, разъедините детали.
Обработайте все криволинейные контуры и сужения
1. С помощью ленточной пилы сформируйте криволинейные поверхности на передней и задней сторонах верхней перекладины D спинки, а затем гладко отшлифуйте.
Прижимая три пальца к передней стороне детали, проведите сверху линию параллельно переднему краю.
2. Наклейте вторую копию шаблона верхней перекладины на кусок 6-миллиметрового оргалита и опилите по контуру. Используя этот шаблон, разметьте границы фигурного скоса на верхней и задней сторонах детали. Линия разметки на верхней стороне должна быть параллельна переднему ребру (фото L ). Наклоните столик ленточной пилы на угол 27 0 и опилите скос вдоль обеих линий. Гладко отшлифуйте все криволинейные поверхности.
3. Раз метьте и опилите ленточной пилой скосы под углом 16° у концов нижней перекладины С (рис. 4). Затем наклоните диск пильного станка на угол 22° и опилите продольные скосы. Удалите следы пиления с помощью небольшого рубанка. Используя шаблон верхней перекладины, разметьте дугу на нижнем крае нижней перекладины. Выпилите дугу ленточной пилой и гладко отшлифуйте.
4. С помощью ленточной пилы сделайте сужения на задних А и передних В ножках (рис. 1 и 2). Гладко отшлифуйте или острогайте опиленные грани.
Последовательно отфрезеруйте фаски разной ширины по разметке. Затем с помощью небольшого рубанка и цикли сгладьте переходы между ними.
5. Поставьте метки на задней стороне задних ножек А на расстоянии 178, 470 и 533 мм от верхних концов. Закрепите в цанге фрезера кромочную фрезу для фасок под углом 45° и отфрезеруйте последовательно фаски разной ширины (на обеих сторонах каждой ножки): шириной 6 мм от верха до отметки 533 мм, шириной 8 мм между отметками 178 и 533 мм, шириной 11 мм от отметки 470 до последней (фото М).
У отметки 533 мм с помощью полукруглого рашпиля скруглите и сгладьте фаску, добиваясь плавного скругления.
Примечание. У верхнего конца ножки фаски и средняя плоская грат должны быть одинаковой ширины. Не делайте фаску слишком широкой, чтобы она не оказалась ниже линии плечиков верхней перекладины сиденья.
6. С помощью торцовочного рубанка сделайте небольшие фаски вокруг нижних торцов всех ножек А, В . На верхнем конце задних ножек А острогайте фаски шириной 3 мм спереди и с боков (рис. 1). Затем острогайте фаску шириной 12 мм сзади.
7. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 с помощью шлифовальной колодки.
Том советует! Перед последним этапом шлифовки смените все поверхности, чтобы поднять ворс. Это позволит избежать поднятия ворса при удалении мокрой губкой излишков клея, и вам не придется заниматься шлифовкой в неудобных местах вокруг соединений.
Переходите к сборке и отделке
1. Вклейте шипы средней доски Е и боковых брусков F в гнезда верхней и нижней перекладин D, С спинки. Затем склейте эту сборку с задними ножками А . Вклейте переднюю царгу G между передними ножками В . После тщательной просушки вклейте шипы боковых царг Н в гнезда передних и задних ножек В, А , фиксируя собранный каркас стула струбцинами.
2. Выпилите передние и задние угловые стяжки I, J и установите их на место, используя клей и шурупы, чтобы усилить соединения ножек с царгами и упростить монтаж сиденья.
3. Нанесите любое отделочное покрытие по вашему выбору. (Том рекомендует три слоя «датского» масла или любой лаковой политуры.)
4. Изготовьте основание сиденья К и обтяните его (рис. 3 и 9). Закончив обивку, прикрепите сиденье к угловым стяжкам I, J шурупами 4,5×50 мм.
Шаблоны
Об авторе проекта
Том Маклафлин начал профессионально заниматься столярным ремеслом в Северной Каролине,сначала копируя классические образцы, сделанные знаменитыми мастерами XVIII века. Сейчас Том живет в Нью-Хемпшире, где занимается обучением столяров в собственной мастерской -большом трехэтажном особняке, окруженном кленами, березами и дубами. Ему нравится разрабатывать и изготавливать новые стулья больше, чем все остальное. «Сложность задачи — сделать их максимально комфортными и безупречно выглядящими со всех сторон — будит во мне настоящий творческий азарт». Он спроектировал более двух десятков стульев, заслуживших многочисленные награды на конкурсах дизайна.
Какое бы изделие ни делать из натуральной древесины, да еще и своими руками, здесь однозначно нужен творческий подход. Любое дерево является живым материалом, легко поддающемуся обработке. Если за такими изделиями правильно следить и ухаживать, они прослужат очень долго. Одним из главных преимуществ деревянных предметов является их способность вписаться практически в любой интерьер, привнося тепла и уюта, комфортной и родной. Если Вы именно творческая натура, и хотите сделать стул своими руками, здесь Вы узнаете об этом более подробно.
Сделать мебель собственноручно не так уж и тяжело. Главное – понимать, что именно Вам необходимо и для каких целей. Наверняка Вам хотелось бы, чтобы мебель была не только красивой, но еще очень прочной и безопасной. Для этого лучше себя обезопасить и приобрести качественные материалы. Несмотря ни на что, даже натуральная качественная древесина будет стоить дешевле, нежели покупать готовое изделие из него же. Наиболее подходящие породы деревьев – это бук, дуб или сосна. Они очень прочные и надежные. Чтобы сделать каркас, закупите брус, сечение которого 40*40 и/или 40*60, мм. Сделать перемычки и планку спинки – понадобятся доски, толщина которых до 1.5 см. Ну а если Вы желаете сделать стул, в котором будет спинка, да еще и мягенькое сидение, приобретите лист фанеры.
Из инструментов, которые пригодятся Вам для собственноручного создания мебели, подготовить следует: пилу, электрический лобзик, стамеску, молоток, шуруповерт, киянку, наждачку, степлер, треугольник, метр, струбцины. Не лишним будет столярный клей, а если необходимо – лакокраску. Крепеж выбирайте в виде нержавеющие стальные саморезы. Если на сидение планируете сделать обивку, подготовьте скобы для степлера.
Для тех, кто решил сделать подобный шедевр впервые, рекомендуем попробовать с табуретки. Поскольку, на самом деле, стул – это не самое легкое, на чем следует учиться делать мебель.
Поэтому на практике лучше для начала освоить, как сделать табуретку, а уж потом двигаться по направлению к иным изделиям. В целом, табуретка – это наиболее простой вариант стула, без спинки. Сидение в нем также может быть с обивкой или без нее.
Обязательно смотрите фото, на которых наглядно показан процесс изготовления деревянного стула. Ну и, конечно же, придерживайтесь инструкции. И так.
Брусья, сечение в которых 40*40, длина 44 см – возьмите 4 шт. таких. Чтобы подготовить древесину от заусениц, воспользуйтесь наждачной бумагой: сначала более крупной зернистости, после чего мелкой.
Далее берите царги, 4 шт. – на них сидение Вашего стула будет опираться, и они же будут перемычками. Параметры царг 2*5*28, см. Также понадобится 4 царги, которые используете для того, чтобы крепить изделие, размеры их: 3*2*28, см.
Отлично было бы, если бы Вы нашли цельную широкую доску. Но если такой возможности не имеется, следует придерживаться соединения по способу «паз-шип». Если у Вас есть желание, сидение можно закруглить.
На краях каждой царги и проножки делаете шипы, соответственно, на самих ножках – пазы. Шипы и пазы – по 2 см в длину. В свою очередь, пазы следует делать, от пола, на высоте 27 см.
Все детали, кроме сидения нужно собрать воедино, чтобы убедиться, что всё ровно и не перекошено. Если Вы сделали всё верно, можете смазывать столярным клеем пазы и шипы и прочно соединять все изделия между собой.
Сидение к получившейся конструкции прикрутить не сложно. Для этого в каждой ножке должен быть вкручен саморез, хорошо, если Вы приутопите его шляпки в дереве немного. Места крепления можно замаскировать при помощи специальной замазки по дереву, или же пластиковых заглушек, подобрав под цвет изделия.
Если Вы выбрали хорошую древесину, у нее хорошая структура, оттенок… Берите краску или просто лак, вскрывайте Ваше изделие и пользуйтесь на здоровье!
Сделать складной стул? Легко!
Такой вариант мебели просто незаменим во многих жизненных случаях. Особенно, если дом небольшой, и в нем сложно разместить габаритную мебель, а гостей на праздники усадить нужно… А если собрались выехать на пикник – такой стул понадобится Вам, однозначно!
Для того, чтобы изготовить обыкновенный складной стул, Вам потребуется:
- 4*2*47, см ножки – 4 шт.
- 4*2*32, см перекладины для опоры брусков сидения – 4 шт.
- 4*2*32, см проножки – 2 шт.
- Для сиденья: 9*2*35, см – 2 шт., 6*2*35, см – 2 шт.
- Болты, диаметр которых 6 мм, а длина до 4 см – 6 шт.
- Чтобы прикрепить проножки непосредственно к ножкам, а также бруски к опорным перекладинам, нужны саморезы, длина которых от 4 до 5 см
Для более эстетичного внешнего вида изделия, скруглите края деталей.
Ножки нужно попарно между собой соединить, крест-накрест. Делать это лучше в верхней части ножек. Это позволит сделать устойчивую модель стула. Гайки и шляпки болтов утопите немного в дереве.
Перекладины и верхние части ножек соедините болтами. Далее, на каждой половинке крепите по одной проножке и по брусочку сидения (1 узкий и 1 широкий). Когда изделие будет собрано, у Вас получится, что за каждым широким бруском следует 2 узких. При этом расстояние между узкими и широкими брусьями 1,5-2 см. Осталось вскрыть лаком или краской и вуаля!
Разнообразие деревянных стульев
Может быть и такое, что Вам придется по душе такая творческая деятельность, и Вы станете производителем авторской мебели. А ведь на самом деле вариантов, чего бы сделать из дерева, может быть очень много! Те же кресла-качалки, многообразные варианты детской мебели и многое другое!
Многие владельцы квартир и частных домов оборудуют свою кухню или гостиную барной стойкой – очень удобным и функциональным предметом интерьера. Достойным дополнением к ней станут оригинальные и в то же время удобные барные стулья. Но в магазинах нечасто можно встретить вариант по душе: они могут выглядеть слишком официозно, неуютно, не по-домашнему. Да и цены кусаются. Поэтому мы предлагаем вам сделать барные стулья своими руками.
Необходимые материалы и инструменты
Самый простой вариант исполнения барного стула – из дерева и фанеры.
Для создания таких стульев вам понадобятся:
- шуруповёрт;
- дрель со свёрлами на 3 и 6 мм;
- молоток;
- электролобзик;
- рулетка;
- плотницкий уголок;
- долото;
- рубанок;
- саморезы;
- наждачная бумага (если есть возможность, используйте шлиф-машинку);
- морилка;
- растворитель;
- кисти;
В зависимости от выбранного варианта вам нужно взять деревянный массив или фанеру. Можно использовать металл, но в этом случае работа будет посложнее. Подробнее об этом мы расскажем в пошаговом описании работ.
Перед тем как приступить, составьте чертёж или схему, где будут указаны точные размеры изделия. Так вы определитесь с необходимым количеством расходных материалов.
Стандартная схема барного стула
Стандартные размеры барных стульев рассчитываются исходя из расстояния от нижней поверхности столешницы до пола. Промежуток между сиденьем стула и столешницей обычно составляет 30–35 см.
Опираясь на эти базовые данные, вы сможете создать свой дизайн изделия.
Собираем барные стулья
Итак, вы определились, какой материал будете использовать. Поэтапно рассмотрим, как можно самому сделать стулья нескольких видов.
Из массива дерева
Выбирая древесину для изделия, обратите внимание на самые доступные породы – сосну и берёзу. Они отлично подходят для такой работы, массив можно купить в магазине в виде мебельных щитов. Необходимая толщина - 20 и 30 мм. Некоторые детали вы можете позаимствовать у старых стульев.
Вырежьте 10 деталей:
- деталь 1 – один круг диаметром 36 см и толщиной 30 мм;
- деталь 2 – один круг диаметром 26 см и толщиной 20 мм;
- деталь 3 – четыре ножки толщиной 30 мм;
- деталь 4 – четыре ребра жёсткости толщиной 30 мм.
Первая деталь послужит сидением, вторая (малый круг) – подложкой под сиденье.
Сидение стула и подложка
Вырезая ножки будущего стула, следите за тем, чтобы структура дерева в массиве была вертикальной.
Ножка будущего стула и наглядный чертёж к ней
Из массива толщиной 20 мм выпилите рёбра жёсткости – они послужат подставкой для ног.
Рёбра жёсткости
Теперь приступайте к сборке стула. Для этого вам потребуются саморезы 3 видов:
- 5 Х 80 – чтобы прикрутить ножки к малому кругу и друг к другу;
- 5 Х 40 – для крепления сиденья к малому кругу;
- 5 Х 20 – для закрепления рёбер жёсткости.
Рёбра крепятся к ножкам при помощи уголков, которые поставлены снизу, со стороны пола.
Процесс сборки барного стула
Диаметр отверстий под саморезы в плоскости должен составлять 6 мм, в торце – 3 мм.
Вам осталось затонировать стул морилкой, просушить и вскрыть лаком в 2–3 слоя. Барный стул готов!
Готовый барный стул
Второй вариант деревянного стула
Такие барные стулья очень просты в исполнении и удобны в использовании. Их особенность в том, что сиденье можно сделать прямыми или согнутыми, а впоследствии при желании обить тканью.
Барные стулья из деревянного массива
- Составьте чертёж;
Чертёж стула
- посмотрите внимательно на второй чертёж: для простоты изображения в нём не указаны две верхние перекладины под сиденьем. Не забудьте, что при сборке их нужно добавить;
Более наглядный и подробный чертёж
- для ножек стула используйте брусья размером 38 Х 38 мм. Можно взять древесину тополя, если нет сосны или берёзы. Длина ножек составит 71 см. На их концах сделайте спилы под углом 5 градусов;
Ножки стула
- к верхней части прикрепите короткую перекладину, так называемый фартук стула. Таким же образом закрепите среднюю и нижнюю перекладину;
Закрепление перекладин на ножках стула
- к верхней части стойки с правой стороны прикрепите вторую перекладину большей длины. Так же установите нижнюю – она выступит в роли подножки;
Крепление перекладин-подножек
- проделайте то же самое с левой стороны. Чтобы было комфортно, высоту расположения подножки задавайте соответственно росту людей, которые будут сидеть на этих стульях;
Крепление подножек с другой стороны
- скрепите половины стула друг с другом.
Сборка корпуса стула
Как сделать углубление на сиденье? Для этого есть способ, правда, он не из лёгких. Сделайте несколько надпилов разной глубины по поверхности и выстругайте углубление стамеской.
Углубление в сидении
Ошлифуйте поверхность сиденья, прикрепите его к ножкам. Заполните отверстия под косые шурупы, отшлифуйте стул целиком и покрасьте.
Стул готов, осталось только окрасить
Обратите внимание! В первом и втором вариантах вы можете использовать для изготовления сиденья фанеру или ДСП.
Видео: деревянный барный стул своими руками
Металлический барный стул
Этот стул станет настоящим эксклюзивом, так что вам не придётся жалеть о затраченном времени и приложенных усилиях.
Металлический барный стул станет по-настоящему эксклюзивным произведением
Наверняка у вас имеются остатки листового железа, металлического профиля и обрезков. Всё это пойдёт в ход.
Набросайте карандашом форму будущего сиденья на плоском асбестовом листе для сварки. На фото она обозначена красными линиями.
Эскиз сиденья
По эскизу из полосы 25 мм вырежьте заготовки. Сварите их между собой.
Сваренные между собой заготовки
Для внутренней раскладки нарежьте заготовки из такой же полосы.
Заготовки для внутренней раскладки
Сварите заготовки и зачистите. Углы закруглите.
Зачищенная заготовка для сидения
Приварите к сидению ножки из профиля 30 Х 20 мм. Во время сварки прихватите ножки на одну сварочную точку, аккуратно раздвигайте до нужной позиции.
Приварите ножки из профиля
Отметьте уровни упора для ног, например, 45 см от сидения. Руководствуйтесь тем, насколько комфортна такая высота для вашего роста.
Отметка уровня упора для ног
Упоры для ног также делайте из профиля 30 Х 20.
Упоры для ног делаются из того же профиля
Вместо пластиковых или резиновых пробок для ножек из металлического профиля можно использовать деревянные «пяточки». Они не царапают пол, и вы всегда сможете подточить их до нужного размера.
Деревянная заготовка пробки для металлического профиля
Эти пробки необязательно крепить шурупами или фиксировать клеем – они прекрасно держатся на трении. Главное – подшлифовать их в размер с ножками.
Установленные деревянные пробки
Стул готов, осталось его покрасить. Сначала нанесите слой грунта.
Грунтовка стула
После того как грунт высохнет, окрасьте всё ниже сиденья чёрной краской. Дождитесь, пока высохнет.
Покраска ножек стула
Обмотайте плёнкой поверхности, выкрашенные в чёрный цвет, чтобы не испачкать их во время дальнейших работ. Сиденье покрасьте красным цветом.
Покраска сидения
После того как стул высохнет, можете пользоваться им в своё удовольствие!
Видео: металлический барный стул своими руками
Барный стул из труб
Обычные металлические трубы тоже могут сослужить вам службу в качестве корпуса для барного стула. Самый подходящий материал - хромированная нержавеющая сталь. Пластиковые, или ПВХ-трубы, лучше не использовать: по сравнению с металлом их прочность очень низкая.
Вам понадобятся:
Как избежать ошибок
Конечно, существует вероятность допустить ошибки. Многие из них можно без труда исправить, но некоторые способны свести на нет все ваши старания. Чтобы не допустить этого, всегда руководствуйтесь пословицей «Семь раз отмерь - один отрежь».
Используйте схемы и чертежи готовых изделий, в которых указаны точные расчёты для каждой детали. Так вы обезопасите себя от лишних расходов на материалы и неточностей при сборке.
Если вы новичок в столярном деле, не старайтесь начинать работу со сборки дизайнерского стула со сложной конструкцией и лучше откинуть идею собрать складной барный стул. Возьмитесь за самую простую модель, потренируйтесь, «набейте» руку, а потом уже постепенно повышайте свой уровень. Если вы всё же решили создать свою эксклюзивную модель, воспользуйтесь специальными компьютерными программами для разработки дизайна и расчёта конструкции. Среди самых распространённых, удобных и простых в использовании можно выделить две.
