Складная табуретка своими руками чертежи. Как делается складная табуретка своими руками? Примеры и образцы

Имеющим дачный участок и проживающим там по три сезона в году необходимо иметь «постоянную» мебель для создания минимального комфорта. Вышесказанное не относится к загородным домам, однако для таких домов нелишним будет иметь «универсальную» мебель – к примеру, если захочется выехать на природу. Или для обладателей небольших квартир – места мало, гостей не отменить, а рассадить всех с максимальным комфортом не получается? Тогда самым верным решением будет приобретение складных стульев для посадочных мест!

На первый взгляд, плюсы налицо: не нужно бегать к соседям по лестничной клетке за табуретками, да и интерьер от «разнокалиберной» мебели не пострадает. Так возможен ли комфорт со складными табуретами?

Покупные складные табуреты

Если у вас совсем нет времени на самостоятельное изготовление деревянного складного табурета для кухни, то самое оптимальное решение – купить готовое изделие. Сегодня производители предлагают самые разные модели, начиная от самых недорогих, с металлическим каркасом и тряпичным сиденьем до элитных деревянных табуретов авторского дизайна. Одним из известнейших производителей считается фирма Икеа.

Складные табуреты стали входить в моду и на сегодняшний день являются одним из актуальных предметов мебели. В чем же заключаются их достоинства с недостатками?

Преимущества

• Скорость сборки. Тут речь идет не о скорости монтажа самого изделия, а о том, что складную табуретку очень легко собрать – буквально перед приходом гостей.
• Компактность. В сложенном виде складная табуретка не займет много места, к тому же складные табуреты можно в прямом смысле «складировать» после ухода гостей в месте, где они уж точно не помешают, и не отнимут много места – например, на балконах или в кладовках.
• Функциональность. Табуреты из пластика можно использовать и как тумбочку, и как посадочное место. А табуреты с металлическим каркасом очень удобны – как правило, для каркаса используется алюминий или нержавеющая сталь, а эти металлы очень и очень легки и прочны, что позволяет складывать и раскладывать табуретки без особых усилий.
• Экономия места. Когда намечается вечеринка, то складные стулья и табуретки легко достаются и раскладываются. А после их так же легко собрать и убрать, к примеру, на балкон.
• Малый вес. Хотя складные стулья делают, в основном из дерева, они будут весить не так много, и их легко перенесет даже ребенок. Что касается складных стульев из пластика – тут налицо сплошные плюсы – устойчивость изделия, прочность материала, легкий вес, доступная цена.
• Сиденье. Оно может быть как жестким, так и мягким (тряпичным). Если речь идет об обычных стульях рыбаков-любителей, то тут самым лучшим вариантом станет приобретение именно такого складного стула-табуретки – из металлического каркаса с матерчатым сиденьем. Что называется, дешево и сердито, экономия налицо. Жесткое складное сиденье, конечно, менее удобно (в силу своей жесткости), однако и тут удобство складывания и раскладывания налицо. Главное, вовремя смазывать шарниры.
• Возможность изготовления изделий на заказ . Это очень важно, поскольку не всегда раскладные табуреты могут действительно вписаться в уже существующий интерьер кухни. Да и наличие маленьких кухонь никто не отрицает.

Складной табурет (фото)

Недостатки

• Не очень высокий эксплуатационный период. Складные стулья и табуретки ломаются и выходят из строя гораздо чаще, чем классические табуреты. А все из-за своих шарнирных «особенностей».
• Не очень хорошая износоустойчивость. В отличие от классических табуреток, их складные «собратья» чаще подвержены поломке. К тому же вовремя несмазанная конструкция ломается чаще. И быстрее.
• Отсутствие спинки. Конструкция складных табуретов предполагает отсутствие спинки как нечто само собой разумеющееся, однако в то же время снижается уровень комфортабельности сиденья.

Отдельное внимание хотелось бы уделить плюсам и минусам складных табуретов, изготовленных из самых «ходовых» материалов – дерева, металла, пластика.

Из пластика

Плюсы:

• удобный механизм складывания,
• минимум занимаемого пространства,
• мобильность,
• малый вес,
• доступная цена,
• многообразие цветовых оттенков,
• простота ухода.

Минусы:

• низкая термостойкость,
• плохая устойчивость к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры, и, как следствие, снижение прочностных характеристик,
• требуется дополнительная подстилка на сиденье – для большего комфорта.

Пластиковый складной табурет

С металлическим каркасом

Плюсы :

• отличная прочность,
• высокий коэффициент фиксации при малом весе конструкции,
• долговечность,
• удобный механизм складывания,
• комфортабельность.

Если это алюминиевый каркас, то в дополнении к перечисленному прибавляется коррозионностойкость, а это отличный фактор для складных табуретов, используемых на дачных участках и загородных домах (к примеру, на открытых террасах). Кроме того, «стальной» цвет универсален, он подойдет практически под любой интерьер, главное – суметь подобрать «правильное» сиденье либо .

Минусы: выше, чем у пластиковых, стоимость табурета.

Складной табурет с металлическим каркасом

Из дерева

Плюсы:

• экологичность материала,
• отсутствие необходимости комбинировать с другими материалами,
• высокие прочностные показатели наряду с отличным внешним видом,
• удобный механизм складывания,
• небольшой вес,
• хорошая ремонтопригодность,
• возможность приобретения как цельного складного табурета из дерева, так и только деревянного каркаса.

Минусы : требуется обязательная обработка древесины.

Деревянный складной табурет

Табурет для кухни своими руками

Несмотря на большое многообразие предлагаемого товара, изготовленное своими руками изделие будет цениться намного больше, чем приобретенное в магазине, пусть даже и элитном. В данном разделе пойдет речь о сборке раскладного табурета своими руками.

Преимущества налицо: возможность изготовления изделия по собственноручно разработанному эскизу, конструирование и разработка дизайна, полное соответствие общему интерьеру кухни, относительная дешевизна готового предмета мебели.

Выбор материала и подготовка инструмента

Как уже было сказано выше, материалом для изготовления раскладного табурета может быть и металл, и пластик, и дерево. Если из первых двух предлагаются готовые детали, которые можно собрать как конструктор, то с древесиной придется все-таки поработать, провести обработку материала, шлифовку и т.д.

Помимо материалов для каркаса, нужно подобрать материал для сиденья. Это может быть также плотная ткань, брезент (особенно актуально для «рыбацких» складных табуреток), древесина. В данном случае мы выбираем древесину.

Инструменты, которые потребуются для работы:

1. Электролобзик, набор пилок, ручной фрезер
2. Шурупы, гвозди, саморезы
3. Строительный уровень, линейка-угольник, карандаш для разметок, рулетка
4. Шуруповерт (а еще лучше – электродрель)
5. Шлифовальная машинка
6. Струбцины
7. Фурнитура для крепежа деталей: петли-бабочки 35х35мм (4шт), нагеля/шканты 8х50мм, гайки и шпильки
8. Столярный клей, клей ПВА, лак для покрытия поверхности

Чертежи и эскизы

Существует множество вариантов изготовления складных табуреток – причем, с минимальными затратам. Пожалуй, больше времени будет уходить на обработку исходного материала. Ниже представлены различные модели складных табуретов, которые можно сделать самостоятельно, если набросать небольшие эскизы.

Довольно необычная по своему дизайну, но довольно простая конструктивно табуретка. Ее легко изготовить своими руками, надо только подобрать очень прочный материал для сидения и ножек.

Необычная складная табуретка

Пожалуй, самый оптимальный вариант для маленькой кухни – шесть табуреток при складывании превращаются в одну тумбу-подставку. Ее можно использовать и вместо подставки для цветов, и вместо журнального столика, для книг. И даже вместо кофейного столика.

Складные табуретки-тумба

В магазинах такие табуретки продаются сегодня во многих мебельных отделах – но стоимость их начинается от 500-600 руб. Не проще ли (и дешевле) сделать их самостоятельно? Ниже прилагаются чертеж и фото деталей конструкции.

Чертеж складного табурета своими руками

Этапы работы

Самый лучший (и по доступности, и по экологичности) материал для изготовления складной табуретки своими руками – листы фанеры толщиной от 10 мм. Рассмотрим на примере рис.3, как можно сделать такую табуретку.

Следуя размерам, указанным на чертеже, изготавливаем отдельные элементы конструкции – ножки, ребра жесткости, сиденье. После чего можно приступать к их непосредственной обработке и последующей сборке.

Сначала вырезается круг (сиденье), размер – 350 мм в диаметре. Вырезать его из фанерного щита довольно просто – нужно только сделать хорошую разметку с точными размерами на толстом листе. А потом просверлить отверстия – для будущей ручки. Это делается так: высверливается два отверстия сверлом, потом между ними делается пропил – расстояние от одного отверстия до другого желательно выдержать не менее 100-120 мм (для того, чтобы рука пролезла и смогла захватить табуретку).

После разметки сиденья можно нарезать ножки.

Третьим этапом идет обработка поверхностей сиденья и других деталей конструкции – шлифовка, обработка и удаление мелких шероховатостей. С этой задачей справится ручной фрезер, к тому же внутренние стороны ножек обрабатывать необязательно.

Далее, необходимо будет изготовить пазы на внутренней раме – либо насверлить отверстия сверлом по всей длине паза и затем выбить перемычки стамеской, либо просто высверлить пару отверстий и лобзиком «соединить» их каналом.

Ножки табуретки обязательно надо спилить – под острый угол в 30 градусов. Старайтесь тщательно следить за величиной угла, иначе вся конструкция не выдержит нагрузку и попросту развалится.

Теперь можно соединить ножки ребрами жесткости, или перемычками. Ребра сажаются на шканты – поверхности соприкосновения следует хорошенько промазать столярным клеем, также добавить капельку клея в пазы, затем установить перемычки и затянуть эту конструкцию струбцинами. После этого «конструкцию» желательно оставить хорошенько просохнуть. А излишки клея вытереть с поверхностей сухой тряпкой.

Пока ножки стягиваются перемычкой и сохнут, можно закрепить петли на сиденье, сажая их на саморезы. А потом закрепить петли-бабочки с ножками.

Завершающий этап – финишная отделка табурета. Его можно несколько раз покрыть лаком, а можно выкрасить в любой цвет акриловой краской.

Ваш табурет готов и теперь можно повторить весь процесс, изготовив следующий таким же образом.

Как сделать складной табурет своими руками (видео):

Для продления эксплуатационного срока ваших складных табуреток, необходимо соблюдать несколько простых правил по их содержанию и уходу:

• приобретать только качественные изделия – понятно, что они и прослужат подольше.
• изношенную поверхность можно обновлять с помощью покрытия лаком или новой краской – и прежний вид вернется, и обновление интерьера можно произвести. Только следует помнить, что предварительно придется заново отшлифовать поверхности.
• вовремя смазывать шарнирные механизмы – в противном случае табуреты при складывании будут скрипеть и их может даже «заклинить» при сборке, что в конечном итоге приведет к полной поломке изделия.

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

• Врезку в полдерева (вполдерева).
• Пазогребневое соединение.
• Соединение шип-паз.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

В заключение

Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.