Рококо (франц. rococo, от rocaille, рокайль – декоративный мотив в форме раковины), стилевое направление в европейском искусстве первой половины восемнадцатого века. Для рококо характерны гедонистические настроения, уход в мир иллюзорной и идиллической театральной игры, пристрастие к идиллически-пасторальной и чувственно-эротической сюжетике. Возникшее во Франции, рококо в области архитектуры сказалось главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнуто изящные, утонченно-усложненные формы.
Распространяясь в зодчестве других стран Европы (постройки Георга Кнобельсдорфа, Бальтазара Нёймана, отчасти Маттеуса Даниеля Пёппельмана), рококо часто выступало как местный вариант позднего барокко. Преимущественно декоративный характер имела богатая тонкими переливами цвета и одновременно несколько блеклая по колориту живопись рококо (картины и росписи Франсуа Буше, Джованни Антонио Гварди , Никола Ланкре, Джованни Пеллегрини , Жана Оноре Фрагонара). Живопись рококо, тесно связанная с интерьером отеля, получила развитие в декоративных и станковых камерных формах. В росписях плафонов, стен, наддверных панно (дессюдепорт), в гобеленах преобладали пейзажи, мифологические и современные галантные темы, рисовавшие интимный быт аристократии, пасторальный жанр (пастушеские сцены), идеализированный портрет, изображающий модель в образе мифологического героя. Образ человека утрачивал самостоятельное значение, фигура превращалась в деталь орнаментального убранства интерьера.
Художникам рококо были присущи тонкая культура цвета, умение строить композицию слитными декоративными пятнами, достижение общей легкости, подчеркнутой светлой палитрой, предпочтение блеклых, серебристо-голубоватых, золотистых и розовых оттенков. Одновременно с развитием живописи рококо усиливалась роль реалистического направления; достигли расцвета портрет, натюрморт, бытовой жанр, пейзаж. Одним из основоположников стиля рококо был талантливый живописец Антуан Ватто, давший наиболее совершенное воплощение принципам этого стиля. Эмоциональность и меланхолическая мечтательность придают характерам персонажей картин Ватто особую утонченность. Непосредственными последователями мастера, которые по большей части превратили манеру Ватто в изысканную и поверхностную моду, являлись художники Никола Ланкре, Жан Батист Патер, Кийар и другие живописцы.
Крупнейшим мастером собственно рокайльного искусства стал ученик художника исторического жанра Лемуана Франсуа – живописец Франсуа Буше, мастер занимательных любовных сюжетов, великолепный колорист и рисовальщик. Живопись Буше диктовала законы целой плеяде мастеров (Натуар Шарль-Жозеф , братья Ванлоо, Куапель Антуан, отчасти Виже-Лебрен Элизабет , и другие) и это влияние продержалось вплоть до Великой Французской революции 1789 года. Среди значительных мастеров рококо были художники самого разного дарования, обращавшиеся к самым разным жанрам живописи: Токе Луи , Ванлоо Луи-Мишель , Морис Кантен де Латур , Друэ Франсуа-Гюбер, Натье Жан-Марк , Перроно Жан Батист . Последним крупным живописцем рококо был Жан Оноре Фрагонар, тонкий портретист и пейзажист, как и Ватто, не вписывающийся в рамки просто модного стиля.
Скульптура рококо во Франции менее значительна и своеобразна, чем живопись. Большое распространение в искусстве рококо и всего 18 столетия получили портретные бюсты и маленькие скульптурные группы или статуи купальщиц, нимф, амуров, их ставили в парке, украшали ими беседки, салоны, купальни. Крупнейшие скульпторы рококо: Лемуан Жан Батист, Фальконе Этьен Морис , Пажу Огюстен, Клодион Клод Мишель . В скульптуре рококо других европейских стран также преобладали предназначенные для украшения интерьеров рельефы и статуи, небольшие статуэтки, в том числе из терракоты и фарфора (изделия немецкого скульптора, мастера фарфоровой пластики Иоганна Иоахима Кендлера). Прихотливое изящество отделки, частое заимствование экзотических декоративных мотивов китайского искусства, виртуозное выявление выразительных возможностей материала присущи рокайльному декоративно-прикладному искусству.
Справочные и биографические данные "Галереи живописи Планеты Small Bay" подготовлены на основе материалов "Истории зарубежного искусства" (ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л.Мальцевой), "Художественной энциклопедии зарубежного классического искусства", "Большой Российской энциклопедии".
В изобразительном искусстве существует бессчетное количество направлений. Чаще всего новый стиль возникает на основе уже существующего, и какое-то время они развиваются параллельно. Например, рококо в живописи Западной Европы сформировалось на базе помпезного и пышного барокко.
Однако появление нового стиля, как это нередко случается, вначале было встречено критически. Рококо обвиняли в отсутствии вкуса, легкомыслии и даже безнравственности. Тем не менее отрицать его вклад в дальнейшее развитие изобразительного искусства невозможно.
Рождение нового направления
Во Франции XVII века стало модным украшать парки стилизованными гротами с лепными украшениями, которые представляли собой раковины с переплетающимися стеблями растений. Со временем этот декоративный элемент стал доминирующим орнаментальным мотивом, хотя и претерпел значительные изменения.
К началу следующего столетия в нем с трудом можно было распознать привычную раковину, скорее он напоминал причудливо изогнутый завиток. Поэтому французское слово rocaille приобрело более широкое значение. Теперь под ним подразумевали не только камень или раковину, но все вычурное и извивающееся.
Людовик XV унаследовал престол в 1715 г., поэтому стиль рококо в живописи иногда называют его именем. Действительно, хронологические рамки правления короля и развития нового стилистического направления совпадают. А поскольку Франция в начале XVIII в. была бесспорной законодательницей мод, увлечение рококо вскоре охватило всю Европу.
Особенности стиля
Искусство барокко, зародившееся в Италии в XVII в., отличалось в первую очередь величественностью. Однако большого распространения во Франции оно так и не получило, хотя некоторые его черты можно проследить в стиле рококо. Например, оба направления декоративны и насыщенны, разница лишь в том, что рокайльная пышность изящна и расслаблена, а барочная - энергична и напряжена.
Интересно, что предшествующие стили первоначально возникали в архитектуре, а затем распространялись в скульптуре, декоре и живописи. С рококо все было наоборот. Это направление вначале сложилось в оформлении интерьеров аристократических будуаров и гостиных. Оно оказало влияние на развитие прикладного и практически не затронув архитектуру экстерьеров.
Рококо в живописи - это изображение галантных сцен из жизни аристократии. Здесь нет места жестоким реалиям, религиозным мотивам, прославлению силы и героизма. На полотнах запечатлены романтические ухаживания с налетом эротизма на фоне пасторальных пейзажей. Еще одна характерная особенность стиля - отсутствие ощущения течения времени.
Идейная основа французского рококо
Гедонизм с его стремлением к удовольствию как к высшему благу и смыслу жизни наряду с индивидуализмом стал главной философией французской аристократии XVIII в. Он же определил эмоциональную основу стиля рококо в живописи, выражавшегося в игривой грации, милых капризах и прелестных мелочах.
Не случайно любимой аллегорией рококо стал мифический остров Кифера - место, куда устремляются ищущие чувственных наслаждений паломники. Этот участок суши посреди Эгейского моря действительно существует.
Здесь, согласно древнегреческой мифологии, родилась прекрасная Афродита. Здесь же сложился культ богини любви, распространившийся впоследствии по всей Греции. Поклонники Афродиты приезжали на остров, чтобы принести жертвы в святилище, устроенном в ее честь.
В эпоху рококо Кифера символизировал рай для влюбленных, которые отправлялись на воображаемый остров к храму Венеры. Там царствовал изощренный эротизм, вечные праздники и безделье. На Кифере женщины молоды и прекрасны, а мужчины исключительно галантны.
Из дворца в частную гостиную
Тенденция к интимному оформлению интерьера обозначилась уже в начале XVIII в. Аристократические салоны и будуары частных домов, где главную роль играли женщины, стали центрами формирования галантной культуры и соответствующих правил поведения.
Целая армия французских ювелиров, мебельщиков, портных, живописцев и декораторов готова была удовлетворить любые запросы капризных заказчиц. Моду рококо в первую очередь диктовала королева и фаворитки Людовика XV: и маркиза де Помпадур.
Настенные плафоны и панно, а также живописные композиции над проемами окон и дверей были главными видами изобразительного искусства. Теперь, кроме королевского двора и церковных прелатов, декоративные картины для своих гостиных художникам заказывала новая аристократия и представители третьего сословия.
Жанры и сюжеты
Несмотря на новые идеи, рококо в живописи не отвергло полностью традиционные темы, разрабатывавшиеся в прошлом. Например, продолжали использоваться мифологические сюжеты, только теперь из всего античного пантеона в основном рисовали амуров и нимф, а Венера скорее напоминала светскую даму, демонстрирующую прелести обнаженного тела в пикантной обстановке.
Со временем появилась пастораль - новый жанр камерной живописи, предназначенный для жилого интерьера. Пасторальные картины в стиле рококо представляли собой идиллические сельские пейзажи, на фоне которых пастушки и пастухи в богатых нарядах играют на свирелях, читают или танцуют. Несмотря на невинные занятия, всю обстановку окутывает легкий флер эротики.
Пионер галантного стиля
Основоположником рококо в живописи считается Ватто Жан-Антуан. Художник начинал с подражания фламандским живописцам, однако со временем нашел истинно свой стиль, изображая галантные сцены. Для его картин характерна особая художественная глубина, а не просто изображение праздных аристократов, флиртующих на лоне природе.
Антуан Ватто написал два полотна на популярный сюжет аллегорического путешествия на остров влюбленных. Одна из них, «Паломничество на остров Киферу», экспонируется в Лувре, а другая - в Берлине, во дворце Шарлоттенбург. Обе они представляют собой яркий образец стиля рококо.
Театральность, характерная вообще для искусства XVIII века, в работах Ватто особенно заметна. Например, в построении композиции («Пастушки», «На Елисейских полях»). Здесь всегда есть передний план - своеобразная сценическая площадка, а группы фигур расположены так же, как и в театре.
Многогранное творчество Буше
Разумеется, Ватто был не единственным художником, работавшем в новом направлении. Франсуа Буше - другой яркий представитель французского рококо, в чьем творчестве наиболее полно отразился откровенно фривольный гедонизм, присущий той эпохе. Он выполнял заказы Людовика XV, маркизы де Помпадур, в частности написал знаменитый портрет фаворитки.
Также Буше создавал декорации для опер, гравюры к книгам Мольера, картоны для гобеленов, эскизы для севрского фарфора, словом, работал в разных направлениях изобразительного искусства.
Антуан Ватто, сам того не подозревая, наложил отпечаток на творчество Буше, который в юности копировал его рисунки. Позднее Буше изучал технику барокко в Риме, стал профессором Французской Академии художеств, получил всеевропейскую славу.
Его творчество охватывает все темы, характерные для живописи рококо: мифологию, деревенские ярмарки, аллегории, китайские сценки, сюжеты из фешенебельной парижской жизни, пасторали, портреты и пейзажи.
Представители рококо в живописи
Фрагонар Жан Оноре, один из крупнейших французских художников XVIII в., создавал полотна с игриво-эротическими мотивами. Таковы, например, «Качели», «Поцелуй украдкой», «Две девушки», «Одалиска» и пр.
Его картины, исполненные чувственной неги, отличаются тонкими светотеневыми эффектами, легкой живописной манерой, декоративностью колорита. Стиль Фрагонара со временем менялся. Если в полотне «Задвижка» прослеживается классическая манера, то в портретах, написанных в 1760-е годы, заметно романтическое влияние.
Еще одним видным представителем рокайльной живописи был Николя Ланкре, который многое сделал для распространения в Европе французского вкуса. Его полотна охотно покупали Екатерина II, Фридрих II Прусский, не считая частных коллекционеров - почитателей стиля рококо.
Картины известных художников той поры сегодня представлены в экспозициях крупнейших музеев мира. Хотя критики по-разному оценивают эстетику рококо, тем не менее невозможно отрицать самобытную оригинальность этого стиля, не имеющего прототипов в истории.
Рококо называют самым легкомысленным и бездумным из всех стилей в искусстве. Почему тогда рококо столь значимо для русской изобразительной культуры? Почему определение от слова «рококо» звучит для нашего уха так экзотически - «рокайльный»? В чем основное различие рококо и барокко, которые люди малосведущие часто путают? Наконец, почему рококо - это прямой и непосредственный предок современной глянцевой культуры?
Эдуард Петрович Гау. Гостиная в стиле второго рококо
Франсуа Буше. Туалет Венеры, 1751. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.
Рококо родилось во Франции XVIII столетия, хотя само название узаконит лишь следующий век, девятнадцатый.
Стиль получил имя от французского слова rocaille - ракушка или раковина. Издавна раковинами декорировали искусственные гроты и чаши фонтанов, позднее в оформлении интерьеров стали активно использоваться орнаменты, повторяющие витые, округлые очертания раковин. К XVIII веку интерес к ним только рос. Они усложнялись и переплетались, становились всё более изощренными и причудливыми. Такие орнаменты назывались рокайлями, а сам стиль, построенный на капризных гнутых линиях и нежнейших цветовых переливах, - соответственно, рококо.
Антуан Ватто. Вывеска лавки Жерсена
1720, 308×163 см
Говорят, этой картиной, написанной 37-летним художником перед смертью, Антуан Ватто напророчил будущее рококо. В «Лавке Жерсена» уже заключены все колористические возможности этого стиля: никаких контрастов, но взамен - богатейшая и тонкая пастельная палитра с тончайшими цветовыми переходами.
Рококо – это образ жизни
Появление стиля рококо связано с «концом прекрасной эпохи» - эпохи Людовика XIV. Не случайно знаменитая «Лавка Жерсена» изображает, как портрет короля-Солнце снимают со стены и убирают в коробку.
Но было бы неправильным отождествить всё XVIII столетие только со стилем рококо. Этот век многообразен, как никакой другой из предшествующих. Видоизменяясь, в искусстве продолжают существовать страстное барокко и строгий классицизм. Зарождается сентиментализм. Прогрессивная критика в лице Дени Дидро даже пытается угадать зачатки реализма.
И всё-таки именно галантное, капризное, вычурное рококо становится для XVIII века знаковым. Недаром это «столетие париков, карет, менуэтов, треуголок» (Натан Эйдельман) еще называют «галантный век». Галантному веку - галантное искусство.
Жан Оноре Фрагонар. Качели (Счастливые возможности качелей)
1767, 65×81 см
Извивающиеся ветви деревьев, порхающая с легкостью мотылька красавица, её летящая по изогнутой рокайльной траектории туфелька, томные взгляды и обнажившиеся коленки. На картине Жана-Оноре Фрагонара «Качели» - квинтессенция образа жизни в стиле рококо.
С уходом со сцены Луи XIV уходят из моды грандиозная пышность придворных празднеств в стиле барокко. Да и вообще - всё величественное и всё торжественное больше не комильфо.
Регент Филипп Орлеанский, а затем и король Людовик XV предпочитают образ жизни несколько более камерный, но зато и более комфортный. Он сосредоточен не в широком кругу придворных, а в близком, почти интимном кругу друзей-единомышленников.
Философия рококо - неоэпикурейство. Только наслаждение составляет суть человеческой жизни. Идеальное времяпровождение - беззаботный флирт на лоне природы. Любовь и праздник становятся синонимами рококо.
Антуан Ватто. Радости бала
1714, 65×52 см
Из парадных залов искусство плавно перемещается в будуар. Интерьеры рококо - уютные и комфортные. Именно во времена рококо появляются изысканные кушетки с мягкими спинками и кресла «кабриоль» с витыми ножками, обеспечивающие комфорт телу, шелковые шпалеры на стенах и небольшие изящные статуэтки, доставляющие наслаждение глазу.
Мишель Клодион, которого современники называли «Фрагонаром в скульптуре», отстаивал художественные принципы рококо - обратите внимание на причудливо изгибающиеся и переплетающиеся линии в его статуэтке «Сатир и Вакханка».
Каприз и прихоть - «альфа и омега» рококо. Это касается как общего настроения, так и самих форм искусства. Импровизация заменяет дисциплину. Причудливая асимметрия побеждает классические равновесие и ясность.
Возраст рококо
Интересная особенность стиля рококо - его отношение к возрасту. Чуть ли не впервые в истории старость перестаёт ассоциироваться с мудростью и почётом. Стареть теперь нежелательно и даже постыдно. Это касается не только женщин, но и мужчин, ведь сам тип внешности, популярный во времена рококо, - гендерно-универсальный.
Франсуа Буше. Голова Людовика XV/ 1729. Лос-Анджелес, музей Гетти.
Дмитрий Левицкий. Портрет Марии Дьяковой. Фрагмент. 1778. Москва. Государственная Третьяковская галерея.
Облик мужчин и женщин в искусстве рококо становится на удивление сходным. И те, и другие равно изнежены и капризны. И те и другие изящнейше одеты. И даже румянами и пудрой мужчины и женщины галантного века пользуются с одинаковым тщанием, ведь им важно выглядеть как можно лучше - авось удастся обмануть возраст?
Российская императрица Елизавета Петровна так болезненно переносила старение и панически боялась умереть, что от неё стали скрывать факты смерти знакомых. Придворные не смели говорить при ней «ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах».
Образец русского рококо - портрет императрицы Елизаветы Петровны работы Ивана Аргунова.
Иван Петрович Аргунов. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Кстати, отец Елизаветы Петр I пытался выдать её замуж за сверстника и наследника французского престола Людовика XV, но не сложилось. Однако страсть к музицированию, маскарадам, галантным празднествам и стилистике рококо осталась с императрицей на всю жизнь.
Рокайльный интерьер Большого Дворца в Петергофе. Дворец строился полтора века, изначально в стиле барокко и классицизма, а во время правления Елизаветы Петровны получив грандиозную по изысканности и богатству отделку в стиле рококо.
Итак, старости для рококо не существовало. А как же еще один важный возраст - детский? Да так же! Ведь не актуальна сама идея возрастных изменений. Дети, согласно убеждениям XVIII века, - всего лишь маленькие взрослые. Поэтому наряжать их следует совершенно по-взрослому. Более того, их игры и забавы точь в точь копируют взрослые. Дети со знаменитой картины Антуана Ватто «галантно» проводят время: мальчики музицируют, девочка готова начать танцевать.
Антуан Ватто. Танец
1721. Масло, Холст
Живопись рококо намеренно выбирает ситуации, где можно извлечь любые возможности для проявлений галантности или любовной интриги.
Пьетро Лонги. Утренний шоколад
Николя Ланкре. Крепление конька
Антуан Ватто. Ноты
1717
Не слишком уклоняясь от истины, можно сказать, что рококо - это «гламур» XVIII века, целиком обусловленный особым образом жизни: богатым, праздным, наполненным красотой и изяществом.
Из мира рококо, как и из глянца, прочно изгнаны старость и болезни, бедность и уродство.
А еще живопись рококо, подобно глянцевому фото, главной своей темой считает соблазн. Соблазнительность как качество, соблазнение как процесс - вот его ключевые сюжеты. И в этом смысле рококо действительно прямой предшественник глянцевой субкультуры.
Жан Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой
1780-е, 55×45 см
«Будуарная живопись» эпохи рококо
Пресловутая легкомысленность рококо - это, конечно, не виньетки и завитки. И не только галантные празднества и изнурительная праздность. Это еще и новое прочтение эротической темы.
Но ведь обнажённая натура, возразите вы, - это основа основ изобразительных искусств со времён античности, а доскональное знание человеческой анатомии и перспективная передача ракурсов и движения - заслуга эпохи Возрождения. Верно! Что же нового привнесло в тему «ню» рококо?
Ответ очевиден: отчетливый вкус сладострастия. Например, эту картину Франсуа Буше один из критиков назвал «самым долгим поцелуем в истории западноевропейской живописи»:
Франсуа Буше. Геркулес и Омфала
1731, 74×90 см
Интересно, что родоначальник французского рококо Антуан Ватто своих эротических работ стеснялся, а некоторые после своей смерти даже завещал сжечь. Но его картина «Туалет», тем не менее, положила начало «будуарному жанру». Уже у Буше и Фрагонара нагота не нуждается в «оправдании античностью», а приобретает современное звучание и беззастенчиво эротическую подоплёку.
Антуан Ватто. Туалет.
1717. Лондон, Собрание Уоллес.
Жан Оноре Фрагонар. Девочка в постели, играющая с собачкой
1765. Мюнхен, Старая пинакотека.
Франсуа Буше. Темноволосая одалиска
1745, 53×64 см
«Его картины не лишены сладострастия, - с иронией писал о разнузданном эротизме Буше его самый злой критик Дени Дидро. - Голые ноги, бедра, груди, ягодицы. Они интересны мне в силу моей порочности, а вовсе не благодаря таланту художника».
Рококо: шпаргалка
Художники стиля рококо
Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан-Оноре Фрагонар, Иван Аргунов, Никола Ланкре, Жан-Марк Натье, Шарль-Андре ван Лоо, Элизабет Виже-Лебрен, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, Джованни Баттиста Тьеполо, Пьетро Лонги, Бернардо Беллотто, Аделаида Лабий-Гийар
Знаковые картины стиля рококо
Антуан Ватто. Отплытие на остров Цитеру. Полотно, изображающее, как искатели амурных приключений массово отчаливают в направлении острова любви. Французские академики придумали под эту картину Ватто отдельный, новый жанр - «галантное празднество». Собственно, этим определением можно обозначить и весь образ жизни в стиле рококо.
Франсуа Буше. Портрет мадам де Помпадур. Маленькая аккуратная головка вместо массивных париков эпохи барокко, «кукольные» кисти и ступни, резкий контраст между узким лифом и широчайшей юбкой. Фаворитка Луи XV была главным трендсеттером своей эпохи, популяризатором рококо и одновременно его модной иконой. По этой картине с успехом можно изучать рокайльный интерьер. А стиль рококо иначе будут называть «стилем Помпадур».
Антуан Ватто. Отплытие на остров Цитеру
1717, 194×129 см
Франсуа Буше. Портрет мадам де Помпадур
1756, 157×201 см
Вы профан, если:
До сих пор путаете рококо и барокко только потому, что обоим стилям свойственны пышность и богатство декора.
Главное различие между рококо и барокко в идеологии, а не в эстетике: барокко - искусство в своем истоке религиозное, рококо - сугубо светское. Барокко со страстью и серьёзностью утверждает религиозные догмы «правильной веры». Рококо чуждо как серьёзности, так и подлинной страсти.
Вы эксперт, если:
Легко вычленяете глазами в переплетениях декоративных орнаментов очертания раковин и рокайльные S-образные завитки.
Отличаете колорит Ватто от «жемчужной гармонии» его последователя Буше.
Знаете, что стиль «шинуазри» (в дословном переводе с французского - китайщина) со всеми веерами, пагодами, ширмами и китайскими зонтиками - это ответвление стиля рококо.
Франсуа Буше. Китайский сад
1742, 40×48 см
Стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII в.(по разным источникам – до конца века, приблезительно около столетия и тд., точной даты окончания нет) как развитие стиля барокко. Иногда стиль Рококо определяют как последнюю, кризисную фазу развития Барокко. И Рококо, и Барокко насыщены и декоративны, но если барочная пышность напряжена, динамична, то рокайльная – нежная и расслаблена. В целом французское Рококо более связано с формами стиля Регенства начала XVIII столетия.
Рококо сразу возник как камерный стиль аристократических гостиных и будуаров, оформления интерьера, декоративного и прикладного искусства и практически не нашел отражения в архитектурном экстерьере. Рококо – оригинальное явление, не имеющие прототипов в истории искусства. В этот период продолжается усиливаться восточное, и, прежде всего китайское влияние – т.н. стиль шинуазри . Изящные по формам, украшенные тонким, изысканным декором художественные изделия китайских мастеров отлично гармонировали со стилем, процветавшим при европейских дворах.
Орнамент – главный выразитель данной эпохи, имел 2 формы развития:1)тенденция к натурализации (декор в виде мелких цветных гирлянд с купидонами, ленточками), 2) основное – абстрагирование, асимметричность как элементов декора, так и самой композиции. Всё сводится к рокайлю, он заменил мотив волюты (барокко). Отразил внутреннюю опустошенность духовного мира европейского дворянского общества.
Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.
Фарфор как материал с его белоснежной поверхностью и тонкой, миниатюрной росписью был одним из главных художественных открытий эпохи Рококо.
Стиль рококо впервые воздвиг комфорт и удобство интерьера в ранг искусства. Распространяясь по Европе, стиль рококо обрел местные характерные черты в каждой из стран. Во Франции, при всей пышности убранства, стиль рококо сохранил черты тонкого благородства. В интерьерах Германии большее распространение получила лакированная красочная мебель, рассчитанная на менее изощренный вкус. В Австрии стиль рококо выразил себя в спокойных, по-домашнему уютных формах. Голландскую мебель рококо отличает простота и лаконичность линий. Своеобразие английскому рококо придают примеси из готических и китайских элементов.
Архитектура
В целом : Стиль не нашёл яркого выражения в арх, а более проник в интерьер. Архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами. Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, необделанных камней (рокайль) и т. п.
Конкретно :В особняках и отелях крупнейших французских зодчих рококо: Робера Декотта, Габриэля, Боффрана, Оппенора, Дельмера, Мейссонье, они часто отступали от логической ясности и рационального подчинения частей целому. Скульптурная деталь, применяемая для украшения фасада, делается более выпуклой, приобретает самодовлеющее значение, не подчиняясь больше основным архитектурным линиям. Плоские пилястры большого ордера заменяются выпуклыми полуколоннами, придающими стене более живописный вид.
Ярким образцом рококо принято считать отель Субиз в Париже по проекту Пьера Алексиса Дельмера (1675-1745). По своему экстерьеру отель строг, классицистичен, лишь некоторые конструктивные элементы: выпуклые скульптурные детали и полуколонны, украшающие фасад здания. Но следует отметить, что для архитектуры рококо во Франции характерно то, что главное внимание зодчего сосредоточивалось не на экстерьере, а на интерьере, поэтому основные изменения коснулись, прежде всего, внутренней планировки зданий.
Гораздо более яркий, полномасштабный пример расцвета рокайльного искусства в архитектуре даёт нам Германия (крупнейшими представителями рококо здесь являются архитекторы Бальтасар Нейман и Кнобельсдорф), причем, прежде всего в сферах, не востребованных французской традицией. Именно в Германии сформировались такие уникальные явления, как летняя увеселительная резиденция и церковная архитектура рококо - области, не получившие никакого распространения во Франции, хотя именно в них все формальные характеристики и эстетические возможности стиля проявили себя особенно убедительно и исчерпывающе. Наконец, германский регион на сегодняшний день сохраняет наибольшее количество памятников рококо, дающих наиболее последовательное и полное представление об этом искусстве.
Наиболее удачный пример немецкого рококо - королевская резиденция Сан-Суси, построенная архитектором Венцелаусом Кнобельсдорфом (1699-1753) в пригороде Берлина Потсдаме для короля Пруссии Фридриха II.
Другой значительный памятник эпохи - дворец Амалиенбург близ Мюнхена (Бавария), выстроенный приехавшим из Франции архитектором Франсуа Кювилье (1695-1768), - еще более скромен по своим размерам, чем резиденция прусского короля. Это маленькое строение представляет собой образец строгого и сдержанного французского вкуса.
Строительная деятельность в прочих странах значительно отстает от Франции и Германии.
Скульптура
Большое распространение в искусстве рококо и всего 18 века получили портретные бюсты и маленькие скульптурные группы или статуи купальщиц, нимф, амуров, их ставили в парке, украшали ими беседки, салоны, купальни. Крупнейшие скульпторы рококо: Ж. Б. Лемуан, Пегаль, Пажу, Фальконе, Клодион. В скульптуре рококо преобладали предназначенные для украшения интерьеров рельефы и статуи, небольшие статуэтки, в том числе из терракоты и фарфора (изделия И.И. Кендлера). Прихотливое изящество отделки, частое заимствование экзотических декоративных мотивов китайского искусства, виртуозное выявление выразительных возможностей материала присущи рокайльному декоративно-прикладному искусству.
Крупнейшие скульпторы эпохи рококо: Ж.Б. Лемуан, Пигаль, Пажу, Фальконе, Клодион, Гудон.
Скульптура рококо - это пластика малых форм, камерная по содержанию, в которой привлекают интимная прелесть образов и изящество их решения. Эти черты отличают и лукаво-шаловливого “Амура” Этьен-Мориса Фальконе (1716-1791)и группу “Амуры, борющиеся за сердце”, исполненную Жан-Батистом Пигалем (1714-1785): Очарование последней - в забавном сюжете, в прихотливой игре линий, в мастерстве воспроизведения пухлых детских тел, быстрых, легких в движении и в то же время по-детски немного неуклюжих, неловких.
“Речная нимфа" Клода Мишеля, прозванного Клодионом (1738-1814). близка рокайльной скульптуре. Пленителен девически-нежный облик, непринужденная грация позы. Статуэтка выполнена из терракоты, подчеркивающей своей фактурой и тоном тепло жизни, которое ощущается в мягкой пластике тела. Дробные складки ткани оттеняют плавность линий фигуры нимфы.
Прекрасным образцом скульптуры стиля рококо является и статуя музы - Талии, исполненная братьями Гропелли. Мраморное изображение музы имеет мягкую, гладкую моделировку тела и несколько удлиненные пропорции.
Шедевр Гудона - мраморная статуя восьмидесятичетырехлетнего Вольтера.
Живопись
Любимыми темами художников Рококо стали не сила, страсть и героика, а нежность и игра. Есть только настоящее, без прошлого и будущего. Эстетизируется само мгновение, а не жизнь. Идейной и эмоциональной основой стиля французского Рококо стал гедонизм и индивидуализм, сформировавшийся еще в период Регентства, а формой – интимная грация, дух мелочей.
Живопись имела преимущественно декоративный характер имела богатая тонкими переливами цвета и одновременно несколько блеклая по колориту. Живопись рококо, тесно связанная с интерьером, получила развитие в декоративных и станковых камерных формах. Главные виды изобразительного искусства: настенные панно (самая распространенный вид, были большей частью овальной, круглой или причудливо-изогнутой формы; в основе композиции и рисунка лежит мягко изгибающаяся линия, которая придает произведению обязательную для этого стиля вычурность и нарядность), плафоны и декоративные композиции, расположенные над дверными или оконными проемами – десюдепорты (франц. dessus-de-porte – над дверью). Изменился заказчик картин-помимо церкви и королевского двора, появляется «третье сословие» и новая аристократия.
Художникам рококо были присущи тонкая культура цвета, умение строить композицию слитными декоративными пятнами, достижение общей легкости, подчеркнутой светлой палитрой, предпочтение блеклых, серебристо-голубоватых, золотистых и розовых оттенков. Одновременно с развитием живописи рококо усиливалась роль реалистического направления; достигли расцвета портрет, натюрморт, бытовой жанр, пейзаж. Также в то время характерной чертой была эротика – изображения обнаженной натуры Венеры,нимф.
Со временем появляется и новый жанр камерно-декоративной живописи – пастораль (франц. pastorale от лат. pastoralis – пастушеский). Но в эпоху Рококо это не просто деревенский, сельский мотив, а идиллические картины «пастушеской» жизни с эротическим подтекстом
Одним из основоположников стиля «рококо» был А.Ватто («Паломничество на остров Киферу», «Вывеска Жерсена», Ф. Буше («Венера, утешающая амура»), О. Фрагонар («Уроки музыки», «Пастораль»). Их картины большей частью декоративны и предназначены для жилого интерьера. В России в эпоху рококо живопись европейского типа только появилась впервые, сменив свою, русскую традицию, иконопись. Это портретная живопись РОкотова: Коронационный портрет Екатерины II, Портрет Г.Г.Орлова в латах
Интерьер
В оформлении интерьеров стиль рококо проявился наиболее ярко. стиль рококо - это стиль будуаров и маленьких гостиных для узкого круга близких друзей.Характерные черты рококо – изнеженность и доведенная до предела утонченность. Вместе с тем интерьеры рококо перегружены декоративными деталями и мебелью, которая приобрела гибкие, мягкие, уютные формы. Зеркала, позолота, богатые лепные узоры по потолкам и стенам ломают пространственную структуру интерьера, углы комнат закругляются. Динамичные и ассиметричные формы задают основной тон.
Во времена рококо архитекторы впервые стали целенаправленно стремиться к стилевому единству интерьера. Декор стен и потолков, формы мебели, расцветки драпировочных и обивочных тканей, декоративные предметы, двери и аксессуары – все выстраивалось в целостный ансамбль. Новые формы светской жизни диктовали новую расстановку мебели, которая собиралась небольшими группами в разных местах помещения. В группу обязательно входили стол, диван, несколько кресел и стульев. Такие «центры тяготения» для гостей задумывались как целостные композиции, которые обязательно поддерживали единый стиль всего помещения.
Главной доминантой интерьера рококо служил невысокий камин, покрытый мраморной плитой и изящно отделанный стукко (искусственный мрамор, высший сорт штукатурки). На камин ставили часы и декоративные предметы, над камином вешалось зеркало в роскошной раме. В интерьере рококо использовались самые дорогие материалы: мрамор, экзотические породы дерева, бронза, золото, шелк, гобелен. Цвета стиля рококо нежные, пастельные;основные цветовые сочетания – белое с голубым, зеленым или розовым, и обязательное присутствие золота.
Во времена рококо расцвела и достигла своего апогея мода на «китайщину» или шинуазри (chinoiserie). Изящные, украшенные тонким декором художественные изделия китайских мастеров отлично гармонировали со стилем рококо. Владельцы дворцов и роскошных особняков в обязательном порядке заводили «китайский зал», обставленной лаковой китайской мебелью, или на худой конец, просто устраивали галерею китайского фарфора в одной из комнат.
Как результат увлечения «китайщиной» в Европу были завезены бумажные обои для оклейки стен жилых помещений. В интерьерах рококо появились передвижные и раздвижные ширмы, расписанные в китайском стиле; аквариумные рыбки; изысканные орхидеи и тонкоствольные деревья. Получили распространение декоративные подушки из шелковой материи с крупными цветами.
Мебель
Утонченность стиля рококо отразилась не только на характере мебели, но и на появление новых видов мебели, предназначенных в основном для аристократичных женщин. Секретер на высоких ножках с наклонной откидной доской и множеством потайных отделений, картоньерка (шкафчик для бумаг), туалет с откидным зеркалом, разнообразные тумбочки и столики призваны были создавать особые удобства для своих хозяек.
Формы мебели для сидения изменились в сторону большего удобства и элегантности. Появились канапе (диван в форме соединенных двух-трех кресел), шезлонг, бержер (глубокое кресло). Контуры мебели становятся все более мягкими и волнистыми, изгиб ножки усиливается. Среди корпусной мебели главную роль играют комоды и секретеры. Детали мебели растворяются в общем объеме и кажутся отлитыми из пластичной массы. Декоративно мебель украшается прихотливыми орнаментами в виде вьющейся лозы, цветочных гирлянд, ромбовидной сетки и золоченой бронзой. Большое количество разных видов столов, созданных в зависимости от их назначения.
Говоря о мебели рококо, нельзя не упомянуть выдающегося английского мебельного мастера Томаса Чиппендейла (1718-1719 гг.). Стиль мебели Чиппендейла представлял собой своеобразное сочетание французского рококо с готическими и восточноазиатскими мотивами. Чиппендейл ввел в моду большие напольные часы. В своей мебели он часто использовал мотив птичьей когтистой лапы, которая держит шар. Он довел до совершенства формы многих изделий мебели, начиная от стульев и письменных столов и заканчивая книжными шкафами. Многие типы разработанной им мебели дошли до наших дней без существенных изменений.
Екатерининское рококо: Китайский дворец в Ораниенба́уме, Золотой кабинет; Баварское рококо: базилика Фирценхайлиген;
Получает свое развитие фабикация фарфора, появляется бисквит. Особенно популярны были в Европе фарфоровые статуэтки Мейсенской мануфактуры (Германия).а также Севр.Хрупкие, раскрашенные нежными красками фигурки были сродни персонажам современных им картин. Из фарфора также изготавливали вазочки-ароматницы и другие предметы, сплошь покрытые мелкими фарфоровыми цветками.
Кроме фарфора - в моде серебро. Изготовляются шоколадницы, супницы, кофейники, блюда, тарелки и другое.Серебро также используется для предметов освещения, сервизов и в отдельных случаях - для мебели. Мягкий и податливый материал с легкостью принимал пластичные, причудливые формы стилей регентства и рококо. В этом веке рождается кулинарное искусство в его современном виде, в том числе - искусство сервировки стола.
Продолжали использоваться фаянс.
Мода на китайские ширмы, фарфор и лаковую живопись отразилась в гобеленах с изображениями цветов, птиц, пагод, мужчин и женщин в китайских одеждах. Они органично дополняли экзотическую картину, создаваемую в интерьерах рококо подлинными китайскими изделиями.
Также, именно в ту эпоху получило распространение искусство красивой сервировки стола и приготовления пищи
Мужской и жнский костюм эпохи рококо.
Мужчины носят жюстокор. В эпоху рококо полы жюстокора становятся шире, теперь они как бы торчат в разные стороны.
В эпоху рококо под жюстокор мужчины одевали камзол. Камзол – это вид мужской одежды, сшитой в талию и длиной до колена, иногда шился и без рукавов, его часто, особенно зимой, носили под кафтан. К XIX веку камзол превратится в жилет. В эпоху же рококо в мужском костюме из фалд камзола формируется «юбка на обручах», ведь мужская мода во всём стремится подражать женской.Мужчины также носили белоснежные рубашки с кружевными жабо и шейными платками.Ткани, как в женском, так и в мужском костюме были нежных, пастельных тонов. Мужской костюм, как и женский, обильно украшался воланами, пуговицами, лентами, кружевами.Мужчины также носили штаны длиной до колена, которые дополняли белые чулки. Впрочем, причёски в отличие от барокко становятся более простыми и плоскими. Волосы завиваются в локоны, обрамляющие лицо, позже – собираются в косы. Головной убор – треуголка. Идеальный мужчина – придворный франт.
Женщины по-прежнему носят пышные юбки – панье, которые держаться на каркасе, а также корсеты. В начале эпохи рококо юбка немного уменьшается, однако затем вновь расширится до максимально возможного предела. Причёски также изначально становятся менее пышными – в моде гладкая, маленькая причёска с рядами ниспадающих локонов.
Огромные юбки принимают уже даже не круглую, а овальную форму. Лиф же платья вытягивается вниз, ниже талии, в виде треугольника, он также имеет достаточно глубокий вырез. В платье становится особенно заметен этот контраст – крупной пышной юбки и маленького, совершенно не объёмного, по сравнению с ней лифа. Рукава платья сужаются к локтю, их обильно украшают лентами, каскадами кружев.
Ленты становятся любимым украшением эпохи рококо . Кроме лент активно использовались и цветы, причём как натуральные, так и искусственные. Именно в эпоху рококо искусственные цветы впервые начинают использоваться для украшения наряда, до этого они служили лишь для украшения храмов и изготовлялись в монастырях.
А среди тканей наибольшей популярностью пользуются сатин и атлас. Эти ткани, мягкие на ощупь, позволяют создать множество складок, которые были так необходимы в эпоху рококо, плюс блестящий атлас идеально гармонировал с матовым кружевом.
Верхней одеждой в эпоху рококо служило манто – свободный плащ, ниспадающий с плеч. Большое значение придаётся и дополнительным элементам таким, как муфта, перчатки, веер, которым дамы подавали особые знаки своим кавалерам. Тайному языку влюблённых служили и мушки – шёлковые чёрные пластыри разнообразной формы. Большое внимание стиль рококо уделяет нижнему белью, ведь в платьях, которые во многом оголяют тело, что было свойственно платьям эпохи рококо, нижнее бельё выступает на всеобщее обозрение. Женщины, как и мужчины, начинают носить чулки, как и мужчины – белые, но иногда и пёстрые . Нижнее бельё шьют из шёлка, его обильно украшают вышивкой, кружевной отделкой, золотом и серебром. Ведь декольте теперь позволяет видеть нижнюю рубашку, а нижняя юбка становится видна при ходьбе. Теперь нижнюю юбку украшают, как и верхнюю, – кружевами, воланами, лентами.
Туфли носят мягкие и низкие, Они изготовлялись из достаточно простого материала, но часто были богато украшены – ленты, вышивка, пряжки, драгоценные камни.
Идеалом женской красоты считались обладательницы осиной талии, узких бёдер, хрупких плеч и круглого лица. Идеальная женщина – хрупкая и стройная жеманница .
Ювелирные украшения
Усыпанные бриллиантами броши были необычайно модны в ХVIII веке. Формы брошей рококо различны - ленты, букеты цветов или искусно переплетенных ветвей, щедро обогащенные эффектами асимметрии.
Брошам, украшавшим декольте, соответствовали эгреты (султаны), происходящие от заколок для волос. Они сверкали бриллиантами, другими драгоценными камнями и жемчугом. В декоре преобладали натурные мотивы, вдохновлявшие ювелиров рококо - яркие бабочки и изящные перья.
Как популярное украшение костюма кавалера в тридцатых годах получают распространение пряжки для штанов. Наряду с драгоценными экземплярами использовались и имитации бриллиантов - стразы. У представителей третьего сословия бытовали стальные пряжки, привозимые из Англии.
В эпоху рококо модными становятся колье с бриллиантовыми каплевидными или звездообразными подвесками.
Любимы модницами рококо были и медальоны с миниатюрами, которые носили на цветной или черной ленте, плотно охватывающей стройную шею.
В своем увлечении игрой рококо проявило интерес к типу серег "бриоле" - подвески, находящиеся в постоянном движении. Такие серьги часто вообще лишены оправы, за исключением креплений.
В кольцах рококо также доминирует камень - бриллиант цветные камни, обычно прямоугольные или овальные в обрамлении мелких бриллиантов, в скромной, почти невидимой оправе. Однако в это время встречаются и другие формы колец - банты или цветущие ветви.
Из других украшений, в большей степени имевшим утилитарное назначение ХVIII век отдавал предпочтение флаконам для духов (так называемые шатлены), состоящие из двух блях, соединенных между собой цепочкой и несколькими цепочками на второй бляхе, к которым крепились часы, ключики от них, печатки и другие "милые" вещицы.
Хорошо известны работы французских серебряников эпохи рококо. Родоначальником в производстве серебряных изделий в новом стиле стал Ж. Месонье.
Один из шедевров французских серебряников находится в России. Это выполненный Жаком Ретье в 1770 году по заказу Екатерины II "Орловский сервиз".
Очень велико в эти годы влияние на европейское искусство французской ювелирной пластики в серебре. Помимо этого материала в декоративной пластике используется также инкрустация слоновой костью, эмали, твердый камень, жемчуг.
Книги
Философию стиля Рококо определяли женщины. «Женщины царствовали», - сказал Пушкин о том времени, когда заря рококо только занималась. Рококо считает главным в жизни - праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, «искусство казаться» в жизни достигло в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене - померк. Рост общественного влияния женщины, «феминизация» культуры, успехи женщин в самых разнообразных отраслях искусства – об этом свидетельствует вся Европа XVIII столетия. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи - женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения - вот характерные особенности того времени. XVIII в.принято считать столетием аристократии.
Жан Франсуа де Труа.”Объяснение в любви”, 1731г.
До самой смерти Людовика XIV костюм, как мужской так и женский, практически не изменялся. Только детали: отделки, вышивки, узоры кружев и цвет выбирали по своему вкусу. За год до смерти Короля - Солнца, в 1714г., на придворный бал в Версале попала герцогиня Шрусбери. Людовик, главный законодатель европейских мод, положительно оценил её маленькую, скромную причёску и умерено пышные юбки, и сразу в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века, сразу и навсегда уничтожив причёску «Фонтанж», продержавшуюся в моде более 30-ти лет. Женщины с полотен Ватто, Буше, Патера, де Труа, Шардена все до единой причёсаны скромно и элегантно, - будь то роскошная маркиза де Помпадур , добродетельная Мария-Терезия или юная Фике из Цербста . Названия этих причёсок также сохранились - «бабочка», «сентиментальная», «тайна», «неженка».
В этот период модный силуэт женского платья напоминал перевёрнутый бокал – затянутый корсетом верх и широкая юбка внизу, пышность которой поддерживал юбочный каркас. Он-то и помогал дамам достичь идеального силуэта. Самою юбку делали из плотной проклееной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых прутьев или из туго сплетённого конского волоса. Вся эта конструкция пристёгивалось на пуговицах к корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Каркас называли , от фр. рanier – корзина. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein - рыбья кость, китовый ус). Различали маленькое утреннее, или «осмотрительное» панье, панье «гондолу», сплющенное спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было положить локти.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью - женщины носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевными фестонами, воланами. С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, которые имели место не только у коронованных особ, но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры.
нижнее женское белье на 18 век: нижняя юбка, рубашка, корсет Франсуа Буше. Утренний туалет
Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, расшитую шёлком, шитьём и кружевами. Поверх рубашки, корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчёвую юбку, а иногда и две, но так чтобы верхняя, пышно декорированная, не полностью закрывала нижнюю, украшенную рюшами или оборками. Корсет (термин «корсет» появился только в XIV веке) скрывался лифом на шнуровке, к нему же были пришиты узкие рукава в три четверти, край которых украшали каскадом роскошных кружев разной ширины в виде воронки, которая именовалась «Пагода» .
 |
 |
 |
корсеты. Ок. 1790г. 1760-1780 г.г.
 |
 |
 |
К шнуровке, чтобы платье имело законченный вид, пристёгивали треугольную вставку. Она называлась стомак . Открытое спереди платье, плотно облегающее верхнюю часть тела и собранное сзади в складки, получило название robes a la francaie . Такое платье обязательно носили с этой V- или U-образной деталью. Иногда к стомаку пришивали небольшой внутренний кармашек. Чтобы эта треугольная пластина не собиралась и не топорщилась на груди, стомак щедро украшали вышивкой, кружевами, рядами аккуратно расположенных бантиков из лент, которые назывались ecbellt (лестница) и даже драгоценными камнями. Такой роскошный стомак считался ювелирным украшением, поэтому его часто переносили с одного платья на другое. Поскольку всякий раз, когда женщина одевалась, стомак необходимо было подколоть к лифу платья, туалет занимал немало времени.
 |
 |
 |
 |
| Франсуа Гюбер Друэ. Маркиза д"Эгиранд.1759 г. | Стомак, 1760 г. | Стомак, 1720 г. |
Во времена Регенства появилось несколько новых своеобразных фасонов женского платья – контуш , или платье со складкой Ватто . Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие складки, которые имитировали плащ. Спереди контуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто», в честь известного живописца, который не единожды изображал такой наряд. Очень быстро этот ансамбль превратился в туалет для придворных церемоний. Он обязательно дополнялся ещё кружевной наколкой в волосах или тончайшей мантильей с золотыми кисточками, прикрывавшей голову. Не исключено, что «Летящее платье» около 1715 года Париж увидел на сцене «Комеди Франсе» в спектакле по пьесе Флорана Картона Данкура «Кокетки летом». Похоже, что этот туалет пришёл в жизнь из театрального гардероба.
Вторым новым и ставший очень популярным, был фасон платьев с укороченной впереди юбкой, обычно чуть ниже колен, с руковами той же длины - до локтя (что дало ширококе распространение муфтам) распашные с завязками из лент на груди. Стали модны также платья в виде плащей, с рукавами и без них.
Наиболее полным воплощением черт рококо является костюм второй половины XVIII века. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье называется «Полонез» . Его обильно отделывали оборками, рюшами, всевозможными кружевами, цветами и выполнялось оно из более тонких и мягких тканей с мелким узором.
Перчатки без пальцев – митенки, были популярны весь XVIII век. Наиболее распространённым типом митенок был такой, когда большой палец отделялся от других четырёх пальчиков, а тыльную сторону ладони прикрывал треугольный клапан.
 |
 |
 Maria Luisa de Bourbon. 1775 |
При Марии-Антуанетте
происходила почти ежедневная смена фасонов, изобретением которых занималась сама королева при помощи тогда знаменитой модистки мадемаузель Бертен
и танцовщицы Гимар. Сама она нередко одевалась настолько рисковано, что однажды, послав свой портрет матери, Марии-Терезии, она получила его обратно с надписью следующего содержания: «Вместо французкой королевы, которой я надеялась полюбоваться на портрете, я увидела перед собой разряженную танцовщицу. Несомненно, портретом ошиблись и прислали не тот, который предназначался мне».
Дальнейшее развитие женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединённых вершинами на линии талии. Примечательно, что на протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья как корсет и панье. Корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья. Плотный, жёсткий очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой по бокам юбкой на фижмах. Создавалось ощущение хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольника подчёркивали очертания и отделка лифа и юбки.
 |
 |
 |
Ткани и материи.
Не только костюм, головные уборы и причёски служили кутюрье эпохи рокайля, то же самое можно сказать о моде на расцветки тканей . В Париже не осталось ничего, вплоть до уличной грязи, чтобы не дало названия какому-нибудь оттенку шёлка: «Сточная канава» или цвет вышивки «парижская грязь», которой мадемуазель Ленорман отделала своё «Турецкое платье», вызвавшее настоящий фурор в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета ткани «Кака дофина» , которая появилась в честь рождения наследника в королевской семье. И объяснялось это всё не только капризами вкуса, но и страсным желанием перен, что само по себе является «ритмом времени», в котором правящий класс бежал навстречу своей гибели, ускоряя её фривольным образом жизни, стремлением к необузданной роскоши и, дошедшей до предела, игровой условностью.
Самыми модными материями были: атлас, шёлк и полушёлк
с разноцветными узорами. Для особо богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды – разновидность лёгкого бархата или сатин. Эти ткани, обладавшие высокой драпируемостью и красивым рисунком характеризовались высокой подвижностью. Пересечения и изломы складок создавали выразительную, характерную для рококо ассиметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, чётко фиксированную форму спереди и подвижную сзади.
Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века - в золотую эпоху стиля рококо - фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка.
С начала 1770гг. распространилась мода на ткани в полоску среди всех слоёв населения. В модном журнале «Magasin des modes» , издававшемся в 1780-е годы, как раз перед Французской революцией, нередко встречаются как мужские, так и женские костюмы из ткани в вертикальную полоску двух цветов. Мода на ткани в полоску сохранилась и в период Французской революции.
Обувь.
Костюм дополняли светлые шёлковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке, который имел название «Голубиная лапа», Вогнутый внутрь, он создавал оптическую иллюзию, зрительно уменьшая расстояние между носком туфли и пяткой.
 |
В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких лёгких, светлых, шёлковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками, высотой в «четыре пальца». Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук, ещё со времён Людовика XIV, оставался знаком принадлежности к дворянскому сословию.
 |
По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы – обувь. Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуе. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены
– на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
Внимание к обуви, её украшению в 60-х годах 18 в. объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше чем платье. Она обтягивает ногу, но так же, как и платье, загромождена украшениями. Обувь украшают вышивкам, кружевами, перфорациями, страусовыми перьями, лентами и т. д. Элементы украшений мы видим те же самые, что и на платье. На туфле появляются даже такие украшения, как ветряные мельницы. Туфли делают из цветной кожи или из блестящего атласа, декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, форма туфли узкая с острым носком и высоким каблуком.
Важнейшими элементами украшения платья в эпоху рококо были оборки, бахрома, букетики искусственных цветов, ленты, тесьма синель, рюши из нежнейших кружев. Большое значение придаётся мелким дополнениям в одежде: веер, который был необходимой частью умения кокетничать, сумочка «пампадур» для бесчисленных косметических мелочей, брегеты – часы-брелоки на цепочке, перчатки и муфточка.
 |
 |
Слева: Платье (robe à la française) около 1760.Шелковая тафта в белую и розовую клетку; двойные рукава „пагода”; стомак из лент; рюш и оборка на прическе со свисающими лопастями из аржантенского кружева. Справа: Платье (robe à la française) около 1760 Англия. Шелковая парча из Спайтафилда цвета слоновой кости с золотыми, серебряными и полихромными нитями; цветочный орнамент, золотое кружево, серебристый газ; двойные рукава „пагода”; нижняя юбка; стомак из золотого и серебряного кружева с оборкой; ангажанты из брюссельского кружева. |
Во второй половине XVIII века в художественной культуре начинает оформляться новое направление, которое идёт на смену рококо. В большом искусстве – литературе, живописи, театре – оно будет называться неоклассицизм а в декоративно-прикладном искусстве и в костюме его чаще определяют как стиль Людовика XVI . Философы Руссо, Дидро и др. призывали к возрождению античности, которая виделись царством справедливости и истинной красоты. Мечты о «естественной жизни» были общим поветрием эпохи. Модными стали «простые» чуства, гражданские и семейные добродетели, естественность. Женский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся переменам, сохраняя старые формы. Рококочные претенциозные интерьеры служили богатым оформлением пышным фантазийным туалетам в стиле зрелого рококо . С конца 70-х появляются некоторые изменения, в первую очередь в костюме для прогулок и деревенской жизни. Этому не мало способствовала Мария-Антуаннета, которая любила пребывать в своей «деревушке» (имение „Малый Трианон”, в деревенском стиле, которое выстроили специально для неё и которое она очень любила) в простых белых платьях из лёгкого муслина.
Появились лёгкие платья модного блошиного или плюсового цвета (всевозможные оттенки красно-коричневого цвета), платья из тонкой хлопчатобумажной материи с набивными цветными рисунками, белые из перкаля и муслина. Под такие платья не одевали корсет и панье, так как такие платья в английском стиле имели удлинённую мысом спинку, зрительно суживающую спину и талию.
Очень интересен силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу, который крепился к нижней линии корсета сзади и приподнимал пышную юбку. Декольте стали прикрывать лёгкой кружевной косынкой, которая свободно набрасывалась на открытую шею и крепилась на стомак. Её называли – фишю .
Костюм последнего, предреволюционного периода находился под сильным английским влиянием. Из него исчезают многочисленные отделки: фалбала – узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками, гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. В женской модной одежде возникают функциональные элементы- comperes : две узкие полоски из ткани с пуговицами имитирующие жилет и прикрывающие переднюю часть корсета. Они соединялись с лифом платья при помощи крючков или пуговиц, а потому стомак, котороый всякий раз нужно было прикалывать к платью, стал не нужен, так как полочки «comperes» были более простыми и практичными элементами одежды. После 1785 года пропорции костюма изменяются: талия отмеченная поясом-кушаком поднимается под самую грудь, сама грудь прикрытая драпированной в складки косынкой, плавно выступает вперёд, основной объём юбки смещается назад. Свободное и элегантное платье, позволяющее красиво и легко двигаться, при дворе Марии-Антуанетты в шутку называли «рубашечным».
 |
 |
 |
 |
Появляется также несколько новых видов верхней одежды: карако, казакин – распашные верхние кофты с широкой баской. Их раньше использовали в домашнем костюме. Теперь они приобретают более строгую и удобную форму, предназначенную для прогулок. В холодное время года женщины стали одевать, похожий на мужской, редингот из тёмно-синего английского сукна, имеющий небольшой карманчик, куда совсем по мужски вкладывали золотые часы-брегеты, украшенные инкрустацией. Помимо функциональных деталей, костюм, построенный на сочетании ясных и чётких объёмов, ненавязчивый по цвету, дополняется атрибутами, необходимыми для удобства в повседневной жизни: часами, тростью, зонтиком, лорнетом. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонам.
 |
 |
Причёски резко уменьшились в размере, упростились. Плоды, корабли и чучела уже кажутся анахронизмом, но пудру использовали до 1789 года.
В костюм вернулись шляпы из чёрного бархата с перьями райских птиц. Светлые соломенные шляпы обильно украшали пунцовыми розами. Из ювелирных украшений особой популярностью пользовался жемчуг. Он считался девственно скромным, почти не заметным.
Одежда простолюдинов, практически, не меняется. Сближение, а затем и смешение костюмов всех сословий начнётся только в следующем столетии, а пока все модные видоизменения воспринимается народом, как каприз аристократа.
Роза Бертэн – королевская модистка.. .
Вплоть до последней трети XVII века изготовлением платьев занимались исключительно портные - мужчины. Закон запрещал заниматься этой профессией женщинам. Только некоторые из них решались вступить на этот опасный путь и хотя заказчиц было много и они высоко ценили изящество исполненных работ, портнихам грозили большие неприятности. Не один раз негодующие портные врывались в ателье первых женщин - кутюрье, размахивали сборником законов корпорации, уничтожали незаконченные наряды, забирали ткани и аксессуары. В 1675 году у женщин – портных терпение кончилось и они подали королю прошение о предоставлении им права «изготовлять юбки и другую удобную одежду», подкрепляя свою просьбу тем аргументом, что «вполне благопристойно разрешать девушкам и женщинам заказывать одежду у особ одного с ними пола». Склонившаяся к плечу Короля-Солнца, благочестивая и стыдливая мадам де Мантенон (фаворитка короля) тоже читала текст прошения. Призыв к чистоте нравов возымел действие и женщины-портные завоевали право на существовние.
Эпоха рокайля родила новую профессию - модистка
. Вдохновение – было основным руководством этой новой профессии в старом портновском цехе. Сам крой годами оставался незыблемым, а вот отделка менялась стремительно. Модистка отделывала платье, фантазия, вкус и вдохновение вело её. Под её руководством создавались головные уборы – от чепцов до сложнеших шляп, шейных платков, мантилий. Модистка-художница выражала в платье свою индивидуальность и собственный художественный вкус. 
Роза Бертэн была одной из них. Никто и никогда из кутюрье, даже самых знаменитых не достигал такого уровня славы, как она. Никто из её собратьев по цеху не удостоился биографических статей в инцеклопедии. Даже имя великого Ворта гениального, создателя haute couture, появилось в таких изданиях далеко не сразу. Над её тщеславием смеялись, её искусством восхищались, но она была везде, она была необходима, она властвовала.
Родилась она в 1747 году в Аббевиле, местности, где все занимались ткачеством. Но отец её служил лучником в отряде конной стражи. Первые навыки профессии девушка получила в своём родном городе, затем в Париже. Первое упоминание о Розе Бертэн связано с её лавочкой «Великий могол» в 1773 году. В 1776 году она вступила в Синдикат, новую корпорацию модисток. В 1792 году она уехала за границу в связи с революцией. В 1800 году окончательно обосновывается в Париже. Умерла Роза Бертен в 1813 году.
Биографы Розы с удовольствием расказывают один анекдот, а может быть случай из жизни модистки: как-то раз Розе Бертэн, тогда ещё ученице у модистки Пагель, приказали отнести готовый туалет во дворец принцессы де Конти. Прибыв по адресу, она увидела в полутёмной прихожей молодую женщину и решив, что перед ней горничная, заговорила сней как сравной. Принцессу, а это была она, этот эпизот рассмешил, девушка ей понравилась и она взялась ей покровительствовать. Молодая аристократка заказала мастерице сшить приданное для дочери герцога де Пентьевра, затем себе свадебный наряд. После свадьбы с герцогом де Шартр она стала одной из самых знатных клиенток Розы Бертэн. Герцогиня де Шартр и её свояченица, принцесса де Ламбаль, были без ума от своей модистки и даже представили её жене наследника престола. Вот так модистка Роза Бетрэн предстала перед Марией-Антуанетой. Через два года Мария-Антуанетта взойдёт на трон. Присутствия Розы Бетрэт будет достаточно, чтобы зеркало показало королеве образ молодой красавицы, вспорхнувшей с полотен Буше. Мать королевы, императрица Мария-Терезия была не на шутку встревожена. Второй раз она написала своей дочери: «…не могу не затронуть тему, к которой часто возвращаются в газетах, а именно твои причёски! Говорят они вздымаются вверх на высоту в 36 дюймов, а наверху ещё перья и ленты…». Мадам Кампан, ведающая одеванием Марии-Антуанетты, преданная ей дама, её доверенное лицо, расписывала в своих мемуарах любовь королевы к нарядам, возникшей под влиянием Роз Бертен. И если есть в этих мемуарах правдивые сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом рук модистки, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д"Оберкирх, в мемуарах которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у королевы- это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: «Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости…»
Все дамы Версаля хотели носить наряды и украшения как у королевы, рискуя разорить мужей. Говорили, что общая страсть аристократии к роскоши раззорили страну, но эти слухи не доходили до Марии-Антуанетты. Её плохоё настроение объяснялось лишь необходимостью подчиняться строгому этикету Версальского королевского двора: едва королева открывала глаза, как множество придворных дам окружали её кровать и начинали торопить. Дама, отвечающая за честь королевы, протягивала ей юбку, отвечающая за одевание – рубашку. Каждый жест не просто движение, а церемониал, за право исполнять который боролись даже принцессы. В конце концов королеве преподносили альбом с образцами её туалетов и она концом длинной булавки указывала, какое платье хочет одеть сегодня. В больших коробках ей приносили нижнее бельё, придворные платья, наряды для интимных ужинов. Едва утренний туалет королевы заканчивался она убегала от своей свиты. В личных апартаментах её ждала Роза Бертэн. Обсуждать новые наряды, утверждать правила хорошего вкуса на сегодня - они предпочитали вдвоём. Вот так родилась «министр моды» - Роза Бертэн.
 |
 |
 |
 |
Платье, которое, как полагают, создала Роз Бертен для Марии-Антуанетты в 1780-ые г.
Чтобы убедиться в её поистине фантастической востребованности, знатности и широте клиентуры, достаточно полистать книги счетов. Открыв наугад, мы видим имена королевы Испании, королевы Швеции, герцогини Люксембургской, герцогини де Шартр, графини де Талейран, герцогини де Мазарини, герцогини Девонширской, герцогини Вюртембергской, супруги будущего российского императора Павла I… Бухгалтерские книги мадемуазель Бертэн, исписаные её чётким подчерком, раскрывают очарование XVIII века: в них есть всё – короткие дамские накидки из лебяжьего пуха, банты из тафты, тонкое кружево, вышивки жемчугом и драгоценными камнями, муслиновые розы со стебельками, шипами, листьями. Эти маленькие шедевры, созданные безупречным вкусом больших художников, останутся в веках, запечатлённые лёгкими мазками в картинах Ватто, Фрагонара, Буше.
