))Objetivo: Familiarízate con la producción de tejidos y su estructura. Aprenda a determinar la dirección del hilo de la fibra y el lado derecho de la tela.
Ayudas visuales: colecciones “Algodón” y “Lino”; fibras (guata), hilados (hilos de tela), ilustraciones de la producción de hilados; Muestras de telas con orillos.
Equipos y materiales: algodón, lupas, muestras de tela, papel, tijeras, pegamento, cuaderno de ejercicios, libro de texto, computadora (presentación)
durante las clases
I. Momento organizacional
Comprobar la preparación de los estudiantes para la lección.
II. Repetición del material cubierto.
Encuesta oral.
Preguntas de revisión.
- ¿Qué estudia la ciencia de los materiales de costura?
- ¿Cómo se llama la fibra?
- ¿Cuáles son los dos tipos de fibras textiles?
- ¿Cómo se llama higroscopicidad?
III. Explicación de nuevo material con refuerzo práctico.
(diapositiva 3) Incluso en la antigüedad, el hombre aprendió a combinar fibras cortas y delgadas individuales en hilos largos: hilo y a hacer telas con él. En casa, las bisabuelas hilaban a mano (utilizando un huso y una rueca). Más tarde aparecieron las máquinas de tejer. El ancho de la tela dependía del ancho del telar, lo que determinaba el corte en la ropa popular.
En Europa occidental, el período manufacturero (producción industrial de tejidos) comenzó a finales del siglo XVI. y continuó hasta el último tercio del siglo XVIII. En Rusia empezó un poco más tarde.
Para fabricar hilo, la gente utilizaba fibras que podían obtener de las condiciones naturales que los rodeaban.
(diapositiva 4) Al principio eran fibras de plantas silvestres, luego lana de animales y luego fibras de plantas cultivadas: lino y cáñamo. Con el desarrollo de la agricultura se empezó a cultivar algodón, del que se obtiene una fibra muy buena y duradera. Posteriormente se empezaron a fabricar tejidos a partir de una amplia variedad de fibras.
(diapositiva 5) El hilo está hecho de fibras, que se utilizan para fabricar telas, prendas de punto, trenzas, encajes e hilos de coser.
(diapositiva 6) Primero, se afloja la fibra y se divide en trozos pequeños utilizando agujas y dientes de una máquina aflojadora. Luego, en una máquina raspadora, utilizando un tambor especial con clavijas, se separan las malas hierbas y se vuelven a soltar.
(diapositiva 7) Luego la masa de fibras se procesa en máquinas cardadoras para separarlas en fibras individuales y enderezarlas parcialmente, colocándolas paralelas entre sí.
(diapositiva 8) En las mismas máquinas se convierten en una cuerda gruesa y suelta: una cinta, cuyo espesor se nivela en las máquinas de cinta.
(diapositiva 9) Después de esto, en las máquinas de mecha, la mecha se extrae gradualmente con dispositivos especiales de extracción y se tuerce ligeramente hasta obtener una mecha.
(diapositiva 10) Las máquinas de mecha funcionan con máquinas de estirado y de mecha.
(diapositiva 11) En las máquinas de hilar, el hilo se obtiene a partir de mechas: las mechas se extraen, se retuercen con husos y se enrollan en bobinas. Los husillos giran muy rápidamente: realizan de 8 a 14 mil revoluciones por minuto. Cada huso hila de 8 a 18 m de hilo por minuto y cada máquina tiene de 200 a 500 husos.
En los talleres de las hilanderías modernas se instalan máquinas de hilar sin husillo de alto rendimiento. En estas máquinas, una corriente de aire sopla una corriente de fibras peinadas hacia una cámara que gira rápidamente, en la que la mecha resultante se hila.
En la hilandería trabajan personas de diversas profesiones. La principal profesión en la industria del hilado es la de hilandero. Da servicio a varias máquinas de hilar al mismo tiempo, elimina roturas de mechas e hilos, cambia bobinas o canillas y realiza trabajos de mantenimiento de equipos.
Etapas de fabricación de telas.
(diapositiva 12) El hilo llega a la fábrica de tejidos en enormes bobinas. A partir de este hilo se elabora tela en telares entrelazando hilo e hilo. La tela que se saca del telar se llama gris, porque. tiene impurezas. Necesita terminar. Se le da una apariencia hermosa, se mejora la calidad y se aplica un diseño. La tela que ha sido sometida a un acabado se llama listo.
trabajan en telares tejedores.Atiende a varias máquinas al mismo tiempo. Los tejedores reemplazan las bobinas vacías por otras llenas, eliminan las roturas de hilo y retiran la tela terminada del telar. En las máquinas automáticas, el cambio de bobina se realiza automáticamente. El tejedor debe conocer los requisitos del tejido, sus defectos y el motivo de la rotura del hilo.
Ahora existen máquinas de tejer modernas, más productivas y sin lanzadera, en las que el hilo de la trama se coloca con un chorro de aire comprimido o agua.
(diapositiva 13) La tela se produce en telares.
La tela extraída del telar contiene impurezas y contaminantes. Esta tela se llama duro. No está destinado a confeccionar ropa y necesidades. refinamiento El propósito del acabado es darle una hermosa apariencia al tejido y mejorar su calidad. Esta tela se llama confeccionada.
(diapositiva 14) Los hilos que recorren la tela se llaman base. Los hilos cruzados en la tela se llaman pato Se forman bordes que no se deshilachan en ambos lados de la tela a lo largo del hilo de fibra. bordes. El proceso de obtención de tejido se llama Costura. Existen varios tipos de hilos para tejer en telas. Lo más fácil - lino, donde los hilos se entrelazan a través de uno.
El hilo de urdimbre está determinado por lo siguiente señales: a lo largo del borde, según el grado de estiramiento: el hilo de urdimbre se estira menos, el hilo de urdimbre es recto y el hilo de trama está rizado.
(diapositiva 15) La tela tiene un anverso y un reverso. El anverso de la tela se puede determinar por las siguientes características:
- en el anverso de la tela el patrón impreso es más brillante que en el reverso;
- en el frente de la tela el patrón de tejido es más claro.
- la parte frontal es más suave, porque Los defectos de tejido se muestran en el reverso.
minuto de educación física
Ejercicios
Recuéstese en su silla, estire las piernas hacia adelante y los brazos hacia abajo. Baja la cabeza, cierra los ojos, relájate (15-20 segundos).
Posición inicial (ip.): sentado en una silla, con los brazos hacia abajo y la cabeza hacia abajo. 1-2 – manos detrás de la cabeza, dedos entrelazados, inclinarse, echando la cabeza hacia atrás, – 3-4 – i.p. (El ritmo es lento, repetir 3-4 veces).
IP - sentado en una silla, con las manos en el cinturón. 1 – manos a los hombros, mano en puño; 2 – brazos arriba, estirados, manos estiradas; 3 – brazos a los hombros, manos en puños; 4 – “deje caer” las manos hacia abajo (el ritmo es lento, repita 3-4 veces).
IP – sentado en una silla, con los brazos hacia abajo. 1-2 – levanta los hombros, intentando tocar los lóbulos de las orejas; 3-4 – más bajo. (Tempo medio, repetir 4-6 veces).
IP - sentado en una silla, con las manos en el cinturón. 1-2 – dos inclinaciones elásticas hacia la izquierda, toca el campo con la mano; 3-4 – i.p. Lo mismo hacia la derecha (ritmo medio, repetir 3-4 veces).
IP – sentado en una silla, con los brazos hacia abajo, las piernas dobladas a la altura de las rodillas, colóquelo en el suelo. 1-2 – levanta los talones, bájalos; 3-4 – levanta los calcetines, bájalos (ritmo medio, repite 3-4 veces).
(diapositiva 16) IV. Trabajo práctico nº 2. Hacer un diseño de tejido tafetán a partir de papel. Determinar el anverso y el reverso de la tela. Precauciones de seguridad (trabajar según el libro de texto).
Los hilos de la tela están entrelazados en un orden determinado. Consideremos el tipo de tejido más común: liso. En un tejido tafetán, los hilos de urdimbre y de trama se alternan. Las telas de algodón (calicó, percal, batista, así como algunas telas de lino y seda) tienen un tejido tafetán.
V. Desvío de objetivo. Seguimiento a las correctas prácticas laborales, cumplimiento de la tecnología y normas de seguridad.
(diapositiva1 7 )VI. Consolidación del material estudiado. Crucigrama.
VII. Evaluación del trabajo realizado.
VIII. Tarea. Crea tu propia colección de muestras de tejidos de algodón y lino.
Bibliografía
- Tecnología: Libro de texto para estudiantes de 5to grado de escuelas secundarias. Editado por V.D. Simonenko. M.: “Ventana-Graf”, 2003.
- Material didáctico de formación laboral “Cocina y elaboración textil” Libro para profesores. Editado por E.V. Starikov y G.A. Korchagin. M.: “Ilustración”, 1996.
- Planes de lecciones para el libro de texto “Tecnología 5to grado” de V.D. Simonenko. Editado por O.V. Pavlova, G.P. Popova. Volgogrado. “Maestro”, 2008
La tela se fabrica a partir de hilo en fábricas de tejidos. La materia prima para la producción de hilo es la fibra. Las propiedades de los tejidos y su calidad dependen de las fibras con las que están hechos, es decir. del tipo original de materia prima.
Todas las fibras se pueden dividir en dos grandes grupos: naturales o químicas. y los animales existen en la naturaleza, las fibras químicas (sintéticas y artificiales) se obtienen artificialmente.
Tipos de hilos para tejer en tejidos:
- simple: principal - lino, sarga, raso, raso; finamente estampado: esteras, reps, sarga reforzada, diagonal, crepé;
- complejo: doble, pelo, bucle, calado, piqué;
— estampado grande: jacquard.
La tecnología para la fabricación de tejidos de diferentes tejidos se produce en varios telares.: tejidos principales y finamente estampados - en telares automáticos de lanzadera única; tejidos variados y complejos - en lanzadera múltiple; con estampado grande - en máquinas Jacquard.
En un tejido tafetán, los hilos de urdimbre y trama se tejen a través de un solo hilo. Esto le da mayor resistencia al tejido y al desgaste. La mayoría de los tejidos de algodón se producen con tejido tafetán.
En un tejido de sarga, los hilos de urdimbre se superponen a dos hilos de trama a través de un hilo. En la parte delantera del tejido se forma un patrón en forma de una nervadura que discurre en la dirección oblicua del tejido. Las telas de tejido de sarga son suaves, tienen una gran extensibilidad en la dirección oblicua, caen bien y las secciones se deshilachan mucho. En comparación con las telas de ligamento tafetán, las telas son más densas, más gruesas, más pesadas y menos duraderas. Algunos tejidos de algodón, seda y lana se producen utilizando tejido de sarga.
El tejido satinado tiene una mayor densidad de trama, ya que en este tejido un hilo de trama está cubierto por cuatro hilos de urdimbre. En cambio, en un tejido satinado, el hilo de urdimbre pasa por cuatro hilos de trama. Las telas con tales tejidos son suaves, menos duraderas que las telas de ligamento tafetán, se deshilachan y se deslizan más al cortar y se estiran mucho a lo largo de un corte oblicuo. Los tejidos de raso y raso se utilizan para producir tejidos de algodón.
Cabe mencionar que en Rusia el algodón originalmente se llamaba papel de algodón. En muchas obras literarias clásicas se puede encontrar la expresión “gorro de papel”. Y esto no es en absoluto un tocado hecho del papel que ahora conocemos, sino simplemente una prenda de vestir hecha de tela de algodón. Por tanto, los conceptos “algodón” y “algodón” son idénticos.
¿De dónde viene el algodón?
Proviene del algodón. Es un arbusto que alcanza de 0,5 a 3 metros de altura según la especie. Tiene una disposición en espiral de hojas y un sistema de raíces principales. Se conocen unas 40 especies de algodón, pero sólo unas pocas se cultivan.
El capullo se convierte en una flor, luego se produce la autopolinización, la flor se convierte en una caja, que comienza a madurar y se abre (Hlopok tsvetok y Hlopok korobochka). Las fibras que brotan de las semillas (Odin hlopchatnik) se exponen a la luz.
Cada fibra es una célula tubular muerta. Su largo es varios miles de veces mayor que su ancho. Se compone principalmente de celulosa, pero en su forma cruda también contiene algunas resinas y ceras.
El algodón es termófilo. La temperatura ideal para ello ronda los 30°C. Ama el sol y la humedad. No crece bien en climas fríos o calurosos. Los principales países exportadores de algodón son China, India y Estados Unidos.
Recolección y procesamiento de algodón.
Las plantaciones de algodón son tan extensas (Polo algodonero) que el algodón se cosecha mediante mecanización. Sin embargo, este método tiene la desventaja de introducir partes innecesarias de la planta en la cosecha. El montaje manual es mucho más preciso, pero diez veces menos productivo.
Se limpia el algodón recogido. Sucede así. Los fardos de algodón llegan desde los puntos de recogida a la planta de fabricación. Allí se abren y se guardan durante un día para la llamada “floración”. Después de eso, el algodón se carga en máquinas especiales, donde se afloja y se limpia de impurezas y semillas innecesarias. Luego, el algodón pasa por un proceso de limpieza final.
Las fibras de algodón resultantes se retuercen y prensan. Las semillas no se tiran: algunas se volverán a sembrar, otras se utilizarán para hacer aceite y la torta restante se convertirá en alimento para el ganado.
Producción de tela de algodón.
Las fibras de algodón se hilaron para formar hilos. Se pegan con soluciones a base de resinas, grasas y almidón para resistir con éxito las tensiones mecánicas durante el procesamiento posterior.
Luego viene la decoloración. Anteriormente, los rayos del sol servían como lejía, pero ahora se utilizan tecnologías más modernas: soluciones que contienen sustancias a base de cloro o peróxido de hidrógeno.
En la siguiente etapa, se lava el pegamento usado anteriormente.
A veces la tela está hecha de hilos ya teñidos. En otros casos, la tela blanqueada, que durante el procesamiento se vuelve completamente hidrófila (absorbe agua con apetito), se tiñe con sustancias sintéticas especiales, de las cuales hay miles en la industria.
Durante el proceso de producción, el algodón también puede someterse al llamado acabado, del que merece la pena hablar con más detalle.
El acabado es una serie de operaciones que confieren al tejido las propiedades de consumo necesarias. Existen variedades mecánicas, como afeitarse y tomar una siesta, pero la mayoría se realizan con productos químicos.
El azulado, por ejemplo, potencia el efecto de blancura. El nombre del acabado antiarrugas, que utiliza resinas de formaldehído, habla por sí solo. Y, por supuesto, la mercerización: remojar fibras, hilos o tejidos acabados en sodio cáustico a temperatura cero. Esta operación confiere al algodón sedosidad, resistencia y la capacidad de conservar su forma.
Tela de algodón o algodón, la tela es duradera, de apariencia atractiva y duradera. Los productos elaborados con él son agradables al tacto, se lavan bien y tienen excelentes propiedades higroscópicas (el algodón puede absorber hasta un 15-20% de su propio peso sin sentirse mojado). El algodón es el material más popular en la industria textil, y probablemente eso lo diga todo.
Procesos básicos de hilado
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE TEJIDOS
En primer lugar, los hilos textiles se producen a partir de materias primas (fibras o filamentos), hilados o hilos de filamentos. El hilo se obtiene hilando fibras. Los hilos complejos se tuercen a partir de varios hilos elementales.
Los hilos o filamentos resultantes luego se convierten en tela mediante el proceso de tejido. En este caso se obtiene un tejido en bruto, que se somete a acabados dándole una bonita presentación.
La masa fibrosa de fibras naturales, después de su recolección y procesamiento primario, ingresa a la hilandería. Aquí se produce un hilo continuo y resistente, el hilo, a partir de fibras de longitud limitada. Este proceso se llama hilado. Además de las fibras naturales, en las hilanderías también se procesan fibras químicas básicas.
Las materias primas para el hilado son fibras textiles: algodón, lino, lana, desechos del tejido de la seda y de la sericicultura, y diversas fibras químicas.
El proceso de hilado se puede dividir en tres etapas:
Preparación de la masa fibrosa y formación de una cinta a partir de ella;
Preparación de cinta para hilatura y prehilatura;
Hilado.
La etapa de preparación de la masa fibrosa y formación de una cinta a partir de ella incluye los procesos de aflojamiento, mezcla, raspado y cardado.
Al aflojarse, la masa de fibras fuertemente comprimida se divide en pequeños trozos para mezclar y limpiar mejor la masa fibrosa de impurezas. El aflojamiento se realiza en alimentadores-desgarradores.
Los lotes individuales de algodón, lana y otras fibras varían en longitud, grosor, contenido de humedad y otras propiedades. Se mezclan fibras sueltas de diferentes lotes para obtener grandes lotes de materias primas con propiedades homogéneas. Por tanto, se suelen mezclar varios lotes de fibras. También se mezclan fibras de diferentes naturalezas para obtener hilos con determinadas propiedades. La mezcla principal se realiza sobre la rejilla de mezcla. Después de mezclar, la masa fibrosa se envía a triturar.
El raspado proporciona un mayor aflojamiento y una limpieza intensiva de la masa de fibra de impurezas. Las fibras sueltas y purificadas se convierten en lienzos, que se enrollan en un rollo. El proceso se lleva a cabo en máquinas esparcidoras.
Para separar pequeños jirones y mechones de masa fibrosa en fibras individuales, se carda la lona. Elimina las pequeñas y tenaces impurezas que quedan tras los procesos de aflojamiento y raspado. Al cardar, se forma una mosca o mecha a partir de una fina capa de fibras peinadas. El cardado se realiza en máquinas cardadoras, en las que la banda fibrosa pasa entre las superficies de las correas de la tarjeta, cubiertas con finas agujas metálicas afiladas. Al salir de la máquina cardadora, una fina capa peinada de fibras (una tarjeta cardada) se pasa a través de un embudo y se convierte en una cinta de espesor no uniforme, que es un haz de fibras orientadas en la dirección longitudinal.
Para obtener mechas, la guata de vellón no se forma en forma de cinta, sino que se divide en tiras estrechas que, después de la compactación, se convierten en mechas.
La segunda etapa de la producción de hilatura consiste en preparar la cinta para la hilatura y la prehilatura.
La preparación de la mecha para la hilatura consiste en enderezar y estirar la mecha. Primero, doble de 6 a 8 cintas juntas, alineándolas en grosor. Para obtener hilos mixtos se combinan cintas de diferentes composiciones de fibras. Las cintas dobladas se sacan uniformemente, mientras la cinta se vuelve más delgada y las fibras se enderezan y orientan.
Las cintas se alinean y se estiran en máquinas estiradoras, que están equipadas con varios pares de rodillos que giran a velocidad creciente. Al pasar entre los rodillos, la cinta se vuelve gradualmente más delgada y las fibras de la cinta se orientan en la dirección del movimiento. El procesamiento se puede realizar secuencialmente en varias máquinas para obtener una cinta cada vez más fina. Los manuares de alto dibujo se utilizan ampliamente, reemplazando varios manuares.
El prehilado es la introducción gradual de la cinta en la mecha. Se lleva a cabo en máquinas de mecha, donde las tiras finalmente se estiran hasta formar una mecha del espesor requerido, se tuercen ligeramente para fortalecerla y también se enrollan en un paquete de una forma y tamaño determinados.
La tercera etapa es el hilado, durante el cual se produce el adelgazamiento final de la mecha y su torsión, es decir, convertir la mecha en hilo, así como enrollar el hilo en un paquete de una forma y tamaño determinados. El hilado se realiza en máquinas de hilar.
Las materias primas que entran en la producción de hilatura tienen diferentes calidades: longitud, espesor, rizado de la fibra. A partir de materias primas finas y de fibras largas se obtiene un hilo fino, liso y denso, y de fibras más cortas y gruesas, gruesas, esponjosas y sueltas. Los pasos de producción de hilo presentados anteriormente siguen siendo los mismos tanto para hilos finos como gruesos. Sin embargo, al hilar fibras finas, largas o gruesas, cada una de las etapas de producción enumeradas tiene diferencias en los procesos y equipos tecnológicos. Existen diferencias en los procesos y equipos al producir hilos de diferentes composiciones de fibras.
El conjunto de procesos y máquinas mediante los cuales se procesa la masa fibrosa hasta obtener hilo se denomina sistema de hilatura. Los sistemas de hilatura conocidos se diferencian entre sí principalmente por la forma en que llevan a cabo dos procesos principales: cardar la masa de fibras y adelgazar el producto (Fig. 10).
Sistema de giro de cartas- los más comunes. El cardado de fibras se realiza aquí en máquinas cardadoras. La fina capa de fibras extraída de estas máquinas se transforma en una cinta. A continuación, la mecha se adelgaza sucesivamente hasta obtener mecha e hilo mediante la introducción de los dispositivos de estirado de las máquinas posteriores. Este sistema produce hilo con una densidad lineal de 15-84 tex a partir de algodón de fibra media, así como de fibras químicas y cortas de lino.
El hilo hilado con este sistema a partir de fibras teñidas en uno o diferentes colores (a excepción del lino) se denomina melange.
El hilo cardado es bastante uniforme, tiene una pureza media, pero carece de suavidad.
El hilo cardado se utiliza en la producción de tejidos, tejidos de punto, telas no tejidas cosidas, algunos tipos de cintas, trenzas, cordones y encajes.
El sistema de hilado de peine después de las operaciones de cardado prevé un peinado adicional de las fibras en máquinas peinadoras. Al mismo tiempo, se eliminan las fibras cortas y los residuos pequeños, las fibras largas se enderezan y se orientan paralelas entre sí. La cinta resultante se adelgaza aún más, como en el sistema de tarjetas, estirándola en máquinas posteriores. Este sistema hila un hilo más fuerte, más suave, más limpio y más fino. Para el hilado se utilizan algodón de fibra fina, lino, lana fina y larga y desechos de las industrias de bobinado y tejido de seda. Los productos de la más alta calidad están elaborados con hilo peinado. Sin embargo, el uso de un sistema de hilatura peinado aumenta el coste del hilo.
Al igual que los dos anteriores, el sistema de hilatura por hardware incluye cardado, pero a diferencia de los sistemas anteriores no se produce formación de mecha.
El monofilamento es un hilo único que no se divide en dirección longitudinal sin destrucción, apto para uso directo en la producción de materiales textiles.
El procesamiento adicional de hilos primarios puede cambiar significativamente su apariencia y propiedades. El resultado son hilos retorcidos y texturizados, que se denominan secundarios.
Los hilos retorcidos constan de varios hilos primarios plegados longitudinalmente y retorcidos en uno. Tienen mayor resistencia que los hilos primarios y mayor estabilidad de otras propiedades.
Los hilos retorcidos incluyen hilos retorcidos e hilos de filamentos retorcidos.
El hilo retorcido puede ser de torsión simple, obtenido torciendo dos, tres o más hilos de la misma longitud en un solo paso, y de torsión múltiple, obtenido como resultado de dos o más procesos de torsión sucesivos. Entonces, para obtener hilo de doble torsión, primero se retuercen algunos de los hilos y luego, juntándolos, se retuercen por segunda vez.
En cualquiera de estos casos podrás conseguir:
a) hilo retorcido simple, cuando los hilos plegados individuales alimentados con la misma tensión forman una estructura de hilo retorcido homogénea en toda su longitud;
b) reforzado, que tiene un núcleo (hilo simple, hilo retorcido, hilos complejos, etc.), envuelto en diferentes fibras (algodón, lana, lino, diversas fibras químicas) o hilos estrechamente conectados al núcleo mediante torsión;
c) hilo retorcido conformado, constituido por un hilo central, enrollado alrededor de un hilo de sobretensión o efecto, que tiene una longitud mayor que el núcleo. El hilo de tensión forma en el hilo central espirales, nudos de diversas formas y longitudes, bucles en forma de anillo, etc. Los bucles, nudos y otros efectos se fijan en el hilo central mediante un tercer hilo de seguridad introducido con la velocidad en la zona de torsión. del hilo central. El uso de hilos retorcidos perfilados permite obtener tejidos con un bonito efecto exterior.
Los hilos de filamentos retorcidos, similares al hilo retorcido, pueden ser de una o varias vueltas. En este caso, es posible obtener hilos simples, complejos, retorcidos, combinados y perfilados.
Según el grado de torsión, se distinguen hilos retorcidos de diferentes grados de torsión. Los hilos con torsión débil o plana tienen hasta 230 vueltas por 1 m de longitud. Se utilizan en tejido como hilos de trama. Los hilos de torsión media, o muselina, tienen entre 230 y 900 vueltas por 1 m de longitud y se utilizan como hilos de urdimbre en la producción de tejidos. Los hilos de alta torsión, o crepé, tienen hasta 2500 vueltas por 1 m de longitud. Estos hilos se fabrican con mayor frecuencia a partir de seda cruda o hilos de filamentos químicos. Los tejidos hechos con hilos de crepé tienen una bonita superficie mate de grano fino, es decir, tienen un efecto crepé. Además, son más rígidos y elásticos, lo que reduce su arrugamiento.
Según el sentido de torsión, que caracteriza la dirección de las vueltas del hilo retorcido, se distinguen hilos de torsión a derechas (Z) y hilos de torsión a izquierdas (S) (Fig. 12).
Las propiedades de los hilos retorcidos y de los hilos de filamentos están muy influenciadas por la combinación de la dirección de torsión del hilo primario y la dirección de las torsiones posteriores. Las mejores propiedades se encuentran en hilos retorcidos en los que las direcciones de la torsión primaria y posterior no coinciden (Z/S o S/Z). Durante el giro final en dirección opuesta al primario, los hilos componentes se desenrollan hasta que quedan asegurados mediante giros repetidos. Gracias a esto ellos
Forme un hilo denso de forma redonda, de espesor uniforme. Como resultado, el hilo retorcido adquiere mayor resistencia y los productos fabricados con él adquieren mayor resistencia al desgaste. texturizado Se denominan hilos, cuya apariencia, estructura y propiedades se modifican mediante tratamientos físico-mecánicos, físico-químicos y otros adicionales. Los hilos tienen mayor volumen, estructura suelta, mayor porosidad y extensibilidad. Estas características son consecuencia de la mayor tortuosidad de los elementos de su estructura. Estos incluyen hilos texturizados (alto volumen) e hilos de filamentos texturizados.
El hilo de gran volumen con mayor alargamiento (30% o más) se obtiene a partir de fibras discontinuas sintéticas multiencogimiento. Las fibras de alta contracción, muy estiradas durante el proceso de fabricación, se acortan mediante vaporización y, debido a la fricción, imparten un rizado ondulado a las fibras de baja contracción, aumentando la porosidad, el grosor y el volumen del hilo.
Sin embargo, los hilos de filamentos texturizados se utilizan más ampliamente en la industria. Existen tres métodos principales para producir hilos texturizados.
El primer método, termomecánico, consiste en engarzar hilos sintéticos complejos y lisos mediante una torsión intensiva, fijar la torsión mediante tratamiento térmico y luego desenrollarlo. De esta manera se obtienen hilos altamente extensibles. Los hilos obtenidos de esta manera a partir de hilos complejos de nailon se denominan elásticos. La alta elasticidad reversible del elástico permite realizar productos que se ajusten bien al cuerpo humano (calcetines, bañadores, etc.). Los hilos texturizados hechos de filamentos de poliamida se llaman merón y los de poliéster se llaman melan.
El segundo método es la modificación física: impartir rizos en zigzag y holgura a los hilos de filamentos termoplásticos lisos presionándolos (ondurándolos) en cámaras especiales seguido de un tratamiento térmico. Los hilos resultantes se clasifican como hilos de alta resistencia. El hilo texturizado obtenido por corrugación se llama corrugación. Se utiliza para producir tejidos de punto para una variedad de prendas de vestir exteriores y diversos tejidos para vestidos y trajes.
El tercer método es aerodinámico: impartir holgura y holgura a hilos químicos de cualquier tipo exponiéndolos a un flujo de aire turbulento en un estado suelto. Así se obtienen hilos de extensibilidad normal. Con este método, es posible obtener hilos texturizados combinados y moldeados a partir de hilos primarios de diferentes tipos. Estos hilos enrollados obtenidos de poliamida se denominan aeron. Se utilizan para la producción de tejidos de alta calidad para vestidos, trajes y camisas.
Según su composición fibrosa, los hilos se clasifican en homogéneos, mixtos, heterogéneos, mixtos-heterogéneos y combinados.
El hilo es homogéneo si está formado por fibras del mismo tipo (algodón, lino, lana, seda, fibras químicas); hilos complejos que constan de hilos elementales del mismo tipo; monofilamento; hilos retorcidos (hilo de algodón retorcido, hilo de viscosa retorcido, etc.); hilos texturizados (elástico de hilo de nailon, melan de hilo de lavsan).
El hilo mixto es un hilo que consiste en una mezcla de fibras de diferentes orígenes, distribuidas uniformemente en toda la sección transversal del hilo (por ejemplo, de una mezcla de algodón y fibra de lavsan, lana y fibra de nailon, etc.).
Los hilos retorcidos pueden ser heterogéneos y contener hilos homogéneos de diferentes tipos (por ejemplo, hilo de lana retorcido con hilo de filamento de nailon) y heterogéneos mixtos (por ejemplo, hilo de media lana hecho de una mezcla de algodón y lana, retorcido con filamento de nailon). hilo).
Se combinan hilos texturizados que contienen diferentes tipos de hilos texturizados e hilos de filamentos químicos ordinarios (por ejemplo, un hilo de tacón texturizado combinado consiste en un hilo de acetato texturizado retorcido con un hilo de filamento de nailon normal).
En términos de acabado y coloración, los hilos textiles pueden ser ásperos, sin acabado; blanqueado; pintado liso; agrio; hervido; melange - de una mezcla de fibras coloreadas; resaltado - de dos o más fibras multicolores; brillante, mate. El acabado y coloración de los hilos textiles dependen de su composición y estructura fibrosa.
Preguntas de control
1. ¿Qué es el hilo?
2. ¿Qué es un hilo de filamento?
3. ¿Qué es el monofilamento?
4. ¿Qué es el hilo retorcido? ¿Qué tipos de hilos retorcidos conoces?
5. ¿Qué es el hilo de una y dos vueltas?
6. ¿En qué se diferencia un hilo retorcido simple de un hilo retorcido con forma?
7. ¿Qué es el hilo torcido reforzado? ¿En qué se diferencia de los hilos retorcidos lisos y con forma?
8. ¿En qué se diferencian los hilos retorcidos en el grado de torsión?
9. ¿En qué se diferencian los hilos retorcidos en la dirección de torsión?
10. ¿Qué es el hilo hilado texturizado? ¿Cuáles son las características de los hilos texturizados?
11. ¿Qué tipos de hilos retorcidos texturizados conoces? ¿Cuáles son las características de estos hilos?
12. ¿Cómo se producen los diferentes tipos de hilos texturizados?
13. ¿Cómo se distinguen los hilos por su composición fibrosa?
14. ¿Qué son los hilos homogéneos, mixtos, heterogéneos y combinados?
15. ¿Qué tipos de acabado de hilo conoces?
Propiedades básicas de los hilos textiles.
Las principales propiedades que caracterizan los hilos textiles incluyen: espesor, torsión, resistencia, alargamiento, irregularidad.
El grosor de los hilos textiles, así como de las fibras, se caracteriza por la densidad lineal T (tex), que está determinada por la fórmula ya conocida.
donde m es la masa de la fibra, g; L - longitud de la fibra, km.
La densidad lineal de un hilo textil se determina pesando una madeja, es decir una madeja de hilo de 100 o 50 m de largo, seguido de recalcular la longitud total de los hilos en kilómetros y calcular el indicador utilizando la fórmula anterior. La densidad lineal del hilo se puede calcular usando la longitud del hilo en metros, usando la fórmula
T = (1000t)/1,
donde m es la masa de la fibra, g; / - longitud de la fibra, m.
El grosor de los tejidos, tejidos de punto y no tejidos, depende del grosor de los hilos. El uso de hilos más finos permite obtener tejidos y materiales textiles más finos.
La torsión de los hilos está determinada por el número de vueltas o vueltas por 1 m de longitud del hilo. Este indicador se determina mediante un dispositivo: un torquímetro. La torsión del hilo depende de su grosor. Cuanto más grueso sea el hilo, menor será el número de vueltas por 1 m de longitud del hilo.
Para poder comparar el grado de torsión de hilos de diferentes espesores, se ha introducido un indicador llamado coeficiente de torsión b. Se calcula mediante la fórmula
donde K es el número de vueltas por m de longitud del hilo; Densidad de hilo lineal T, tex.
Un coeficiente de torsión bajo indica que el hilo es suave, no denso ni elástico. Alto: porque el hilo es elástico, denso, fino y resistente.
Un aumento en el número de vueltas conduce a un aumento en la fuerza del hilo, pero aumentar la fuerza del hilo tiene límites. “Si continúas girando el hilo, entonces su fuerza comenzará a disminuir. el hilo, después del cual la fuerza del hilo comienza a disminuir, se llama torsión crítica .
Las telas suaves y voluminosas se obtienen a partir de hilos suaves con un suave (pequeño) giro. El uso de hilos de alta torsión nos permite producir tejidos secos, densos y elásticos.
La resistencia y el alargamiento del hilo se caracterizan por los siguientes indicadores: carga de rotura y alargamiento de rotura, que se determinan probando la madeja, es decir. ovillo de hilo de 100 o 50 m de largo, en una máquina rompedora. La fuerza a la que se rompe la madeja muestra la carga de rotura en centinewtons (cN), que caracteriza la resistencia de los hilos. En el momento de la rotura también se registra el alargamiento de rotura, medido en milímetros.
Los hilos con resistencia reducida se procesan con menor facilidad al tejer. Se observan frecuentes roturas, lo que provoca una disminución de la calidad de los tejidos. Un pequeño alargamiento del hilo al romperse indica la rigidez del hilo, su resistencia al estiramiento.
La desigualdad o desigualdad del hilo en densidad lineal es un indicador importante de la calidad del hilo. Las irregularidades pueden deberse a longitudes, espesores, rizos y resistencias desiguales de las fibras. Puede ocurrir en cualquier etapa de la producción del hilado. La desigualdad en la densidad lineal se determina visualmente o mediante dispositivos especiales. En el método visual, los hilos se enrollan sobre pantallas de un color contrastante y luego las muestras enrolladas se comparan con estándares de diversos grados de irregularidad.
Cuanto más suaves son los hilos, menos desviaciones se observan en espesor, resistencia y torsión en toda su longitud.
producción de tejido
La tela es un tejido textil formado entrelazando dos sistemas de hilos mutuamente perpendiculares en un telar. El proceso de creación de telas se llama tejido.
El sistema de hilos ubicados a lo largo de la tela se llama urdimbre, el sistema de hilos ubicados a lo largo de la tela se llama trama.
La producción de tejidos se realiza en tres etapas:
Preparación de urdimbre y trama;
Confección de telas en telar;
Clasificación de tejidos fabricados.
En la primera etapa se preparan los hilos de urdimbre y trama para el proceso de tejido. Los hilos recibidos de la planta de hilado se rebobinan en paquetes convenientes para enhebrar en una máquina de tejer.
La preparación de la urdimbre consta de las siguientes operaciones: rebobinado, urdido, aprestado y enhebrado de hilos individuales en las partes del telar.
El rebobinado de los hilos de urdimbre procedentes de mazorcas o ovillos en grandes bobinas de forma cilíndrica o cónica se realiza mediante máquinas bobinadoras. En este caso se obtienen paquetes de gran longitud, se limpian los hilos de impurezas extrañas y se eliminan sus puntos débiles. Dado que el rebobinado se realiza con cierta tensión de los hilos, las roturas revelan los puntos débiles. Los extremos rotos de los hilos se atan con un nudo de tejido especial. En las máquinas bobinadoras modernas, donde la velocidad de rebobinado alcanza los 1200 m/min, el atado de los extremos rotos se realiza automáticamente. Los hilos de urdimbre, enrollados en grandes canillas, van a la urdimbre.
El urdido consiste en que los hilos de urdimbre de un gran número de bobinas (de 200 a 600 o más) se enrollan paralelos entre sí con la misma tensión en un carrete grande con bridas. Una bobina de este tipo se denomina eje de alabeo. Todos los hilos de urdimbre enrollados en el eje de urdimbre deben tener la misma longitud. La operación de urdido se realiza en una urdidora especial. Velocidad de urdido - 800 m/min. Los hilos de urdimbre se alimentan desde el eje de urdido para dimensionarlos.
El encolado es el pegado de hilos de urdimbre con un adhesivo especial: el encolado. El apresto aporta suavidad y resistencia a los hilos de la urdimbre. Esto es extremadamente importante para evitar que los hilos de la urdimbre se rompan durante el proceso de tejido debido a la abrasión de las partes del telar.
El apresto se cocina por separado y luego se introduce en la máquina calibradora. La formulación del apresto incluye sustancias adhesivas, suavizantes, antisépticas y agentes humectantes, sustancias que hacen que los hilos sean higroscópicos. La receta de tamaño puede variar según el tipo de tejido.
Los hilos de urdimbre, que pasan bajo tensión a través de una máquina encoladora, se tratan con encolado, se prensan, se secan, se separan uno por uno y, situados paralelos y a igual distancia entre sí, se enrollan en un eje, que se denomina viga de tejido. La velocidad de movimiento de la base en la máquina dimensionadora es de 12 a 75 m/min. Los telares para producir tejidos para diferentes propósitos y composiciones de fibras tienen diferentes anchos. Por lo tanto, se instala una viga de tejido de ancho apropiado en la máquina dimensionadora.
Antes de instalar la viga de tejido en el telar, se enhebra y ata la urdimbre. Enhebrar, o enhebrar la urdimbre, es una operación en la que cada hilo de la urdimbre debe ser enhebrado en un orden determinado por las partes del telar: laminillas, ojos de los lizos y dientes de la caña.
La laminilla es una delgada placa de metal con un orificio redondo en el que se enrosca el hilo de urdimbre. Las láminas sirven para detener automáticamente el telar cuando se rompe el hilo de urdimbre. El número de láminas es igual al número de hilos de urdimbre en la urdimbre y, en consecuencia, al número de hilos en la urdimbre de la tela.
El marco de lizo, o lizo, se encuentra a lo largo de todo el ancho del telar. Consta de dos franjas horizontales colocadas una debajo de la otra. Entre las lamas se fija verticalmente un lizo con una mirilla en el centro de cada lizo. Los hilos de urdimbre se pasan a través de los ojos de los lizos, uno por cada ojo. Los bastidores de lizos proporcionan la formación de una calada para colocar el hilo de trama. El número de marcos de lizos depende del tipo de tejido y varía de 2 a 32. El número de lizos corresponde al número de hilos de urdimbre en la viga, pero el orden de enhebrado en los ojos de los lizos depende del tejido de la fábrica.
La caña también recorre todo el ancho del telar y consta de placas metálicas planas montadas verticalmente sobre dos listones. Las placas de metal se llaman dientes de caña. La caña sirve para clavar el hilo de trama recién tendido al anterior, así como para mantener una disposición uniforme y paralela de los hilos de urdimbre durante el tejido. Cada hilo de urdimbre pasa secuencialmente entre los dientes de la caña.
El trabajo de enhebrar los hilos de urdimbre en los orificios de las láminas, en los ojos de los lizos y entre los dientes de la caña se realiza en una máquina separadora especial. La clasificación la realizan manualmente dos trabajadores. El alimentador alimenta los hilos de la urdimbre secuencialmente, uno tras otro, y el enhebrador, con un gancho especial, tira todos los hilos desde el primero al último por las partes del telar. Con esta organización, se enhebran entre 1000 y 2000 subprocesos por hora.
El enhebrado se realiza cuando se reenhebra un telar para producir un nuevo tipo de tejido o cuando se reemplazan partes desgastadas de un telar. Si la misma tela se produce en un telar, entonces en este caso no se teje, pero los extremos de los hilos correspondientes de la nueva urdimbre se atan (unen) a los extremos de la antigua urdimbre. Al atar los extremos de la urdimbre, se utilizan máquinas anudadoras con una velocidad de tejido de 5000 nudos por hora o más. Para poner en marcha el telar, las unidades conectadas se pasan con cuidado a través de los agujeros de las láminas, los ojos de las lizos y los dientes de la caña.
Existen y se utilizan máquinas automáticas para enhebrar hilos de urdimbre.
La preparación de la trama para tejer es un proceso más sencillo que consiste en rebobinar los hilos en canillas especiales de madera y humedecer los hilos.
Es necesario rebobinar las bobinas de lanzadera si el tejido se realizará en telares de lanzadera. Esta operación se realiza en máquinas devanadoras de trama a una velocidad de 300 m/min.
Los hilos se humedecen para que al colocar el hilo de trama de la canilla de la lanzadera, no se desenrollen varias vueltas del hilo al mismo tiempo, lo que conduce a la formación de defectos en la tela. La humectación de hilos de diferente composición fibrosa se realiza de diferentes formas. Los hilos de algodón y lino se guardan en habitaciones con alta humedad del aire, los hilos de lana se cuecen al vapor y los hilos de seda y químicos se emulsionan.
En la segunda etapa, la tela se produce en un telar (Fig. 13). Desde la viga de tejer (1), los hilos de urdimbre (2) rodean la roca (3), pasan las laminillas (4), los ojos de los lizos (5) y los dientes de la caña (6). Cuando los marcos de lizos con lizos (5) se suben y bajan alternativamente, los hilos de urdimbre forman un calado en el que se inserta el hilo de trama (7). La caña (6), gracias al movimiento de balanceo del mecanismo de guata (8), al moverse hacia la derecha, clava el hilo de trama al borde de la tela (9) y se desplaza hacia la posición izquierda. La tela resultante, que se dobla alrededor del pecho (10) y el fieltro (11), es movida por el regulador de producto y enrollada sobre el rodillo de producto (12). La urdimbre, al desenrollarse de la viga de tejido, se encuentra así siempre en un estado tenso.
Ya hemos hablado de materiales para productos de costura, y hoy veremos la tecnología de producción de telas, en qué se diferencian las telas de otros materiales de costura.
Producción de tejidos. Proceso.
El tejido se produce tejiendo dos sistemas de hilos: urdimbre y trama. La urdimbre, que consta de muchos hilos, se estira a lo largo del telar (también se llama hilo de grano) y se mueve lentamente, desenrollándose de un carrete grande: la urdimbre. En el centro del telar hay un mecanismo de formación de calada (vemos el lizo en el vídeo) que separa los hilos de la urdimbre para formar un espacio en forma de diamante llamado calada. Los hilos de trama (transversales) se introducen en la calada mediante una lanzadera, se entrelazan con los hilos de urdimbre y se compactan con una caña en forma de peine, que realiza un movimiento de vaivén.
Los telares pueden ser de lanzadera o sin lanzadera y, en lugar de lanzadera, tienen tubos móviles, "estoques", a través de los cuales se lanza el hilo de la trama con ayuda de aire comprimido. Hay telares de carro que producen tejidos complejos (jacquard). Las máquinas modernas se crean con control de programa. Pero, a pesar de toda la complejidad del equipo, se basa en el mismo telar de siempre, el mismo principio de entrelazado de hilos: urdimbre y trama.
Pero para obtener tela se necesitan hilos, lo que significa que el tejido va precedido del proceso de producción de hilo, una de las etapas iniciales del proceso de tejido. Ya hablamos de esto en las lecciones sobre tejidos de lino y algodón. El hilo se hila en hilos (el hilo es más fuerte que el hilo) y luego se teje hasta formar una tela. Después de la preparación, la fibra pasa por máquinas cardadoras, donde se realiza una clasificación adicional de calidad (fibra larga, media y corta) y alineación. En este caso, la fibra se convierte en una cinta que no es lo suficientemente fuerte, que se tira hasta formar un hilo grueso y suelto (video "Telas de algodón"), enrollado en carretes. Luego, este hilo pasa a través de máquinas de mecha, donde se compacta, se retuerce y se vuelve más delgado y más fuerte. Pero esto todavía no es hilo.
La hilandería recibe la mecha, la materia prima para la producción de hilo. En las máquinas de hilar, la mecha, que se desenrolla de las bobinas, se estira y se retuerce, resultando en un hilo fino que se enrolla en bobinas unidas a husos. De esta forma se producen algodón, lana, lino e hilos básicos.
Antes del tejido real, se lleva a cabo otra operación preparatoria de tejido: la creación de paquetes de urdimbre y trama (hilos longitudinales y transversales del tejido futuro). El hilo se rebobina desde las mazorcas hasta bobinas más grandes, convenientes para tejer y para alargar el hilo. La bobina contiene entre 8 y 9 veces más hilo que la mazorca. (La eliminación de productos en un telar es poco común, a veces no todos los días; en el telar se produce una tela entera tan larga).
Al mismo tiempo, el devanador verifica la resistencia de cada hilo, elimina fallas y defectos (protuberancias, bucles, lugares gruesos y delgados), para lo cual, durante el rebobinado, el hilo se tira entre dos arandelas, presionadas entre sí por un resorte y a través de un fino orificio que elimina los espesamientos. El hilo principal está impregnado con una solución especial para mayor resistencia. El hilo preparado ingresa al taller de tejido.
Acabado de tela.
Dependiendo de la composición de fibras del tejido, el acabado varía. Esta descripción general se aplica a los tejidos elaborados a partir de fibras naturales: algodón, lino, lana, tejidos básicos. Aunque el acabado puede ser diferente en estos grupos de tejidos, estamos considerando un algoritmo general.
La tela terminada se llama áspera, es dura y fea, por lo que se traslada a talleres de acabado, donde se lleva a cabo el proceso de blanqueo, teñido, estampado, acabado, mercerización, dependiendo de la calidad especificada de la tela, del tipo y propiedades de los materiales de costura, sobre el propósito del tejido. Los tejidos técnicos siguen siendo duros.
Acabado – dando al tejido propiedades mejoradas: tratamiento con soluciones especiales, gracias a las cuales el tejido se vuelve resistente al desgaste, poco o nada encoge, repelente al agua y al aceite, resistente a las arrugas, fácilmente alisado, uniforme en ancho, elástico, etc El acabado apareció en la industria textil con el desarrollo de la química. Después del acabado, aparece un efecto almidonado en la tela; se vuelve más rígida y mantiene mejor su forma.
El proceso de mercerización, por el contrario, hace que los tejidos sean sedosos y suaves.
El acabado se lleva a cabo en diferentes máquinas, pero, en general, el proceso se puede representar de la siguiente manera: la tela se mete en la máquina, se instalan mecanismos de extensión, se estiran a lo largo del hilo de la trama (a lo ancho), como resultado de lo cual Puedes ver pequeños pinchazos a lo largo del borde. La tela se mueve de un rodillo a otro, pasando la tela a través de un depósito de solución.
Las telas se pueden blanquear y teñir de forma sencilla. Pero puede haber un patrón tejido con hilos de colores: una raya, un patrón de cuadros, por ejemplo, y esta tela se llama multicolor.
El patrón se puede crear tejiendo los hilos (rosas en la foto), pero hablaremos de tejido en la siguiente lección.
Y hay telas sobre las que se imprime un diseño con pintura: telas estampadas. En este caso, el tejido pasa por un sistema de depósitos con varios tintes y entre rodillos con diferentes elementos de diseño: flores - rojo, por ejemplo, color, hojas - verde, etc.
Anteriormente, el diseño se recortaba a mano sobre tablas. Cuántos elementos de diferentes colores, tantas plantillas. Las tablas se pintaban en el color apropiado, se volteaban sobre tela y se golpeaban sobre ellas para que el diseño quedara impreso - de ahí el nombre "impreso" - se estampaba el diseño.
Calidad de la tela.
La calidad de la tela es su confiabilidad, durabilidad, hermosa apariencia y cumplimiento de las tendencias de la moda. Los tejidos producidos por empresas textiles deben cumplir los requisitos técnicos establecidos por las normas. En la URSS existían los GOST, estándares estatales como garantía de calidad. Hoy en día, las especificaciones técnicas están más especificadas: el cumplimiento de condiciones técnicas que pueden modificarse.
La calidad del tejido se controla en todas las etapas de la producción: desde la recepción de las materias primas hasta los productos terminados de las industrias del hilado, tejido, textil, mercería y tejido. Teniendo en cuenta la naturaleza y el número de defectos, se determina la calidad de los productos. Requisitos de calidad del tejido: limpieza, integridad, calidad del diseño, colores. Los materiales pueden tener defectos de tejido: agujeros, vendajes, torceduras, holguras; y defectos de acabado: despintado, dibujo borroso, arrugas, etc. Se deben tener en cuenta los defectos de la tela al cortar.
Durante el proceso de acabado, la tela se encuentra en estado húmedo, bajo alta tensión. Se seca en forma estirada. Este no es un estado natural para él, por lo que tan pronto como la tela entra en un ambiente húmedo (lluvia, lavado, etc.), se encoge y vuelve a su estado original. El grado de contracción depende de la calidad y naturaleza de la fibra: cuanto más suave es la fibra, más suelta en su estructura, mayor es el grado de contracción (algodón y lana, por ejemplo). También depende del acabado de la tela. Si la tela se impregna con una solución especial, por ejemplo en telas de lona con impregnación repelente al agua, la tela no encogerá.
Una tela teñida de manera uniforme, al igual que un diseño impreso, puede “descolorarse”; la pintura, cuando está mojada, puede escurrirse y manchar las telas cercanas. La tela con un patrón impreso también puede teñirse sola, manchando así el patrón en todo el lienzo. Las telas teñidas de un solo color se desprenden con menos frecuencia que las estampadas, pero es mejor comprobarlo antes de usarlas: mojar un trozo de tela o una esquina, poner encima una tela blanca y plancharla con una plancha caliente. Las telas multicolores, como muestra la experiencia, prácticamente no se desvanecen.
Todos estos matices deben tenerse en cuenta a la hora de coser un producto.
Les hablé sobre el proceso de producción de telas y en la lección en video mostré cómo tejer en un telar. Diré que en mis lecciones no tengo la intención de brindar conocimientos científicos sobre ciencia de materiales utilizando términos especiales y enumerando con total precisión todo tipo de equipos. Productos químicos utilizados, etc. Hay sitios especializados para esto. Tampoco considero necesario reimprimir libros de texto técnicos, como hacen algunos de mis colegas. Nuestra tarea es tener una comprensión general de la producción de telas y cómo este proceso puede afectar la costura y el funcionamiento del producto.
En las siguientes lecciones te hablaremos sobre los tipos de tejido, cómo aprender a identificar el hilo flor y el hilo transversal, determinar el frente y el reverso.
Haga preguntas, escriba comentarios, dé me gusta y comparta enlaces con amigos.
Con cariño, Olga Zlobina.
