))Target: Biasakan diri Anda dengan produksi kain dan strukturnya. Belajar menentukan arah butiran benang dan sisi kanan kain.
Alat bantu visual: koleksi “Katun” dan “Linen”; ijuk (gumpalan), benang (benang dari kain), ilustrasi produksi pemintalan; sampel kain dengan selvedges.
Peralatan dan bahan: kapas, kaca pembesar, contoh kain, kertas, gunting, lem, buku kerja, buku teks, komputer (presentasi)
Selama kelas
I. Momen organisasi
Memeriksa kesiapan siswa untuk pelajaran
II. Pengulangan materi yang dibahas.
Survei lisan.
Tinjau pertanyaan.
- Apa yang dipelajari ilmu bahan menjahit?
- Apa yang disebut serat?
- Apa dua jenis serat tekstil?
- Apa yang disebut higroskopisitas?
AKU AKU AKU. Penjelasan materi baru dengan penguatan praktis.
(slide 3) Bahkan di zaman kuno, manusia belajar menggabungkan serat pendek dan tipis menjadi benang panjang - benang dan membuat kain darinya. Di rumah, nenek buyut memintal benang dengan tangan (menggunakan spindel dan roda pemintal). Belakangan, mesin tenun muncul. Lebar kain tergantung pada lebar alat tenun, yang menentukan potongan pakaian rakyat.
Di Eropa Barat, masa manufaktur (produksi industri kain) dimulai pada akhir abad ke-16. dan berlanjut hingga sepertiga terakhir abad ke-18. Di Rusia, hal ini dimulai beberapa saat kemudian.
Untuk membuat benang, masyarakat menggunakan serat yang diperoleh dari kondisi alam sekitar.
(slide 4) Mula-mula serat tumbuhan liar, kemudian bulu hewan, dan kemudian serat tanaman budidaya - rami dan rami. Dengan berkembangnya pertanian, kapas mulai dibudidayakan yang menghasilkan serat yang sangat baik dan tahan lama. Belakangan, kain mulai dibuat dari berbagai macam serat.
(slide 5) Benang terbuat dari serat yang digunakan untuk membuat kain, pakaian rajut, kepang, renda, dan benang jahit.
(slide 6) Pertama, seratnya dikendurkan – dibagi kecil-kecil dengan menggunakan jarum dan gigi mesin pelonggaran. Kemudian, dalam mesin scutching, dengan menggunakan drum khusus yang dilengkapi pasak, gulma dipisahkan dan dilonggarkan kembali.
(slide 7) Kemudian massa serat diproses pada mesin carding untuk memisahkannya menjadi serat individu dan meluruskan sebagian, menempatkannya sejajar satu sama lain.
(slide 8) Pada mesin yang sama mereka diubah menjadi tali yang tebal dan longgar - pita, yang ketebalannya diratakan pada mesin pita.
(slide 9) Setelah itu, pada mesin roving, sliver ditarik keluar secara bertahap dengan alat penarik khusus dan dipelintir sedikit hingga diperoleh roving.
(slide 10) Mesin roving beroperasi pada mesin draw dan roving.
(slide 11) Pada mesin pemintal, benang diperoleh dari roving: roving ditarik keluar, dipelintir menggunakan spindel dan dililitkan pada kumparan. Spindel berputar sangat cepat - menghasilkan 8 hingga 14 ribu putaran per menit. Setiap spindel memutar 8-18 m benang per menit, dan setiap mesin memiliki 200-500 spindel.
Mesin pemintalan tanpa spindel berkinerja tinggi dipasang di bengkel pabrik pemintalan modern. Dalam mesin ini, aliran serat yang disisir dihembuskan oleh aliran udara ke dalam ruang yang berputar cepat, di mana hasil potongan dipintal menjadi benang.
Orang-orang dari berbagai profesi bekerja di pabrik pemintalan. Profesi utama dalam industri spinning adalah spinner. Dia melayani beberapa mesin pemintalan secara bersamaan, menghilangkan roving dan putusnya benang, mengganti kumparan atau kumparan, dan melakukan pekerjaan pemeliharaan peralatan.
Tahapan pembuatan kain
(slide 12) Benang tiba di pabrik tenun dalam bentuk kumparan besar. Dari benang ini, kain dibuat pada alat tenun dengan cara menjalin benang dan benang. Kain yang dikeluarkan dari alat tenun disebut abu-abu karena. itu memiliki kotoran. Perlu penyelesaian akhir. Penampilannya cantik, kualitasnya ditingkatkan, dan desain diterapkan. Kain yang telah mengalami finishing disebut siap.
Mereka mengerjakan alat tenun penenun.Ini melayani beberapa mesin secara bersamaan. Penenun mengganti kumparan kosong dengan kumparan penuh, menghilangkan putusnya benang, dan mengeluarkan kain jadi dari alat tenun. Pada mesin otomatis, spool diubah secara otomatis. Penenun harus mengetahui persyaratan kain, cacatnya, dan penyebab putusnya benang.
Sekarang ada mesin tenun modern yang lebih produktif dan tanpa shuttleless, yang benang pakannya dipasang dengan semburan udara atau air bertekanan.
(slide 13) Kain diproduksi dengan alat tenun.
Kain yang dikeluarkan dari alat tenun mengandung kotoran dan kontaminan. Kain ini disebut kasar. Bukan untuk pembuatan pakaian dan kebutuhan penyelesaian Tujuan finishing adalah untuk memberikan tampilan yang indah pada kain dan meningkatkan kualitasnya. Kain ini disebut siap pakai.
(slide 14) Benang yang melintasi kain disebut dasar. Benang silang pada kain disebut bebek Tepi yang tidak berjumbai terbentuk di kedua sisi kain di sepanjang benang butiran - tepian. Proses memperoleh kain disebut menenun. Ada beberapa jenis benang tenun pada kain. Yang termudah - linen, tempat benang-benang itu terjalin menjadi satu.
Benang lusi ditentukan oleh hal berikut tanda-tanda: di sepanjang tepinya, sesuai dengan tingkat peregangannya - benang lusi lebih sedikit meregang, benang lusi lurus, dan benang pakan berkerut.
(slide 15) Kain memiliki sisi depan dan belakang. Sisi depan kain dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri berikut:
- pola cetakan di sisi depan kain lebih cerah daripada di sisi belakang;
- pada bagian depan kain pola tenunannya lebih jelas.
- sisi depannya lebih halus, karena cacat tenun ditampilkan di sisi sebaliknya.
menit pendidikan jasmani
Latihan
Bersandarlah di kursi Anda, luruskan kaki Anda ke depan, lengan ke bawah. Turunkan kepala, pejamkan mata, rileks (15-20 detik).
Posisi awal (ip.) – duduk di kursi, tangan ke bawah, kepala ke bawah. 1-2 – tangan di belakang kepala, jari-jari terjalin, membungkuk, menundukkan kepala ke belakang, – 3-4 – i.p. (Kecepatannya lambat, ulangi 3-4 kali).
AKU P. - duduk di kursi, tangan di ikat pinggang. 1 – tangan ke bahu, tangan mengepal; 2 – lengan ke atas, regangkan, tangan lurus; 3 – lengan ke bahu, tangan mengepal; 4 – “jatuhkan” tangan Anda ke bawah (kecepatannya lambat, ulangi 3-4 kali).
AKU P. – duduk di kursi, tangan ke bawah. 1-2 – angkat bahu Anda, coba sentuh daun telinga Anda; 3-4 – lebih rendah. (Tempo sedang, ulangi 4-6 kali).
AKU P. - duduk di kursi, tangan di ikat pinggang. 1-2 – dua kemiringan kenyal ke kiri, sentuh lapangan dengan tangan Anda; 3-4 – hal. Begitu pula ke kanan (kecepatan sedang, ulangi 3-4 kali).
AKU P. – duduk di kursi, lengan ke bawah, kaki ditekuk di lutut, letakkan di lantai. 1-2 – angkat tumit, turunkan; 3-4 – angkat kaus kaki, turunkan (tempo sedang, ulangi 3-4 kali).
(slide16)IV. Kerja Praktek No.2. Membuat desain tenun polos dari kertas. Menentukan sisi depan dan belakang kain. Tindakan pencegahan keselamatan (bekerja sesuai dengan buku teks).
Benang-benang pada kain terjalin dalam urutan tertentu. Mari kita pertimbangkan jenis tenunan yang paling umum - polos. Pada tenunan polos, benang lusi dan benang pakan bergantian. Kain katun - belacu, belacu, cambric, serta beberapa kain linen dan sutra - memiliki tenunan polos.
V. Pemintas sasaran. Memantau praktik kerja yang benar, kepatuhan terhadap peraturan teknologi dan keselamatan.
(slide1 7 )VI. Konsolidasi materi yang dipelajari. Teka teki silang.
VII. Evaluasi pekerjaan yang telah selesai.
VIII. Pekerjaan rumah. Kumpulkan koleksi sampel kain katun dan linen Anda sendiri.
Bibliografi
- Teknologi: Buku teks untuk siswa kelas 5 sekolah menengah. Diedit oleh V.D. Simonenko. M.: “Ventana-Graf”, 2003.
- Materi didaktik tentang pelatihan tenaga kerja Buku “Memasak dan Pengolahan Tekstil” untuk guru. Diedit oleh E.V. Starikov dan G.A. Korchagin. M.: “Pencerahan”, 1996.
- Rencana pelajaran untuk buku teks “Teknologi kelas 5” oleh V.D. Simonenko. Diedit oleh O.V. Pavlova, G.P. Popova. Volgograd. “Guru”, 2008
Kain dibuat dari benang di pabrik tenun. Bahan baku pembuatan benang adalah serat. Sifat-sifat kain dan kualitasnya bergantung pada serat pembuatnya, mis. dari jenis bahan baku aslinya.
Semua serat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: alami atau kimia. dan hewan - ada di alam, serat kimia (sintetis dan buatan) - diperoleh secara artifisial.
Jenis benang tenun pada kain:
- sederhana: utama - linen, twill, satin, satin; bermotif halus - anyaman, rep, kepar diperkuat, diagonal, krep;
- kompleks: ganda, tumpukan, lingkaran, kerawang, kekesalan;
— bermotif besar: jacquard.
Teknologi pembuatan kain tenun yang berbeda diproduksi pada alat tenun yang berbeda: tenunan utama dan bermotif halus - pada alat tenun otomatis satu putaran; tenun beraneka ragam dan rumit - pada multi-shuttle; bermotif besar - pada mesin Jacquard.
Pada tenunan polos, benang lusi dan benang pakan ditenun menjadi satu benang. Hal ini memberikan kekuatan kain dan ketahanan aus yang lebih besar. Kebanyakan kain katun diproduksi menggunakan tenunan polos.
Pada tenunan kepar, benang lusi tumpang tindih dengan dua benang pakan melalui satu benang. Pada bagian depan kain dibentuk pola berupa rusuk yang melintang miring pada kain. Kain tenun kepar lembut, memiliki kemampuan memanjang yang besar ke arah miring, menggantung dengan baik, dan bagian-bagiannya memiliki tingkat keretakan yang tinggi. Dibandingkan dengan kain tenun polos, kain lebih padat, lebih tebal, lebih berat, dan kurang tahan lama. Beberapa kain katun, sutra dan wol diproduksi menggunakan tenunan kepar.
Tenunan satin mempunyai kepadatan pakan yang lebih tinggi, karena pada tenunan ini satu benang pakan ditutupi oleh empat benang lusi. Sebaliknya, pada tenunan satin, benang lusi melewati empat benang pakan. Kain dengan tenunan seperti itu lembut, kurang tahan lama dibandingkan kain tenun biasa, lebih mudah berjumbai dan tergelincir saat dipotong, serta meregang kuat pada potongan miring. Tenun satin dan satin digunakan untuk memproduksi kain katun.
Perlu disebutkan bahwa dalam bahasa Rusia kapas awalnya disebut kertas kapas. Dalam banyak karya sastra klasik Anda dapat menemukan ungkapan “topi kertas”. Dan ini sama sekali bukan hiasan kepala yang terbuat dari kertas yang kita kenal sekarang, melainkan hanya sebuah item lemari pakaian yang terbuat dari bahan katun. Oleh karena itu, konsep “kapas” dan “kapas” adalah identik.
Dari mana kapas berasal?
Itu berasal dari kapas. Ini adalah semak yang tingginya mencapai 0,5 hingga 3 meter tergantung pada spesiesnya. Ia memiliki susunan daun spiral dan sistem akar tunggang. Sekitar 40 spesies kapas diketahui, namun hanya sedikit yang dibudidayakan.
Kuncup mekar menjadi bunga, kemudian terjadi penyerbukan sendiri, bunga berubah menjadi kotak, yang mulai matang dan terbuka (Hlopok tsvetok dan Hlopok korobochka). Serat yang tumbuh dari biji (Odin hlopchatnik) terkena cahaya.
Setiap serat adalah sel tubular mati. Panjangnya beberapa ribu kali lebih besar dari lebarnya. Ini terutama terdiri dari selulosa, tetapi dalam bentuk mentahnya juga mengandung beberapa resin dan lilin.
Kapas bersifat termofilik. Suhu ideal untuk itu adalah sekitar 30°C. Menyukai sinar matahari dan kelembapan. Tidak tumbuh dengan baik pada cuaca dingin atau panas. Negara-negara terkemuka dalam ekspor kapas adalah Cina, India dan Amerika Serikat.
Pengumpulan dan pengolahan kapas
Perkebunan kapas sangat luas (Cotton pole) sehingga kapas dipanen dengan cara mekanisasi. Namun, metode ini memiliki kelemahan yaitu memasukkan bagian tanaman yang tidak diperlukan ke dalam panen. Perakitan manual jauh lebih akurat, tetapi sepuluh kali lebih produktif.
Kapas yang terkumpul dibersihkan. Itu terjadi seperti ini. Bal kapas tiba dari tempat pengumpulan ke pabrik. Di sana mereka dibuka dan disimpan selama sehari untuk apa yang disebut “mekar”. Setelah itu, kapas dimasukkan ke dalam mesin khusus, di mana kapas tersebut dilonggarkan dan dibersihkan dari kotoran dan biji yang tidak perlu. Kapas kemudian menjalani proses pembersihan akhir.
Serat kapas yang dihasilkan dipelintir dan ditekan. Benihnya tidak dibuang begitu saja, ada yang disemai lagi, ada yang dijadikan minyak, dan sisa bungkilnya dijadikan pakan ternak.
Produksi kain katun
Serat kapas dipintal menjadi benang. Mereka direkatkan dengan larutan berbahan dasar resin, lemak dan pati agar berhasil menahan tekanan mekanis selama pemrosesan lebih lanjut.
Berikutnya adalah pemutihan. Sebelumnya, sinar matahari berfungsi sebagai pemutih, tetapi sekarang teknologi yang lebih modern digunakan - larutan yang mengandung zat berbahan dasar klorin atau hidrogen peroksida.
Pada tahap selanjutnya, lem yang digunakan sebelumnya dibersihkan.
Terkadang kain dibuat dari benang yang sudah diwarnai. Dalam kasus lain, kain yang diputihkan, yang selama pemrosesan menjadi sepenuhnya hidrofilik (menyerap air dengan nafsu makan), diwarnai dengan zat sintetis khusus, yang jumlahnya ribuan di industri.
Selama proses produksi, kapas juga dapat mengalami apa yang disebut finishing, yang perlu dibicarakan lebih detail.
Penyelesaian adalah serangkaian operasi yang memberikan kain sifat yang diperlukan konsumen. Ada variasi mekanis seperti mencukur dan tidur siang, tetapi sebagian besar dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.
Warna biru, misalnya, meningkatkan efek keputihan. Nama lapisan anti kusut, yang menggunakan resin formaldehida, sudah menjelaskannya sendiri. Dan, tentu saja, merserisasi - merendam serat, benang atau kain jadi dalam natrium kaustik pada suhu nol. Operasi ini memberikan kehalusan kapas, kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan bentuknya.
Kain katun atau katun, kainnya awet, berpenampilan menarik dan tahan lama. Produk yang terbuat dari bahan tersebut nyaman untuk disentuh, dicuci dengan baik dan memiliki sifat higroskopis yang sangat baik (kapas dapat menyerap hingga 15-20% dari beratnya sendiri tanpa terasa basah). Kapas adalah bahan paling populer di industri tekstil, dan mungkin itu menjelaskan semuanya.
Proses Pemintalan Dasar
TEKNOLOGI PRODUKSI KAIN
Pertama, benang tekstil dihasilkan dari bahan mentah – serat atau filamen – benang atau benang filamen. Benang diperoleh dengan memintal serat. Utas kompleks dipelintir dari beberapa utas dasar.
Benang atau benang filamen yang dihasilkan kemudian diproduksi menjadi kain melalui proses penenunan. Dalam hal ini, diperoleh kain mentah, yang diberi finishing, sehingga memberikan tampilan yang indah.
Massa berserat dari serat alami, setelah pengumpulan dan pemrosesan primer, memasuki pabrik pemintalan. Di sini, benang kuat yang berkesinambungan - benang - dihasilkan dari serat dengan panjang terbatas. Proses ini disebut pemintalan. Selain serat alami, serat kimia stapel juga diproses di pabrik pemintalan.
Bahan baku pemintalan adalah serat tekstil: kapas, rami, wol, limbah tenun sutra dan serikultur, serta berbagai serat kimia.
Proses pemintalan dapat dibagi menjadi tiga tahap:
Persiapan massa berserat dan pembentukan pita darinya;
Persiapan sliver untuk pemintalan dan pra-pemintalan;
Pemintalan.
Tahapan penyiapan massa berserat dan pembentukan pita meliputi proses pelonggaran, pencampuran, pengikisan, dan carding.
Saat dilonggarkan, massa serat yang terkompresi rapat dibagi menjadi potongan-potongan kecil untuk mencampur dan membersihkan massa berserat dari kotoran dengan lebih baik. Pelonggaran dilakukan pada feeder-ripper.
Banyak kapas, wol, dan serat lainnya memiliki panjang, ketebalan, kadar air, dan sifat lainnya yang bervariasi. Serat yang dilonggarkan dari kelompok yang berbeda dicampur bersama untuk mendapatkan bahan mentah dalam jumlah besar yang sifatnya homogen. Oleh karena itu, beberapa kumpulan serat biasanya dicampur. Serat-serat yang sifatnya berbeda juga dicampur untuk mendapatkan benang dengan sifat-sifat tertentu. Pencampuran utama terjadi pada grid pencampuran. Setelah pencampuran, massa berserat dikirim ke scutching.
Scuffing memberikan pelonggaran lebih lanjut dan pembersihan intensif massa serat dari kotoran. Serat yang telah dilonggarkan dan dimurnikan diubah menjadi kanvas, yang digulung menjadi gulungan. Prosesnya dilakukan pada mesin hamburan.
Untuk memisahkan potongan-potongan kecil dan jumbai massa berserat menjadi serat-serat individual, kanvas digaruk. Hapus kotoran kecil dan kuat yang tersisa setelah proses pelonggaran dan lecet. Saat carding, fly atau roving terbentuk dari lapisan tipis serat yang disisir. Carding dilakukan pada mesin carding, di mana jaringan berserat melewati antara permukaan sabuk kartu, ditutupi dengan jarum logam tipis dan tajam. Saat meninggalkan mesin carding, lapisan serat tipis yang disisir - kartu carding - dilewatkan melalui corong dan diubah menjadi pita dengan ketebalan tidak seragam, yaitu seikat serat yang berorientasi pada arah memanjang.
Untuk mendapatkan roving, batt fleece tidak dibentuk menjadi pita, tetapi dibagi menjadi strip-strip sempit, yang setelah dipadatkan, diubah menjadi roving.
Tahap kedua produksi pemintalan terdiri dari persiapan sliver untuk pemintalan dan pra-pemintalan.
Mempersiapkan sliver untuk pemintalan terdiri dari meluruskan dan meregangkan sliver. Pertama, lipat 6-8 pita menjadi satu, sejajarkan ketebalannya. Untuk mendapatkan benang campuran, pita dengan komposisi serat berbeda digabungkan. Pita perekat yang terlipat ditarik keluar secara merata, sedangkan pita perekat menjadi lebih tipis dan serat-seratnya diluruskan dan diorientasikan.
Kaset tersebut disejajarkan dan digambar pada mesin draw, yang dilengkapi dengan beberapa pasang rol yang berputar dengan kecepatan yang meningkat. Melewati di antara rol, pita perekat secara bertahap menjadi lebih tipis dan serat-serat dalam pita berorientasi pada arah gerakan. Pengolahan dapat dilakukan secara berurutan pada beberapa mesin hingga diperoleh sliver yang semakin tipis. Mesin drawing gambar tinggi banyak digunakan, menggantikan beberapa mesin drawing.
Pra-pemintalan adalah penarikan sliver secara bertahap ke dalam keliling. Hal ini dilakukan pada mesin roving, di mana strip akhirnya ditarik menjadi roving dengan ketebalan yang diperlukan, sedikit dipelintir untuk memperkuatnya, dan juga dililitkan pada kemasan dengan bentuk dan ukuran tertentu.
Tahap ketiga adalah pemintalan, di mana terjadi penipisan akhir roving dan puntirannya, yaitu mengubah roving menjadi benang, serta melilitkan benang ke dalam bungkusan dengan bentuk dan ukuran tertentu. Pemintalan dilakukan pada mesin pemintal.
Bahan baku yang masuk ke produksi pemintalan memiliki kualitas yang berbeda-beda: panjang, ketebalan, kerutan serat. Dari bahan baku yang tipis dan berserat panjang diperoleh benang yang tipis, halus, padat, dan dari serat yang lebih pendek dan tebal diperoleh benang yang tebal, halus dan longgar. Langkah-langkah produksi benang yang disajikan di atas tetap sama baik untuk benang halus maupun benang tebal. Namun, ketika memintal serat tipis panjang atau pendek tebal, masing-masing tahapan produksi yang tercantum memiliki perbedaan dalam proses teknologi dan peralatan. Terdapat perbedaan proses dan peralatan saat memproduksi benang dengan komposisi serat berbeda.
Serangkaian proses dan mesin yang digunakan untuk mengolah massa berserat menjadi benang disebut sistem pemintalan. Sistem pemintalan yang diketahui berbeda satu sama lain terutama dalam cara mereka melakukan dua proses utama: carding massa serat dan pengenceran produk (Gbr. 10).
Sistem pemintalan kartu- yang paling umum. Carding ijuk disini dilakukan pada mesin carding. Lapisan tipis serat yang dikeluarkan dari mesin ini dibentuk menjadi pita. Sliver kemudian secara berturut-turut ditipiskan menjadi roving dan benang dengan menarik alat penarik pada mesin berikutnya. Sistem ini menghasilkan benang dengan kepadatan linier 15-84 tex dari kapas serat sedang, serta dari serat kimia dan serat rami pendek.
Benang yang dipintal menggunakan sistem ini dari serat yang diwarnai dengan satu warna atau berbeda (kecuali linen) disebut melange.
Benang carded cukup seragam, memiliki kemurnian sedang, namun kurang halus.
Benang carded digunakan dalam produksi kain, kain rajutan, kain bukan tenunan yang dijahit, beberapa jenis pita, kepang, tali, dan renda.
Sistem pemintalan sisir setelah operasi carding menyediakan penyisiran tambahan pada serat pada mesin penyisir. Pada saat yang sama, serat pendek dan serpihan kecil dihilangkan, serat panjang diluruskan dan diorientasikan sejajar satu sama lain. Penipisan lebih lanjut dari pita yang dihasilkan dilakukan, seperti pada sistem kartu, dengan meregangkan pada mesin berikutnya. Sistem ini memutar benang yang lebih kuat, halus, bersih dan halus. Untuk pemintalan, digunakan kapas berserat halus, rami, wol panjang halus, dan limbah dari industri pemintalan sutra dan tenun sutra. Produk dengan kualitas terbaik terbuat dari benang combed. Namun, penggunaan sistem pemintalan combed meningkatkan biaya benang.
Seperti dua sistem sebelumnya, sistem pemintalan perangkat keras mencakup carding, namun tidak seperti sistem di atas, tidak ada pembentukan sliver.
Monofilamen adalah benang tunggal yang tidak terbelah dalam arah memanjang tanpa kerusakan, cocok untuk digunakan langsung dalam produksi bahan tekstil.
Pemrosesan lebih lanjut dari benang primer dapat mengubah penampilan dan propertinya secara signifikan. Hasilnya adalah benang yang bengkok dan bertekstur, yang disebut benang sekunder.
Benang pilin terdiri dari beberapa benang primer yang dilipat memanjang dan dipelintir menjadi satu. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada benang primer dan stabilitas sifat lainnya yang lebih besar.
Benang yang dipilin meliputi benang yang dipilin dan benang filamen yang dipilin.
Benang yang dipilin dapat berupa benang yang dipilin tunggal, diperoleh dengan memelintir dua, tiga atau lebih benang dengan panjang yang sama dalam satu langkah, dan benang yang dipilin banyak, diperoleh dari dua atau lebih proses puntiran yang berurutan. Jadi, untuk mendapatkan benang yang dipilin ganda, pertama-tama sebagian benang dipelintir, kemudian disatukan, dipelintir untuk kedua kalinya.
Dalam salah satu kasus berikut, Anda bisa mendapatkan:
a) benang puntir sederhana, ketika masing-masing benang terlipat diumpankan dengan tegangan yang sama membentuk struktur benang puntir yang homogen di sepanjang panjangnya;
b) diperkuat, mempunyai inti (benang tunggal, benang puntir, benang kompleks, dll.), dibungkus dengan serat yang berbeda (kapas, wol, rami, berbagai serat kimia) atau benang yang dihubungkan erat ke inti dengan cara dipelintir;
c) benang berbentuk pilin, terdiri dari benang inti yang dililitkan pada benang lonjakan atau benang efek, yang panjangnya lebih panjang dari pada benang inti. Benang lonjakan membentuk spiral, simpul dengan berbagai bentuk dan panjang, simpul berbentuk cincin, dll. pada benang inti. Lingkaran, simpul, dan efek lainnya dipasang pada benang inti dengan benang pengaman ketiga yang dimasukkan ke dalam zona puntir dengan kecepatan dari benang inti. Penggunaan benang pelintir berbentuk memungkinkan diperolehnya kain dengan efek luar yang indah.
Benang filamen yang dipilin, mirip dengan benang yang dipilin, dapat berupa lilitan tunggal atau multipel. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk mendapatkan benang bengkok, gabungan, dan berbentuk sederhana yang rumit.
Menurut tingkat puntiran, benang puntir dengan tingkat puntiran yang berbeda dibedakan. Benang dengan puntiran lemah atau rata memiliki hingga 230 lilitan per 1 m panjangnya. Mereka digunakan dalam menenun sebagai benang pakan. Benang lilitan sedang, atau kain muslin, memiliki 230-900 lilitan per 1 m panjangnya dan digunakan sebagai benang lusi dalam produksi kain. Benang lilit tinggi, atau kain krep, memiliki hingga 2500 lilitan per 1 m panjangnya. Benang seperti itu paling sering dibuat dari sutra mentah atau benang filamen kimia. Kain yang terbuat dari benang krep memiliki permukaan matte berbutir halus yang indah, yaitu memiliki efek krep. Selain itu, bahan ini lebih kaku dan elastis sehingga mengurangi kerutan.
Menurut arah puntiran, yang mencirikan arah putaran benang puntir, benang puntir kanan (Z) dan benang puntir kiri (S) dibedakan (Gbr. 12).
Sifat-sifat benang puntir dan benang filamen sangat dipengaruhi oleh kombinasi arah puntiran benang primer dan arah puntiran selanjutnya. Sifat terbaik terdapat pada benang puntir yang arah lilitan primer dan selanjutnya tidak bertepatan (Z/S atau S/Z). Selama putaran terakhir dalam arah yang berlawanan dengan putaran utama, benang-benang komponen terlepas hingga terpasang dengan kuat melalui putaran putaran berulang. Berkat ini mereka
membentuk benang padat berbentuk bulat, ketebalannya seragam. Hasilnya, benang yang dipilin memperoleh kekuatan yang lebih besar, dan produk yang dibuat dari benang tersebut memperoleh ketahanan aus yang lebih besar. Bertekstur disebut benang, yang penampilan, struktur dan sifat-sifatnya diubah dengan perlakuan tambahan fisik-mekanik, fisik-kimia dan lainnya. Benang mengalami peningkatan volume, struktur longgar, peningkatan porositas dan ekstensibilitas. Ciri-ciri ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya liku-liku elemen strukturnya. Ini termasuk benang bertekstur (bulat besar) dan benang filamen bertekstur.
Benang bervolume tinggi dengan peningkatan perpanjangan (30% atau lebih) diperoleh dari serat stapel multi-susut sintetis. Serat dengan penyusutan tinggi, yang sangat meregang selama proses pembuatan, diperpendek dengan cara dikukus dan, karena gesekan, memberikan kerutan seperti gelombang pada serat dengan penyusutan rendah, meningkatkan porositas, ketebalan dan volume benang.
Namun benang filamen bertekstur lebih banyak digunakan di industri. Ada tiga metode utama untuk memproduksi benang bertekstur.
Metode pertama - termomekanis - terdiri dari pemberian crimping pada benang sintetis kompleks yang halus dengan cara memutar secara intensif, memperbaiki putaran dengan menggunakan perlakuan panas, diikuti dengan pelepasan. Dengan cara ini, diperoleh benang yang sangat dapat diperpanjang. Benang yang diperoleh dengan cara ini dari benang nilon kompleks disebut elastis. Daya regangan elastis yang tinggi dan dapat dibalik memungkinkan dihasilkannya produk yang pas dengan tubuh manusia (kaus kaki, pakaian renang, dll.). Benang bertekstur yang terbuat dari benang filamen poliamida disebut meron, dan yang terbuat dari poliester disebut melan.
Metode kedua adalah modifikasi fisik - memberikan kerutan dan kelonggaran zigzag pada benang filamen termoplastik yang halus dengan menekan (bergelombang) ke dalam ruang khusus yang diikuti dengan perlakuan panas. Benang yang dihasilkan tergolong benang dengan tegangan tarik tinggi. Benang bertekstur yang diperoleh dengan cara bergelombang disebut bergelombang. Ini digunakan untuk memproduksi kain rajutan untuk berbagai pakaian luar, berbagai kain pakaian dan jas.
Metode ketiga adalah aerodinamis - memberikan kelonggaran dan kelonggaran pada benang kimia apa pun dengan memaparkannya pada aliran udara yang bergejolak dalam keadaan lepas. Ini adalah bagaimana benang dengan ekstensibilitas normal diperoleh. Dengan menggunakan metode ini, dimungkinkan untuk memperoleh benang bertekstur gabungan dan berbentuk dari berbagai jenis benang primer. Benang melingkar yang diperoleh dari poliamida disebut aeron. Mereka digunakan untuk produksi kain gaun, jas, dan kemeja berkualitas tinggi.
Berdasarkan komposisi seratnya, benang diklasifikasikan menjadi homogen, campuran, heterogen, campuran-heterogen dan gabungan.
Benang dikatakan homogen jika terdiri dari serat-serat yang sejenis (kapas, rami, wol, sutra, serat kimia); utas kompleks yang terdiri dari utas dasar dari jenis yang sama; monofilamen; benang bengkok (benang katun yang dipilin, benang viscose yang dipilin, dll.); benang bertekstur (elastis dari benang nilon, melan dari benang lavsan).
Benang campuran adalah benang yang terdiri dari campuran serat-serat yang berbeda asal usulnya, tersebar merata di seluruh penampang sepanjang benang (misalnya, dari campuran serat kapas dan lavsan, serat wol dan nilon, dll.).
Benang yang dipilin dapat bersifat heterogen, mengandung benang homogen dari berbagai jenis (misalnya, benang wol yang dipilin dengan benang filamen nilon), dan campuran-heterogen (misalnya, benang setengah wol yang terbuat dari campuran kapas dan wol, dipilin dengan benang nilon. benang).
Benang bertekstur digabungkan, mengandung berbagai jenis benang bertekstur dan benang filamen kimia biasa (misalnya, benang tacon bertekstur gabungan terdiri dari benang asetat bertekstur yang dipelintir dengan benang filamen nilon biasa).
Dalam hal finishing dan pewarnaan, benang tekstil bisa jadi kasar - tanpa finishing; diputihkan; dicat polos; kecut; rebus; melange - dari campuran serat berwarna; disorot - dari dua atau lebih serat multi-warna; berkilau, matte. Hasil akhir dan pewarnaan benang tekstil bergantung pada komposisi dan struktur seratnya.
Pertanyaan kontrol
1. Apa itu benang?
2. Apa yang dimaksud dengan benang filamen?
3. Apa itu monofilamen?
4. Apa yang dimaksud dengan benang bengkok? Jenis benang bengkok apa yang Anda ketahui?
5. Apa yang dimaksud dengan benang putaran tunggal dan putaran ganda?
6. Apa perbedaan benang pilin sederhana dengan benang pilin berbentuk?
7. Apa yang dimaksud dengan benang bengkok yang diperkuat? Apa bedanya dengan benang pilin polos dan berbentuk?
8. Apa perbedaan tingkat puntiran benang yang dipelintir?
9. Apa perbedaan arah puntiran benang puntir?
10. Apa yang dimaksud dengan benang pintal bertekstur? Apa sajakah fitur benang bertekstur?
11. Jenis benang pilin bertekstur apa yang Anda ketahui? Apa ciri-ciri benang ini?
12. Bagaimana berbagai jenis benang bertekstur diproduksi?
13. Bagaimana benang dibedakan berdasarkan komposisi seratnya?
14. Apa yang dimaksud dengan benang homogen, campuran, heterogen, gabungan?
15. Jenis penyelesaian benang apa yang Anda ketahui?
Sifat dasar benang tekstil
Sifat utama yang menjadi ciri benang tekstil meliputi: ketebalan, lilitan, kekuatan, pemanjangan, ketidakrataan.
Ketebalan benang tekstil, serta serat, dicirikan oleh kerapatan linier T (tex), yang ditentukan oleh rumus yang sudah diketahui
dimana m adalah massa serat, g; L - panjang serat, km.
Kepadatan linier benang tekstil ditentukan dengan menimbang gulungan, mis. gulungan benang sepanjang 100 atau 50 m, dilanjutkan dengan menghitung ulang total panjang benang menjadi kilometer dan menghitung indikatornya menggunakan rumus di atas. Kepadatan linier benang dapat dihitung dengan menggunakan panjang benang dalam meter, menggunakan rumus
T = (1000t)/1,
dimana m adalah massa serat, g; / - panjang serat, m.
Ketebalan kain, kain rajutan dan non-anyaman tergantung pada ketebalan benang. Penggunaan benang yang lebih tipis memungkinkan diperolehnya kain dan bahan tekstil yang lebih tipis.
Puntiran benang ditentukan oleh jumlah lilitan atau putaran per 1 m panjang benang. Indikator ini ditentukan pada perangkat - pengukur torsi. Putaran benang tergantung pada ketebalannya. Semakin tebal benang, semakin rendah jumlah lilitan per 1 m panjang benang.
Untuk dapat membandingkan derajat puntiran benang dengan ketebalan yang berbeda, diperkenalkan suatu indikator yang disebut koefisien puntiran b. Itu dihitung menggunakan rumus
dimana K adalah jumlah lilitan per m panjang benang; Kepadatan benang T-linear, tex.
Koefisien puntiran yang rendah menunjukkan bahwa benang tersebut lunak, tidak padat atau elastis. Tinggi - karena benangnya elastis, padat, tipis, keras.
Peningkatan jumlah lilitan menyebabkan peningkatan kekuatan benang, tetapi peningkatan kekuatan benang ada batasnya. “Jika Anda terus memelintir benang, maka kekuatannya akan mulai menurun benang, setelah itu kekuatan benang mulai turun, disebut putaran kritis .
Kain tebal yang lembut diperoleh dari benang lembut dengan putaran lembut (kecil). Penggunaan benang high twist memungkinkan kami menghasilkan kain yang kering, padat, dan elastis.
Kekuatan dan pemanjangan benang dicirikan oleh indikator-indikator berikut: beban putus dan perpanjangan putus, yang ditentukan dengan pengujian kumparan, yaitu. gulungan benang sepanjang 100 atau 50 m, pada mesin pemecah. Gaya putusnya kumparan menunjukkan beban putus dalam centinewton (cN), yang mencirikan kekuatan benang. Pada saat putus, perpanjangan putus juga dicatat, diukur dalam milimeter.
Benang dengan kekuatan yang berkurang kurang mudah diproses dalam penenunan. Sering terjadi kerusakan, yang menyebabkan penurunan kualitas kain. Perpanjangan kecil pada benang saat putus menunjukkan kekakuan benang, sulitnya meregang.
Ketidakrataan atau ketidakrataan benang dalam kerapatan linier merupakan indikator penting kualitas benang. Ketidakrataan dapat disebabkan oleh panjang, ketebalan, kerutan dan kekuatan serat yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi pada setiap tahap produksi pemintalan. Ketidakrataan kepadatan linier ditentukan secara visual atau menggunakan perangkat khusus. Dalam metode visual, benang dililitkan pada layar dengan warna yang kontras, dan kemudian sampel luka dibandingkan dengan standar dengan tingkat ketidakrataan yang berbeda-beda.
Semakin halus benangnya, semakin sedikit penyimpangan yang diamati dalam ketebalan, kekuatan, dan puntiran sepanjang panjangnya.
Produksi tenun
Kain adalah kain tekstil yang dibentuk dengan menjalin dua sistem benang yang saling tegak lurus pada alat tenun. Proses pembuatan kain disebut menenun.
Sistem benang yang terletak di sepanjang kain disebut lungsin, sistem benang yang terletak di sepanjang kain disebut pakan.
Produksi kain dilakukan dalam tiga tahap:
Persiapan lungsin dan pakan;
Membuat kain dengan alat tenun;
Penyortiran kain yang diproduksi.
Tahap pertama dilakukan persiapan benang lusi dan benang pakan untuk proses menenun. Benang yang diterima dari pabrik pemintalan digulung kembali menjadi kemasan yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin tenun.
Persiapan lusi terdiri dari operasi berikut: penggulungan ulang, pembengkokan, pengukuran ukuran dan memasukkan masing-masing benang ke dalam bagian-bagian alat tenun.
Penggulungan kembali benang lusi dari tongkol atau gelendong yang dipintal ke kumparan besar berbentuk silinder atau kerucut dilakukan dengan menggunakan mesin penggulung. Dalam hal ini, paket yang sangat panjang diperoleh, benang dibersihkan dari kotoran asing dan titik lemahnya dihilangkan. Karena penggulungan ulang dilakukan dengan tegangan benang tertentu, titik lemah terungkap melalui putusnya. Ujung benang yang putus diikat dengan simpul tenun khusus. Pada mesin penggulung modern yang kecepatan penggulungannya mencapai 1200 m/menit, pengikatan ujung putus dilakukan secara otomatis. Benang lusi, yang dililitkan pada kumparan besar, menuju ke pembengkokan.
Warping adalah benang lusi dari sejumlah besar kumparan (dari 200 hingga 600 atau lebih) dililitkan sejajar satu sama lain dengan tegangan yang sama pada satu gulungan besar dengan flensa. Kumparan seperti itu disebut poros melengkung. Semua benang lusi yang dililitkan pada poros pembengkokan harus mempunyai panjang yang sama. Operasi warping dilakukan pada mesin warping khusus. Kecepatan warping - 800 m/mnt. Benang lusi diumpankan dari poros pembengkokan untuk diukur.
Sizing adalah pengeleman benang lusi dengan perekat khusus - sizing. Ukuran memberikan kehalusan dan kekuatan benang lusi. Hal ini sangat penting dilakukan agar benang lusi tidak putus pada saat proses menenun akibat abrasi pada bagian alat tenun.
Ukurannya dimasak secara terpisah dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin sizing. Formulasi ukuran meliputi zat perekat, pelembut, antiseptik, bahan pembasah – zat yang membuat benang bersifat higroskopis. Resep ukurannya mungkin berbeda-beda tergantung jenis kainnya.
Benang lusi, yang melewati tegangan melalui mesin pengukur, diperlakukan dengan pengukur, ditekan, dikeringkan, dipisahkan satu per satu dan, terletak sejajar dan pada jarak yang sama satu sama lain, dililitkan pada poros, yang disebut a balok tenun. Kecepatan pergerakan alas pada mesin pengukur adalah dari 12 hingga 75 m/menit. Mesin tenun untuk memproduksi kain untuk berbagai keperluan dan komposisi serat memiliki lebar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, balok tenun dengan lebar yang sesuai dipasang pada mesin pengukur.
Sebelum balok tenun dipasang pada alat tenun, benang lungsin dijalin dan diikat. Mengikat benang, atau memasang benang lungsin, adalah suatu operasi di mana setiap benang lungsin harus dijalin dalam urutan tertentu melalui bagian-bagian alat tenun: lamela, mata penyembuh, dan gigi buluh.
Lamela adalah pelat logam tipis dengan lubang bundar tempat benang lusi dimasukkan. Lamela berfungsi untuk menghentikan mesin tenun secara otomatis apabila benang lusi putus. Jumlah lamela sama dengan jumlah benang lusi pada benang lusi dan, dengan demikian, jumlah benang pada benang lusi pada kain.
Rangka heald, atau heald, terletak di seluruh lebar alat tenun. Ini terdiri dari dua strip horizontal yang ditempatkan satu di bawah yang lain. Sebuah pagar dengan lubang intip di tengah setiap pagar dipasang secara vertikal di antara bilah. Benang lusi dijalin melalui mata pagar tanaman - satu melalui setiap mata. Bingkai yang disembuhkan menyediakan pembentukan gudang untuk meletakkan benang pakan. Jumlah rangka yang ditenun tergantung pada jenis tenunan kain dan berkisar antara 2 hingga 32. Jumlah pagar sesuai dengan jumlah benang lusi pada balok, tetapi urutan pemasangan pada mata pagar tergantung pada tenunan. kain.
Buluh juga membentang sepanjang alat tenun dan terdiri dari pelat logam datar yang dipasang secara vertikal pada dua bilah. Pelat logam disebut gigi buluh. Buluh berfungsi untuk memakukan benang pakan yang baru dipasang ke benang sebelumnya, serta menjaga keseragaman susunan benang lusi yang sejajar selama menenun. Setiap benang lusi secara berurutan dilewatkan di antara gigi buluh.
Pekerjaan memasukkan benang lusi ke dalam lubang-lubang lamela, mata-mata sembuh dan sela-sela gigi buluh dilakukan pada mesin perpisahan khusus. Penyortiran dilakukan secara manual oleh dua orang pekerja. Pengumpan mengumpankan benang lusi secara berurutan, satu demi satu, dan pengumpan, dengan pengait khusus, menarik semua benang dari benang pertama hingga benang terakhir melalui bagian-bagian alat tenun. Dengan organisasi ini, 1000-2000 thread di-thread per jam.
Penjahitan dilakukan pada saat memasang kembali alat tenun untuk menghasilkan jenis kain baru atau pada saat mengganti bagian alat tenun yang aus. Jika kain yang sama diproduksi pada alat tenun, maka dalam hal ini penenunan tidak dilakukan, tetapi ujung-ujung benang lungsin baru yang sesuai dari benang lungsin baru diikat (dipasang) ke ujung benang lungsin lama. Saat mengikat ujung lungsin, digunakan mesin pengikat dengan kecepatan merajut 5000 knot per jam atau lebih. Untuk memulai alat tenun, unit-unit yang terhubung ditarik dengan hati-hati melalui lubang-lubang lamela, mata-mata yang menyembuhkan, dan gigi-gigi buluh.
Ada dan digunakan mesin otomatis untuk memasang benang lusi.
Mempersiapkan pakan untuk menenun adalah proses yang lebih sederhana, yang terdiri dari menggulung kembali benang ke kumparan kayu khusus dan melembabkan benang.
Penggulungan ulang pada kumparan shuttle diperlukan jika penenunan akan dilakukan pada alat tenun shuttle. Operasi ini dilakukan pada mesin penggulung pakan dengan kecepatan 300 m/menit.
Benang dibasahi sehingga ketika meletakkan benang pakan dari shuttle bobbin, beberapa putaran benang tidak terlepas pada saat yang bersamaan, yang menyebabkan terbentuknya cacat pada kain. Melembabkan benang dengan komposisi berserat berbeda dilakukan dengan cara berbeda. Benang katun dan linen disimpan di ruangan dengan kelembaban udara tinggi, benang wol dikukus, dan benang sutra dan kimia diemulsi.
Pada tahap kedua, kain diproduksi pada alat tenun (Gbr. 13). Dari balok tenun (1), benang lusi (2) mengelilingi batu (3), melewati lamela (4), mata penyembuh (5) dan gigi buluh (6). Ketika bingkai yang disembuhkan dengan pagar (5) dinaikkan dan diturunkan secara bergantian, benang lusi membentuk gudang di mana benang pakan (7) dimasukkan. Buluh (6), berkat gerakan goyang mekanisme batt (8), bila digerakkan ke kanan, memakukan benang pakan ke tepi kain (9) dan berpindah ke posisi kiri. Kain yang dihasilkan, ditekuk di sekitar dada (10) dan kain kempa (11), digerakkan oleh pengatur produk dan dililitkan ke roller produk (12). Dengan demikian, lungsin yang terlepas dari balok tenun selalu dalam keadaan tegang.
Kita telah berbicara tentang bahan untuk produk jahit, dan hari ini kita akan melihat teknologi produksi kain, perbedaan kain dari bahan jahit lainnya.
Produksi kain. Proses.
Kain ini diproduksi dengan menenun dua sistem benang: benang lusi dan benang pakan. Benang lusi, yang terdiri dari banyak benang, direntangkan di sepanjang alat tenun (disebut juga benang butiran) dan bergerak perlahan, terlepas dari gulungan besar - benang lusi. Di tengah-tengah alat tenun terdapat mekanisme pembentuk gudang (kita lihat pagar di video) yang memisahkan benang lusi sehingga membentuk ruang berbentuk berlian yang disebut gudang. Benang pakan (melintang) dimasukkan ke dalam gudang dengan menggunakan shuttle, dijalin dengan benang lusi dan dipadatkan dengan buluh berbentuk sisir yang melakukan gerakan maju mundur.
Alat tenun dapat berupa shuttle atau shuttleless, yang memiliki tabung bergerak - "rapier" sebagai ganti shuttle, yang melaluinya benang pakan dilempar dengan bantuan udara bertekanan. Ada alat tenun kereta yang menghasilkan kain tenun yang rumit (jacquard). Mesin modern dibuat dengan kontrol program. Namun, terlepas dari semua kerumitan peralatannya, alat ini didasarkan pada alat tenun lama yang sama, prinsip jalinan benang yang sama: benang lusi dan benang pakan.
Namun untuk memperoleh kain diperlukan benang, artinya penenunan didahului dengan proses pembuatan benang – salah satu tahap awal dalam proses penenunan. Kita telah membicarakan hal ini dalam pelajaran tentang kain linen dan katun. Benang tersebut dipintal menjadi benang (benang lebih kuat dari benang) dan kemudian ditenun menjadi kain. Setelah persiapan, serat melewati mesin carding, di mana dilakukan penyortiran dan penyelarasan kualitas tambahan (serat panjang, sedang dan pendek). Dalam hal ini, serat diubah menjadi pita yang tidak cukup kuat, yang ditarik menjadi benang yang tebal dan longgar - keliling (video “Kain Katun”), dililitkan pada gulungan. Benang ini kemudian dilewatkan melalui mesin keliling, di mana benang tersebut dipadatkan, dipelintir, dan menjadi lebih tipis dan kuat. Tapi ini belum menjadi benang merah.
Pabrik pemintalan menerima roving, bahan mentah untuk produksi benang. Pada mesin pemintal, keliling, yang terlepas dari kumparan, diregangkan dan dipelintir, keluar sebagai benang tipis, yang dililitkan pada kumparan yang menempel pada spindel. Dengan cara ini, kapas, wol, linen, dan benang stapel diproduksi.
Sebelum menenun sebenarnya, operasi penenunan persiapan lainnya dilakukan - pembuatan paket lungsin dan pakan (benang memanjang dan melintang dari kain masa depan). Benang digulung ulang dari tongkol yang berputar ke kumparan yang lebih besar, nyaman untuk menenun, serta untuk memanjangkan benang. Gelendong menampung benang 8-9 kali lebih banyak daripada tongkolnya. (Pembuangan produk pada alat tenun jarang terjadi, terkadang tidak setiap hari - kain utuh yang panjang diproduksi pada alat tenun).
Pada saat yang sama, penggulung memeriksa kekuatan setiap benang, menghilangkan cacat dan cacat (benjolan, loop, tempat tebal dan tipis), yang mana, selama penggulungan ulang, benang ditarik di antara dua mesin cuci, ditekan satu sama lain dengan pegas dan melalui lubang tipis yang menghilangkan pengentalan. Benang utama diresapi dengan solusi khusus untuk kekuatan. Benang yang sudah disiapkan masuk ke bengkel tenun.
Penyelesaian kain.
Tergantung pada komposisi serat kain, finishingnya bervariasi. Gambaran umum ini berlaku untuk kain yang terbuat dari serat alami: katun, linen, wol, kain stapel. Meskipun penyelesaian akhir mungkin berbeda pada kelompok kain ini, kami mempertimbangkan algoritma umum.
Kain yang sudah jadi disebut kasar, keras dan jelek, oleh karena itu dipindahkan ke bengkel finishing, dimana terjadi proses pemutihan, pencelupan, penarikan, finishing, mercerisasi - tergantung pada kualitas kain yang ditentukan, pada jenis dan sifat bahan jahit, tujuan kain. Bahan teknis tetap keras.
Penyelesaian – memberikan sifat yang lebih baik pada kain: perawatan dengan larutan khusus, sehingga kain menjadi tahan aus, tidak menyusut atau menyusut, anti air dan minyak, tahan kusut, mudah dihaluskan, lebarnya seragam, elastis, dll. Finishing muncul di industri tekstil seiring dengan berkembangnya ilmu kimia. Setelah selesai, efek kanji muncul pada kain; menjadi lebih kaku dan mempertahankan bentuknya lebih baik.
Sebaliknya, proses merserisasi membuat kain menjadi halus dan lembut.
Penyelesaian dilakukan pada mesin yang berbeda, tetapi, secara umum, prosesnya dapat direpresentasikan sebagai berikut: kain dimasukkan ke dalam mesin, mekanisme penyebaran dipasang - mereka direntangkan di sepanjang benang pakan (melebar), sebagai akibatnya yang Anda dapat melihat tusukan kecil di sepanjang tepinya. Kain dipindahkan dari satu rol ke rol lainnya, melewati kain melalui reservoir larutan.
Kain bisa diputihkan dan diwarnai polos. Tapi mungkin ada pola yang ditenun menggunakan benang warna-warni - garis, pola kotak-kotak, misalnya, dan kain ini disebut beraneka warna.
Polanya dapat dibuat dengan menenun benang (mawar di foto), tetapi kita akan membicarakan tentang menenun di pelajaran berikutnya.
Dan ada kain yang desainnya dicetak menggunakan kain yang dicetak dengan cat. Dalam hal ini, kain melewati sistem reservoir dengan berbagai pewarna dan di antara rol dengan elemen desain yang berbeda: bunga - merah, misalnya warna, daun - hijau, dll.
Sebelumnya, desainnya dipotong dengan tangan di papan. Berapa banyak elemen warna berbeda - begitu banyak stensil. Papan-papan tersebut dicat dengan warna yang sesuai, dibalik ke atas kain dan dipukul di atasnya sehingga desainnya tercetak - oleh karena itu dinamakan "dicetak" - desain tersebut dicap.
Kualitas kain.
Kualitas kain adalah keandalan, daya tahan, penampilan cantik, memenuhi tren mode. Kain yang diproduksi oleh perusahaan tekstil harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan standar. Di Uni Soviet ada gost - standar negara sebagai jaminan kualitas. Saat ini, spesifikasi teknis lebih ditentukan - kepatuhan terhadap kondisi teknis yang dapat diubah.
Kualitas kain diperiksa di semua tahap produksi: mulai dari penerimaan bahan mentah hingga produk jadi dari industri pemintalan, tenun, tekstil dan pakaian laki-laki, serta rajutan. Dengan mempertimbangkan sifat dan jumlah cacat, kualitas produk ditentukan. Persyaratan kualitas kain: kebersihan, integritas, kualitas desain, warna. Bahan mungkin memiliki cacat tenun: lubang, balutan, lilitan, celana panjang; dan cacat finishing: tidak dicat, gambar buram, kusut, dll. Cacat kain harus diperhitungkan saat memotong.
Pada proses finishing, kain dalam keadaan basah, mengalami tegangan tinggi. Itu dikeringkan dalam bentuk yang diregangkan. Ini bukan keadaan alaminya, oleh karena itu, begitu kain masuk ke lingkungan yang lembab (hujan, pencucian, dll.), kain akan menyusut - kembali ke keadaan semula. Tingkat penyusutan tergantung pada kualitas dan sifat serat: semakin lembut serat, semakin longgar strukturnya, semakin tinggi tingkat penyusutan (misalnya kapas dan wol). Tergantung juga pada finishing kainnya. Jika kain diresapi dengan larutan khusus, misalnya pada kain terpal dengan impregnasi anti air, maka tidak akan terjadi penyusutan pada kain.
Kain dengan warna polos, seperti halnya desain cetakan, dapat “memudar” - cat, jika basah, dapat luntur dan menodai kain di sekitarnya. Kain dengan pola cetakan juga dapat mewarnai dirinya sendiri, sehingga pola tersebut tersebar di seluruh bidang kanvas. Kain dengan pewarna polos lebih jarang luntur dibandingkan kain cetakan, tetapi lebih baik memeriksanya sebelum digunakan: basahi sepotong kain atau salah satu sudutnya, letakkan kain putih di atasnya dan setrika dengan setrika panas. Kain multi-warna, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, praktis tidak luntur.
Semua nuansa ini harus diperhitungkan saat menjahit suatu produk.
Saya sudah bercerita tentang proses produksi kain, dan dalam video pelajaran saya menunjukkan cara menenun dengan alat tenun. Saya akan mengatakan bahwa dalam pelajaran saya, saya tidak bermaksud memberikan pengetahuan ilmiah tentang ilmu material dengan menggunakan istilah-istilah khusus dan mendaftar dengan cermat semua jenis peralatan. Bahan kimia yang digunakan, dll. Ada situs khusus untuk ini. Saya juga tidak menganggap perlu mencetak ulang buku teks teknis, seperti yang dilakukan beberapa rekan saya. Tugas kita adalah mendapatkan pemahaman umum tentang produksi kain dan bagaimana proses ini dapat mempengaruhi penjahitan dan pengoperasian produk.
Pada pelajaran berikut ini kami akan berbicara kepada Anda tentang jenis-jenis tenun, cara belajar mengenali benang butir dan benang silang, menentukan sisi depan dan belakang.
Ajukan pertanyaan, tulis komentar, sukai, bagikan tautan dengan teman.
Dengan cinta, Olga Zlobina.
