С помощью нашего сайта Вы можете проложить маршрут движения Хорог - Мургаб как на автомобиле, так и на общественном траспорте (автобус, поезд). Все маршруты формируются на основе карт сервисов Яндекс и Google. Мы рады, что наш сервис оказался Вам полезен и Вы смогли узнать как проехать на автомобиле из пункта Хорог (Таджикистан) в пункт Мургаб (Таджикистан).
Расстояние между Хорогом и Мургаб
Если ехать по дороге на автомобиле, то расстояние между Хорог и Мургаб составляет 313.5 км.
- Время поездки
4 часов, 42 минут
без учета пробок и времени на отдых и питание
- Расход топлива
при расходе 10 литров на 100 километров
- Затраты на поездку
при стоимости топлива 35 рублей за литр
- Расстояние по прямой
расстояние между центрами городов, поселков, деревень
- Расстояние по дороге
по данным сервиса Яндекс Карты на 2015 год
- Рассказать друзьям
Калькулятор расхода топлива:
Авиабилеты
Мы подобрали несколько вариантов авиабилетов для данного маршрута. Поиск авиабилетов велся с учетом цены, времени вылета. Если Вы хотите купить недорого авиабилет Хорог - Мургаб или на другой маршрут, то перейдите по ссылке .
ЖД Билеты
Нужны недорогие железнодорожные билеты в Мургаб или в Хороге? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. .
Билеты на автобус
Нужны недорогие билеты на междугородные или международные автобусы в Мургаб или в Хороге? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. Билеты на междугородние автобусы .
Ближайшие аэропорты к пункту Мургаб
Ближайшие аэропорты к пункту Хорог
Отели
Нужно подобрать и забронировать недорогой отель в Мургаб или в Хороге? На нашем сайте есть удобный ресурс онлайн бронирования отелей. Просто перейдите по ссылке .
Заправка на невесть откуда взявшейся на окраине Хорога "Газпромнефти".
Желтый фон за окном плавно, но неумолимо сменяется белым.
Обледенелая, заснеженная дорога уверенно упирается в серое небо.
GPS беспристрастно фиксирует рост высоты. Четыре километра!
Преодолеваем перевал, и снег куда-то исчезает, словно его и не было. Ну привет, Памир…
Первый участок Памирского тракта был тайно построен российскими саперными частями в 1894 году для переброски и снабжения войск из Ферганской долины (Узбекистан) в Алайскую (Киргизия).
Строительство тракта поставило точку в геополитическом противостоянии Российской империи с Британской, разделив сферы влияния государств по реке Пяндж. Участок до Хорога, так называемый Западный Памирский тракт, был завершен лишь в 1937 году – и до сих пор это единственный путь в киргизский Ош (если не брать в расчет авиацию).
Гигантское синее море на горизонте – озеро Яшикуль, расположенное в горной котловине на высоте почти 4000 метров над уровнем моря.
Ярко синяя гладь подернута рябью – ветра здесь очень сильные. Пучки полыни и коваля по берегу покрыты кристаллами соли.
Ни ветра, ни отсутствие в озере пресной воды не способны противостоять жизни человека. В одноименном поселке рядом с озером живут люди… Население поселка – всего несколько сотен человек, но когда я вижу играющих детей – я верю в будущее…
Встретить на Памире людей непросто, но иногда это случается.
Следующий пункт на нашем пути - самый высокогорный город бывшего СССР – Мургаб, расположенный на высоте 3600 метров.
Жизнь тут не выглядит простой и не является простой, уверен, пожить тут захотел бы мало кто из читателей этого блога. Тот случай, когда неиллюзорная красота окружающего мира в объективной реальности обернется суровым выживанием. Впрочем, местные жители все еще идут в том же направлении, на которое указывает правой рукой покрашенный свежей краской Ленин.
Тут и там играют в свои нехитрые игры дети.
Работает рынок, на котором даже есть крошечное кафе.
Впрочем, занимательная картография и учебники истории отходят на второй план – стоит просто оглянуться по сторонам.
Окруженная горными пиками и красными скалами, практически лишенная всякой растительности высокогорная пустыня Памира (высота 3600-4000 метров над уровнем моря) – место, где время остановилась тысячи лет назад.
Безграничные просторы, синие озера, заснеженные горные пики (один из которых, пик Исмоила Сомони, бывший пик Коммунизма, имеет высоту 7495 м). Помимо основной дороги, пустыня рассечена бесконечными колеями, ведущими иногда в объезд разбитого участка дороги, иногда к стоящим в отдалении крошечным кошарам,
а иногда – и вовсе никуда.
Именно там, нигде, мы и остановились с лагерем, ночевка в котором стала одним из самых ярких впечатлений в моей жизни.
В час ночи я проснулся от явной нехватки воздуха. «Горняшка» накатила таким вот необычным образом… В эту минуту я делал то же самое, чего никогда не мог понять в драматических фильмах про альпинистов. Буквально рвал на себе одежду… Это было непросто, так как спальник заледенел в районе воротника. На улице был мороз -10 градусов, палатка содрогалась от ударов ветра.
Выйдя на улицу и слегка размявшись, я пришел в себя и несколько минут смотрел на усыпанное звездами небо. Вернулся в палатку. Заснуть удалось не сразу – прямо в одежде, поверх которой я натянул спальник. Беспокойный сон, похоже, неизбежное явление на такой высоте…
Продолжение следует. А пока предлагаю прочитать все посты из моего путешествия на Памир:
1.
2.
3.
Все долины Бадахшана рано или поздно приводят на плато Высокого Памира. По долине Гунта ведёт "из города Хорога в далёкий город Ош" Восточный Памирский тракт, построенный в 1933-37 годах, другие условно-проезжие дороги проходят по долинам Шахдары и Бартанга, но самая известная из альтернативных дорог поднимается вдоль Памир-дарьи из Лянгара в Аличур. Первый замыкает показанный древний Вахан "на макушке Британской Индии", второй стоит на Памирском тракте. О красоте и труднодоступности дороги Лянгар-Аличур я слышал до поездки не раз: мол, и виды там самые потрясающие на всём Памире, и машины проходят дай бог раз в неделю, так что быстрее выйдет добраться до Аличура через Хорог... Забегая вперёд скажу, что слава этой дороги по самому карнизу Крыши Мира всё-таки несколько преувеличиена, но тем менее мне удалось её проехать, и это безусловно того стоило.
О дороге Лянгар-Аличур - первая половина поста, а во второй половине начинаем путь по Восточно-Памирскому тракту, пересекающему на своих 728 километрах 5 четырёхкилометровых перевалов.
Основной транспорт памирских дорог дальше чем в соседний кишлак - семиместные джипы, ревучие и мощные, как вездеходы, с тугими танковыми антеннами по бокам и завёрнутыми в одно большое покрывало тюками на крышах. Такой джип я встретил во Вранге, он вёз народ из Лянгара в Хорог, но худощавый чернявый водитель Феруз с очень злыми и очень голубыми глазами сразу понял, что я пробираюсь в Мургаб, и сказал, что повезёт туда пассажиров на следующий день. Он назвал цену - 200 сомони, немного поторговавшись скинул до 150 (около 1000 рублей) и оставил мне свой телефон. В Лянгаре я обнаружил, что в этом глухом углу мой сотовый оператор (симку я покупал в Душанбе у местного "МегаФона") не ловит, и звонил Ферузу с телефона хозяев гостиницы. Вечером он говорил, что старутуем в 8, и понимая, что иногда местные таксисты приезжают раньше срока и их пассажиры люто спешат, я встал в пол-седьмого. К 8 утра я был готов, но дозвонившись до Феруза узнал, что поедем мы скорее в 9, чем в 8. Я сидел на дастархане, над головой небо становилось всё бледнее, а тени под ногами всё короче, и вот ближе к 10 часам вышел хозяин да сказал, что Феруз перезвонил ему и уже выехал с Зонга. Я переместился на дорогу, здесь похожую на аллею парка, всем своим видом чуждую автомобилям, и продолжил ждать там. Но прошло полчаса, а Феруза всё не было, и я пошёл назад в гестхаус, чтобы ему перезвонить. Так, между дорогой и гостиницей я бегал туда-сюда несколько раз, и в общем ещё не осознал, что у меня просто сдали нервы
- усталость, чуждость среды, тугой автостоп, голландцы в хостеле с расспросами о Крыме, - я находился в том состоянии, когда контроль над собой уже потерян, но это ещё не понято.
Вот подошёл ко мне паренёк в чёрной кепке с надписью то ли "Памир", то ли "Бадахшан" - вчера два брата, почти близнеца, в таких кепках подсказывали водителю дорогу на Ратм, и это был один из них. Я позвонил Ферузу с его телефона, вновь не дозвонился, и начал возмущаться, что жду уже два часа и вообще всё это похоже на кидалово. Парень спокойно смотрел на мои эмоции, а потом вдруг выдал:
-А почём ты мне свой телефон продашь?
В руке у него был серп, и мне такой поворот совсем не понравился...
Но в конце дороги вдруг возникла пыль, и паренёк в чёрной кепке презрительно усмехнулся: "Вон, едет твой Феруз!", - другому джипу здесь в тот момент взяться было неоткуда. Феруз привёзл в Лянгар из Зонга двух бабушек, и подобрав меня, поехал обратно в Зонг. Мне он первым делом рассказал, что в прошлом году у него в России погиб брат - тоже шофёр, где-то под Челябинском он столкнулся с казахстанским лесовозом. Брата Феруз явно очень любил, от трагедии не оправился до сих пор, и мир видел сквозь её призму, но я это понял далеко не сразу. Сам же Феруз на заработки не ездил, а возил пассажиров на коллективном такси из Лянгара и других кишлаков Ваханской долины в Худжанд - такой рейс он делает раз в две недели, и путь с ночёвками в Калаи-Хумбе и под Душанбе занимает 3-4 дня - как поезд от Москвы до Читы или Иркутска. А в перерывах между худжанскими рейсами Феруз возил народ по Памиру - то в Хорог, то в далёкий Мургаб, и вот мы приехали в Зонг забирать других пассажиров - семью из шести человек, сверх которой для меня осталось седьмое место.
В Зонге мы встали на тихой улице, скрытой от Пянджа деревьями: пассажиры разговаривали с халифой, и нам надо было их подождать. Феруз с мужиками сидели в теньке у машины, тянулись минуты, десятки минут, часы, а на все мои вопросы, "ну когда же?", Феруз всё более раздражённо отвечал, что "да щас они выйдут уже!". Просидев часа полтора, я окончательно потерял самооблодание, и после очередного "да вот уже идут!", я со словами "грёбанная Африка!" пнул камень у дороги и стал требовать, чтобы Феруз отдал мне мой рюкзак - с меня хватит, я еду в Хорог!
Феруз невозмутимо ответил:
-Езжай, мне-то что, - а сам взял телефон и позвонил пассажирам, которым уже куда как более взволнованно описал ситуацию на ваханском языке.
В общем, дождались мы их где-то через полчаса - откуда-то сверху спустились рослый мускулистый загорелый памирец, похожий на эфиопа, две тётки в возрасте и две молодые женщины с ребёнком. У меня зарябило в глазах от ярких красок их нарядов. Рассевшись по местам, мы поехали - в 13 часов против изначально оговоренных 8 утра.
Да по уже знакомым с прошлой части пыльным серпантинам в Ратм начали набираться высоту. Последний взгляд на Ваханскую долину - хорошо видна дельта Памирки, голубая нить далёкой Ваханки да начало их стрелки, от которой начинается Пяндж. Там ниже вся Ваханская долина, устье Вахша и начало Амударьи, знойный , тревожный , закрытые от посторонних глаз туркменские Чарджоу и Дашогуз, грязный да хорезмские плавни . Всё это, кроме туркменской части, я проезжал.
Граница с Афганистаном здесь проходит по Памирдарье, то есть вот эти горы - по ту её сторону. Я знал, что афганская сторона здесь славится вьючными караванами, и например vvtrofimov как-то наблюдал за Памиркой растянувшийся на полтора часа (!) караван из сотен ослов, верблюдов и яков. Караванами же в Афганскую войну возили оружие из Пакистана , в том числе знаменитые американские "Стингеры". Сейчас там есть автодорога, но небольшой вьючный караванчик из пары ишаков попался на таджикской стороне - это чабаны спускаются на зиму с йеел (то же, что яйла - горное пастбище), на которые не въедешь машиной:
Граница здесь - чёрная пропасть несколько десятков метров глубиной:
Я заглядывал в неё в прошлой части, с руин Ратмской крепости. Теперь же мы скользнули над Ратмом без остановок:
И одинокий останец обозначил, что Вахан и вообще Бадахшан позади:
Или не останец, а расположенная чуть поодаль одинокая смотровая башенка, может быть сложенная ещё царскими солдатами, а может быть - кушанскими рабами на Великом Шёлковом пути:
В целом, дорога Лянгар-Аличур не так уж и сложна - грунт на ней весьма укатан, и хотя за несколько часов пути нам не встретилось других машин, всё же машины тут бывают может и не каждый день, но уж никак не раз в неделю. Я точно знал от других туристов, что в день моей поездки помимо нас из Лянгара в Мургаб ушла ещё как минимум одна машина, а ещё одна намечалась днём позже, и вполне возможно, что в те же дни уходили не только они. Уехать по этой дороге не так уж и сложно, куда сложнее - уехать бесплатно: в основном здесь ходят коллективные такси. Что же касается неземных красот, то... Здесь безусловно очень красиво даже по меркам остального Памира:
Но действительно красивый участок, тот самый карниз Крыши Мира - это всего лишь первые час-полтора пути. Самое потрясающее место - вот этот вот зигзаг по речной долине:
А на нём ещё один скелет эскаватора. В целом, хотя эта дорога тоже напоминает боливийскую "трассу смерти", всё же сложностью и страшностью ей далеко .
По правую руку от нас, на афганской стороне, тянулся Памир. Хотя в Афганистане живёт половина памирцев, в том числе целые народы (сангличцы, муджандцы), за Пянджем нас сопровождал Гиндукуш, а собственно Памир заходит в Афганистан лишь краешком между Памирдарьёй и Вахандарьёй.
Последний взгляд на Гиндукуш, его 6-километрвые пики. Со стороны Памира над Ваханской долиной нависает на самом деле не менее высокий Шахдаринский хребет, но его ледяные пики наверняка лучше видны из Афганистана:
Между тем, пропасть по правую руку закончилась, а с ней и головокружительные виды. Мы поднялись из Лянгара примерно на полкилометра, и под нами теперь 3300 метров над уровнем моря. Памирка при взгляде на её широкую дельту и бездонный каньон выглядела большой рекой хотя бы в пол-Пянджа, но оказалась почти что ручьём.
Её без труда можно было перейти вброд, постоять на земле Афганистана, и только другие пассажиры были бы против, потому что это заняло бы их время:
А они, заставив меня ждать пять часов, категорически не хотели ждать меня хотя бы пяти минут. Собственно, ещё на подъёме к Ратму Феруз сквозь зубы говорил мне, что так себя вести не надо, "у нас это называется характер показывать, а мы такого не любим". Позже я сделал ещё более глубокую ошибку - попытался извиниться, то есть в местной этике - показал слабость. Я сказал Ферузу: "извини, я тогда был неправ", на что Феруз ответил коротко "Ты всегда неправ!". Так проявлялась обратная сторона местной этики: сколь легко тут быть желанным гостем, столь же нетрудно и потерять лицо без права реабилитации, и думаю, будь я не чужаком, а местным, мне после такой сцены оставалось бы только навсегда уехать или прожить всю жизнь парией, деревенским дурачком. Я вспомнил свои школьные годы, когда любой уважающий себя класс обязательно держал одного незаменимого "лоха" - с одной стороны сидел оцепеневший от злости Феруз, с другой без остановок подкалывал меня и высмеивал мои вопросы "эфиопский" памирец, не замолкавший даже когда я надевал наушники - моя реакция в общем-то уже не имела знаечния. Но это всё была ерунда, я лишь фиксировал про себя влияние ситуаций "потери лица" на восточную этику и даже радовался, что могу оценить её с другой стороны. Хуже было то, что не установив контакт, я многого по дороге так и не узнал и не увидел.
На афганском берегу мелькнула сардоба - крытый бассейн, глиняная цистерна для воды, которой можно было напоить караван. Я , но там это памятники старины, а тут - что-то сродни заправочной станции для вьючного транспорта, ещё несколько лет назад использовавшейся по назначению.
В горах по ту сторону границы живут киргизы, небольшая их община есть в Афганистане и даже вроде бы в пакистанском Читрале. Впрочем, киргизы и с этой стороны живут, они - хозяева Крайнего Верха.
От реки Памир мы ушли вверх по одному из притоков, к небольшой воинской части, где проезжающим машинам проверяют документы. Здесь развилка - налево Аличур, а направо, и только после предъявления отдельных пропусков (общепамирский пермит тут не работает) - к озеру Зоркуль на высоте 4160м, из которого вытекает река Памир, то есть в широком смысле - Амударья. Первым европейцем, увидевшим Зоркуль и давший ему название Виктория, был англичан Джон Вуд, пришедший в 1838 году со стороны Британской Индии. Ну а во времена не столь далёкие туда доезжал на своём внедорожнике-кемпере и сделал великолепные фотографии frantsouzov .
Продолжаем путь, не помню точно вдоль какого из притоков:
Первые киргизы, и у меня было полное ощущение, что на той заставе мы прошли границу - о том, что здесь ещё Таджикистан, дальше будут напоминать лишь флаги да официальные надписи:
Кочковатый луг у речки, вида совершенно тундрового - возможно, потому что под ним вечная мерзлота:
По дороге - горные озёра. Вот это, например, Харгуш у одноимённого перевала высотой 4320 метров:
В безжизненных горах под низким ясным небом - потрясающий минимализм:
Это Восточный Памир, сама Крыша Мира, её не конёк, но скаты. Здесь не горы, а плато, почти плоская равнина на 3-4-километровой высоте, над которой 5-6-километровые хребты стоят небольшими холмами. На плато - пустыня, безводная и холодная, и мёртвые горы порой похожи на рудничные отвалы:
Вот и он, Восточный Памирский тракт, вид в сторону Хорога. Довольно большой его кусок, в том числе долину Гунта и два высоких перевала Кой-Тезек (4251м) и Тагаракты (4168м) я так и не увидел. В 2015 году ту часть тракта размыло, Ваханский путь как минимум один сезон был основным, и возможно, именно тогда дорога Лянгар-Аличур, накатанная китайскими фурами, стала несколько более проезжей.
Но и Аличурская котловина, в которую мы вышли с лянгарской дороги - одно из красивейших мест Высокого Памира. Её символ - многочисленные озёра, ближе всего к трассе - Сасыккуль, что в переводе значит, извиняюсь, Вонючее озеро:
И вот если такое красивое озеро тут называют Вонючим, то представить себе, каковы Яшилькуль (Изумрудное озеро) и Булункуль (Высокое озеро) за хребтом на заднем плане? Причём если Сассыколь - озеро солёное, с топкими липкими берегами, то те озера - старышия братья Сареза: Яшилькуль образовался в 13 веке как запруда обвала на реке Аличур, и сам Завал выглядит до сих пор как новенький.
Добраться к тем озёрам я не имел никаких шансов, но аж на три поста о них рассказал frantsouzov : дорога на Яшилькуль и днёвка на нём в двух частях . Булункуль же показывал vvtrofimov , назвавший одноимённый кишлак "самым весёлым на Памире" . Киргизы, живущие на пресных озёрах - не чабаны и не земледельцы, а рыбаки, и живётся им там получше, чем большинству других обитателей Крыши Мира.
По дороге руины чего-то - то ли геологических экспедиций, то ли воинских частей. Крайний Верх похож на Крайний Север...
Даже обликом селений, с той лишь разницей, что это не пятиэтажки или бараки, а мазанки, но в окружающем масштабе не разберёшь - селение издалека выглядит такой же кучей коробок. Впереди - Аличур, первое от Хорога село Высокого Памира:
Река Аличур, на которую нанизаны и озёра - по сути дела, верховья Гунта, в устье которого стоит Хорог:
Это тоже бывший СССР, поэтому здесь есть памятник не вернувшимся с Великой Отечественной:
Для туристов, едущих по тракту на велосипеде, мотоцикле, внедорожнике, в Аличуре есть гостевой дом, и может быть мне стоило сойти здесь - больше бы увидел на следующий день.
Пейзаж и люди Аличура:
А вот ещё одно отличие от Бадахшана - мечеть. Киргизы - народ не слишком-то набожный, но всё-таки сунниты:
На выезде из Аличура заехали на полчаса в небольшую ашхану, что с одной стороны ставило крест на моих планах увидеть озеро Ак-Балык, но с другой стороны я был не на шутку голоден. В закусочной подавали плов... с ароматным жаренным мясом яка!
На самом деле озеро Ак-Балык увидеть я вполне мог бы... если бы не скандал в самом начале пути. Эфиопообразный памирец, выслушав мои пожелания остановиться на полчаса у этого озера, кивнул, тоном психолога-самоучки сказал "Тебе это важно?"... и тут же обо всём этом забыл. Или может быть он даже сказал об этом Ферузу, но Феруз не счёл нужным останавливаться для того, кто "всегда неправ". Между тем, маленький Ак-Балык - возможно, красивейшее из Аличурских озёр: чистейшее, почти идеально круглое, с прозрачной водой бирюзового цвета и обилем рыбы, которая видна прямо с поверхности, причём рыба там живёт разных видов, и собственно "акбалык" ("белая рыба") - это форель. Ловить её запрещено повериями и законом, но просто увидеть - к удаче.
Ак-Балык опять же показывал frantsouzov
, и ещё одно свойство этого озера - хотя расположено оно совсем рядом с трактом, с тракта его не видать. Но например вот это болотистое озерцо от Ак-Балыка находится буквально в паре километров, то есть проезжали мы его ещё засветло, и теоретически вполне могли бы сделать остановку. Возможностью увидеть Ак-Балык я и заплатил в итоге за утреннее проявление эмоций.
А на север от Ак-Балыка уходит узкая долина Ак-Жилга, и пройдя по ней километров 20 (проезжей дороги там нет), можно увидеть древнее городище Базар-Дара на высоте 4820 метров. В 11-12 веках это был довольно крупный город площадью около 30 гектар, дальний предок всех этих Потоси или Ла-Риконады - хоть в музеях, хоть в путеводителях его называют не иначе как "городом горняков ".
Скорее всего, на такую высоту рудокопы и рудознатцы забрались во время "серебряного кризиса", когда обеспечивавшие весь исламский мир благородным металлом рудники Панджшера и () перестали справляться с требуемым объёмом. Базар-Дара простояла на высокогорье порядка 80 лет, опустела в 12 веке, но "при жизни" была судя по находкам весьма богатым городом, куда в обмен на серебро привозили с Ферганской долины даже свежие фрукты. Крупнейшим его зданием был караван-сарай, но в Базар-Даре оформилось и постоянное население. И глядя на находки из Базар-Дары в душанбинском Музее Древностей, я не мог отделаться от ассоциаций со столь же богатой, суровой и недолговечной . Ещё одна параллель Крайнего Верха и Крайнего Севера... Базар-Дара была не единственным рудничным городом Восточного Памира, и скорее всего эти рудники так и остались высочайшими населёнными пунктами, когда-либо существовавшими на постсоветском пространстве: на высоте почти 5 километров и в наше-то время мало кто живёт...
А вдоль Памирского тракта за Аличуром появляются юрты:
Здесь они приземисты, как у туркмен и монголов, и видимо рассчитаны на злые горные ветра:
Иногда они стоят у самой дороги, и весьма вероятно, что здесь можно купить кумыс или ячью шерсть:
Встречаются здесь и сами яки, здоровенные косматые быки, не умеющие мычать, но умеющие хрюкать. у меня когда-то был отдельный пост, и скажу лишь, что увидеть их не так-то просто - многочисленные их стада я видел , а на Памире они мелькали у тракта дай бог если пару раз. Возможно, якам здесь ещё слишком жарко: в родном Тибете они не любят спускаться ниже 6 километров, а значит и на Памире пасутся скорее всего выше по горам.
А вот какие-то остатки советской мощи, вполне может быть что заброшенные:
На самом краю Аличурской долины - скала Чатыр-Таш, похожая на спящую зверюгу с квадратной головой, и с ней кончено связаны свои легенды. Её высота - 3982м над уровнем моря, но совсем немного над плато:
Уже в темноте мы прошли Найзаташ, второй по высоте (4314м) перевал на Памирском тракте, на общей высоте показавшийся низким и пологим. А затем где-то впереди появилась россыпь огоньков Мургаба, казавшегося здесь мегаполисом. "Эфиопский" памирец долго зазывал меня в гости, и лишь когда я согласился, сказал: "А можешь и в гостиницу пойти, нам или им ты одинаково заплатишь!". Вокруг Феруза воздух чуть не трещал и не искрил от злости и раздражения, и по прибытии он внезапно забыл, что мы сторговались на 150 рублей, и угрожающе цедя "не торгуйся!" стал требовать изначальные 200, видимо считая это компенсацией морального вреда. В итоге я отдал ему 170 и столь поспешно ушёл из машины, что потом беспокоился - не забыл ли чего. Ладно хоть привезли они меня прямо к гостинице, куда я тут же ушёл ночевать. В гостиничом буфете меня встретили вопросом "О, вы до Памира добрались?" - за столом сидела симпатичная русская девушка, как оказалось - гид из Душанбе, уже видевшая меня на озере . Обзор и оглавление.
Мургаб - затерянный среди гор посёлок на Восточном Памире и заключительная наша ночёвка на маршруте по Памирскому тракту перед спуском в Киргизию. Это один из самых удалённых уголков Таджикистана - почти 1000 километров от Душанбе, 225 - от столицы Горного Бадахшана Хорога. Мургаб расположен в долине одноимённой реки между гор на высоте 3612 метров над уровнем моря - это самый высокогорный районный центр на постсоветском пространстве. Климат здесь суровый - зимой до минус пятидесяти, а летом - до плюс сорока. В первых числах мая, когда мы здесь были, контрасты погоды тоже весьма значительны - днём по-летнему тепло, а ночью в высокогорную долину приходят сильные заморозки, даже в тёплой одежде пронизывающие до костей. И клубится под огромными памирскими звёздами дымок десятков дровяных печек, наполняя воздух приятным ароматом.
1. Для начала посмотрим на посёлок сверху... Население Мургаба сегодня составляет порядка шести тысяч человек.
2. Застройка удалённого райцентра низкоэтажная - в основном, частный сектор, с небольшими вкраплениями двух-трёхэтажных домов...
3. Мургаб расположен в окружении гор в плоской долине в месте слияния рек Мургаб и Ак-Байтал (стекающей с самого высокого перевала Памирского тракта, который мы завтра преодолеем).
4. Добраться сюда общественным транспортом невозможно - в Хорог и Душанбе можно уехать на попутных джипах по Памирскому тракту, которые отправляются из Мургаба несколько раз в неделю. Периодически бегают внедорожники и в Киргизию. Зимой с транспортом ещё сложнее - в калёный тридцатиградусный мороз в ожидании попутной машины здесь можно застрять на несколько дней, а то и недель. В долине в окрестностях посёлка есть аэропорт, но сегодня он принимает только редкие военные вертолёты.
5. Приземистая мечеть среди низких глинобитных построек.
6. Река Мургаб и мост, по которому проходит дорога. В Мургабе встречаются две трассы - главный Памирский тракт из Хорога в киргизский Ош и его важное ответвление на перевал Кульма и далее в Китай. Впрочем, сегодня ответвление на Китай имеет гораздо большее значение, чем исторически главная трасса на Ош - это единственная трасса, напрямую соединяющая Таджикистан и Поднебесную, по ней в Китай идут десятки таджикских фур, обеспечивающих страну китайскими товарами (мы их в больших количествах видели на маршруте). В то время как в Киргизию отсюда дальше едет совсем немного машин.
7. В Мургабе многие годы действовала советская воинская часть. До начала 2000-х здесь дислоцировались российские военные. Сегодня они ушли, вместо них находится небольшой таджикский военный контингент, а большая часть казарм стоит заброшенными.
10. От Мургаба совсем недалеко до границы с Киргизией. Население посёлка - примерно поровну таджиков и киргизов. Как я уже писал, между собой таджики и киргизы говорят на русском. В посёлке, несмотря на его удалённость, очень много детей.
12. В Мургабе от трассы уходит дорога на Китай, а Главный Памирский тракт, по которому мы следуем, ведёт дальше в Киргизию. Сарыташ - это первый киргизский посёлок после границы. А до Оша отсюда - 417 километров. Весь этот отрезок (включая пересечение государственной границы) мы преодолеем за завтрашний день.
13. И снова весёлые беззаботные дети Памира. :))
17. Памятник павшим в Великой Отечественной войне.
20. Когда-то здесь горел Вечный огонь. Сейчас не горит - но в целом памятники ВОВ и в Таджикистане, и в Киргизии вполне ухоженные.
22. Посёлок Мургаб не сильно изменился с советских времён - всё те же домишкки, глинянные хаотичные постройки, заборчики, деревянные фонарные столбы... Может быть только чуть-чуть обветшал местами...
24. А ещё здесь, как и везде в среднеазиатской глубинке - просто чудесный ретро-парк советских машин. :))
28. Центральная улица Мургаба по-прежнему носит имя Ленина.
29. Улица Ленина - местный "бульвар".
30. На который ровным строем выходят фасады белёсых домов.
31. По бульвару ездят редкие "Москвичи" и "Жигулёнки" да пацанва залихватски рассекает на велосипедах.
33. Одно из госучреждений на улице Ленина.
34. А вот и сам Ильич - всё так же на месте, как и много лет назад.
35. В конце улицы Ленина находится ещё один памятник ВОВ, с изображением сталинградской Родины-матери.
37. А это уже таджикская семья.
38. У многих людей на улице лица закрыты платками. Ветер несёт много пыли и песка...
August 10th, 2012
Поездка на восток Памира напоминает компьютерную игру в стиле квест. Если у вас нет своей машины, то для передвижений по региону придется постоянно решать сложные задачи по поиску транспорта. Попутно собирать артефакты, а в конце каждого уровня сражаться с боссами в виде жадных таксистов.
Начинал я в . Машину, идущую в городок Мургаб (центр восточного Памира), можно найти на базаре. С этой задачей я справился быстро - поиски транспорта и дальнейшее ожидание попутчиков заняли всего полдня.
Дорога в Мургаб идет, постепенно повышаясь, по узкой долине реки Гунт. На мой взгляд, ничего интересного в этой части пути нет. Но через некоторое время начинается резкий подъем вверх, на широкое высокогорное плато. Места здесь суровые, но пейзажи вокруг становятся значительно красивее.
К вечеру добрались до Мургаба. Это небольшой городок, состоящий почти сплошь из белых одноэтажек. Высота здесь 3600 метров.
Населяют Мургаб таджики-памирцы и киргизы.
Раньше в городе стояла российская воинская часть, обеспечивавшая местных жителей кое-какой работой. Но в двухтысячных военные ушли, а пришедшие им на смену таджикские пограничники уже не сильно нуждаются в услугах населения.
В целом, это довольно унылое место, полностью "вымирающее" по вечерам. Недалеко на реке стоит небольшая ГЭС, обеспечивающая Мургаб слабеньким электричеством. При этом количество столбов в городе, кажется, равно количеству жителей.
Туристов в Мургабе довольно много. В городе есть минимум полдюжины гостевых домов разной цены и качества. Но в целом условия проживания в той или иной степени спартанские. С питанием там совсем грустно: на рынке есть несколько кафе, но по вечерам они уже закрыты. Так что, ужин придется заранее заказывать в гостевом доме. Зато в местных магазинах можно найти неплохой портвейн "Памир".
Кладбище.
Местность вокруг совершенно пустынная.
Кое-какая растительность есть только вдоль реки Мургаб.
На востоке за горами виднеются заснеженные пики, находящиеся уже на китайской стороне.
У реки недалеко от города можно увидеть производство кирпичей, из которых потом строят дома в округе. Делают кирпичи вручную. Сначала мотыгой раскапывают глину.
Потом глину поливают водой и утрамбовывают в специальные формы.
Содержимое форм вываливают сушиться. В конце процесса получается кирпич-сырец.
Из Мургаба я решил съездить в поселок Рангкуль . Эта задача оказалась посложнее. Подходящий транспорт удалось найти лишь на второй день поисков. Как я понял, раз в несколько дней кто-то из жителей поселка приезжает в город на рынок. А раз в неделю туда даже ходит автобус. Расстояние до Мургаба - всего 65 км.
Поселок лежит посреди широкой долины с парой озер, одно из которых и называется Рангкуль.
Из признаков цивилизации, помимо автобуса, была замечена только погранзастава с апатичными погранцами.
Главное ощущение от поселка - это что-то среднее между понятиями простор и пустота.
Несмотря на обилие столбов, электричества в поселке нет. Поэтому жители по вечерам используют генераторы, работающие на бензине. А иногда в поселок "с большой земли" привозят гуманитарную помощь. Я, как раз, застал такой момент.
Живут в Рангкуле киргизы, как и в большинстве других поселков на востоке Памира. Балтабай-ака - водитель машины, привезшей меня - оказался по совместительству и хозяином гостевого дома. Вот он решил запечатлеться в своей юрте с внуками и то ли дочкой, то ли невесткой (я так и не понял).
Один из его сыновей работает таможенником в киргизском Иркештаме. А другой попал в тюрьму за то, что угонял скот из Китая. С судьями в Хороге можно "договориться", но те, бывает, обманывают: деньги берут, а человека сажают. Недавно за это одного судью или прокурора сильно избили.
В Рангкуле многие держат верблюдов.
Насколько я понял, на них, в основном, катают туристов.
На следующий день после приезда я отправился прогуляться на одно из окрестных джайло (высокогорных пастбищ). Местность вокруг поселка напоминает Монголию.
Вдали виден караван туристов верхом на верблюдах, которых ведут погонщики.
А это джайло километрах в двадцати от Рангкуля.
Одна из семей, живущих здесь, держит пару гостевых юрт. Они довольно большие, а туристов вместе со мной было всего пятеро. Несмотря на то, что юрты считаются дормиториями, одна из них оказалась оккупированна престарелой немецкой парой, не пожелавшей разделить ночлег со мною. А во второй поселилась молодая пара, которую я сам не захотел беспокоить. Приютили меня в хозяйском доме в тесной компании погонщиков верблюдов и водителей джипов, привезших туристов. Предлагали еще, правда, переночевать в обычных юртах аула, но после общения с немцами у меня пропало желание спать в юрте.
Ужин. Справа - хозяин дома. Наутро он решил взять с меня меньше денег, чем мы договорились накануне.
Утром, перед тем, как отправиться в обратный путь, я немного поснимал аул.
Кизяком топят печку.
Утренняя проверка скота.
Вместо коров тут держат яков.
К вечеру я вернулся обратно в Рангкуль, а на следующий день уехал в Мургаб вместе с Балтабаем-акой, который вез очередных покупателей на рынок.
В Мургабе мне нужно было найти машину в киргизский . На это снова ушло два дня. Таксисты, отправляющиеся в Ош, появляются на стоянке близ рынка ближе к обеду. Если повезет, то машина поедет на следующий день, когда наберется достаточное количество пассажиров. Выезжает рано утром, а до Оша добирается уже впотьмах. Граница проходится без проблем. Но случается, что старая дорога около киргизского поста бывает размыта дождями так, что по ней не проехать. Если же все нормально, то машины с киргизскими номерами доезжают до самого города. А вот машины с таджикскими номерами останавливаются километрах в десяти, не доезжая до Оша.
На этом пока все про Памир и Таджикистан.
